Содержание
Делаем плавающую бетонную стяжку под плитку на деревянный пол
Полы из древесной породы относятся к нестабильным поверхностям, потому их сглаживают исключительно в случае последней необходимости. Водружать на древесную базу томную цельную плиту нет смысла, ведь на данный момент на рынке представлен широкий выбор сухих разглаживающих консистенций, владеющих маленьким весом. Но, если вы планируете уложить в качестве финального покрытия керам. плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет наилучшим выбором.
Разработка укладки такового настила обладает рядом особенностей, которые мы разглядим подробнее.
Заливка стяжки
Заливка бетонной плиты делается по стандартной технологии:
- Залейте раствор на поверхность, начиная от далекой стенки. Проще всего заливать порцию раствора меж 2-мя «грядками» поэтапно.
- Разровняйте смесь правилом, двигаясь по маякам.
- Залейте таким же образом все другие полосы.
- Подождите 24 часа.
- Демонтируйте маяки, залейте образовавшиеся пустоты цементным веществом и выровняйте поверхность полутерком.
- Удалите рейки, которые были установлены заместо плинтусов.
- Подрежьте и удалите выступающие части демпферной ленты.
- Снимите избытки консистенции правилом и широким шпателем.
Разработка подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в последующем
Особенности деревянных полов
Невзирая на крепкость и долговечность хоть какой древесной конструкции, с течением времени, под воздействием влажности и температуры среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Не считая этого древесная порода является «дышащим» строительным материалом, соответственно по древесным опорам начинают «расползаться» щели. Вот поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя заливать стяжку на свежайший древесный пол сходу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание вполне просушится и уляжется.
Укладывать цельную бетонную плиту по древесным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в этом случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что в большинстве случаев бывает), то обустроить вы можете только «плавающую» стяжку. Некие в данном случае рекомендуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты обычным методом, но в данном случае стяжка будет скреплена с древесным основанием, при мельчайшей деформации которого настил потрескается. Потому мы разглядим более надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенками и перекрытием.
Установка маяков
На изоляционный слой будущей стяжки нужно установить маяки. Использовать для этого гвозди и шурупы категорически запрещено.
Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При всем этом меж последней «грядкой» и стенкой должно быть 20-30 Washing machine. Дальше, на бетонные полосы укладываются железные либо древесные профили таким макаром, чтоб они мало тонули в растворе до подходящего уровня разметки.
Подготовка раствора
Приготовить раствор для стяжки можно без помощи других либо приобрести уже готовую сухую смесь, к примеру:
- UMIX М 150 за мешок.
- «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
- Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.
Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для изготовления замеса нужно добавить в смесь воду (в том количестве, которое обозначено в аннотации) и кропотливо все перемешать при помощи электродрели и насадки с миксером.
Принципиально! Готовые смеси рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, потому подготовьте все нужное.
Если вы желаете сберечь, то подходящий состав можно получить, перемешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Таковой раствор можно использовать в протяжении следующих 1,5-2 часов.
В процессе изготовления раствора не стоит переборщать с водой, потому что она прирастит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.
Полезно! Для роста прочностных черт консистенции, в нее можно добавить готовый пластификатор либо стиральный порошок.
Подготовка основания
Перед тем, как без помощи других сделать стяжку на древесном полу нужно кропотливо приготовить поверхность. Для этого:
- Демонтируйте дощатый настил и пристально поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Непременно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого идеальнее всего использовать строительный пылесос (если вы поглядите видео ниже, то поймете почему).
- Расстояние меж лагами должно быть менее 40 Washing machine. Если они размещены далее друг от друга, то монтируйте меж ними вспомогательные брусья.
- Если древесные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их шурупами.
- Установите дощатый настил назад и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
- Переверните покоробленные половицы (если повреждения очень сильные, лучше их заменить).
- Удалите плинтусы и установите заместо их тонкие рейки, которые будут закрывать щели меж стенкой и основанием. Укреплять эти доски «намертво» не стоит, потому что все они равно позже демонтируются.
- Заделайте все щели на основании. Для маленьких выбоин можно использовать герметик либо паркетную шпатлевку на базе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть алкидной краски), а для глубочайших – монтажную ленту.
После чего делается разметка. Для этого, используя уровень, разметьте по периметру комнаты нулевой уровень (примерно на высоте 35 Washing machine от древесного основания) и от него отложите равные расстояния с учетом толщины стяжки.
Принципиально! Толщина плавающей стяжки пола в древесном доме не должна превосходить 5 Washing machine. Каждый излишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую базу нагрузку равную 110 кг на 1м 2.
На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.
Армирование
Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, потому что она просто разорвет ее (не считая этого пленка должна впрямую контактировать с бетоном). Чтоб укрепить основание таким методом придется выполнить последующие работы:
- Залить 1-ый слой из цементно-песчаной консистенции.
- Подождать 28 дней, пока он высохнет.
- Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 Washing machine.
- Установить маяки.
- Залить 2-ой слой стяжки.
- Подождать еще практически месяц.
Внедрение армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы избрали ковролин либо линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более крепкая база.
Намного проще использовать фиброволокно, которое нужно просто добавить в разглаживающий состав в процессе его замеса. Не считая этого, фибра считается хорошим компонентом, если на стяжку будет уложена плитка из керамики.
Делаем сами: цементная стяжка на деревянный пол
Нередко появляются случаи, когда появляется желание уложить кафель, а демонтировать старенькый деревянный пол не представляется вероятным по разным причинам. В таком случае не стоит отрешаться от загаданного, а можно сделать цементную стяжку конкретно на деревянный пол.
Мировоззрение о необходимости внедрения древесного основания для кафельного напольного покрытия многообразны. Спецы «Паркет-Север» советуют в любом случае убирать древесный пол, а образовавшееся место заполнять керамзитом либо другими схожими материалами с применением теплоизоляторов, а после проводить заливку бетонной стяжки.
Такое мировоззрение не исключает проведение бетонной стяжки конкретно на древесный пол, эти работы полностью допустимы и несложны. Для того чтоб такое напольное покрытие обладало достаточной прочностью и долговечностью, установка следует проводить с соблюдением определенных технологий.
До того как делать стяжку из бетона на деревянный пол, основание должно быть подготовлено, при подготовке следует использовать:
полиэтиленовую пленку; герметик на базе акрила; шпатлевку на базе эпоксидки; влагостойкую грунтовку; пластификатор; цемент; песок; армирующую железную сетку.
Чтоб защитить древесные конструкции пола от воздействия воды, конструкцию следует обработать грунтовочной краской. Перед грунтованием, с поверхности удаляется мусор, и заменяются покоробленные доски. Используя добойник, утопить шляпки гвоздиков.
Все щели, имеющиеся меж досками, устраняются специальной шпатлевкой для древесных конструкций, если размер щелей большой, то их можно убрать монтажной пеной.
После устранения щелей и высыхания герметизирующих материалов, обрабатываются швы акриловым герметиком, а пол по всей поверхности гидростойкой грунтовкой http://parket-sever.ru/parquet-chemistry/primer.
Следует держать в голове, что бетонную стяжку нельзя проводить на пол, сделанный из новых непросохших досок, потому что при высыхании напольное покрытие может быть подвержено деформации.
Когда высохнет грунтовка, для гидроизоляции можно укладывать полиэтиленовую пленку, пленка укладывается с припуском на стенки, величиной более 5 Washing machine. Целенаправлено, чтоб пленка не имела повреждений, а если получатся соединения, то они герметизируются скотчем. Поверх водоизоляционной пленки укладывается армирующая железная сетка.
На заключительном шаге подготовки поверхности, строительным уровнем проводится разметка и установка древесных реек, которые будут делать функцию маяков.
Установка маяков осуществляется на густой раствор, меж рейками расстояние должно превосходить размеры используемого для выравнивания правила. К установке маяков следует подойти трепетно, потому что от этого зависит окончательный итог, хотя установка маяков трудоемка и неприятна.
Стяжка на бетон и стяжка на древесное основание однообразные, их состав фактически не отличается и делается из цемента М 400 и просеянного песка в пропорции 1:3.
Замешивать раствор можно в пластмассовой емкости требуемого размера, а облегчить процесс смешивания, можно используя дрель со специальной насадкой.
Для определения требуемых материалов, стоит исходить, что для заливки стяжки шириной 1 Washing machine, на 1 м2 пола, будет нужно 15 килограмм раствора. Замешивая раствор, стоит учесть, что приготовленный материал должен быть израсходован в течение часа, до того как начнется схватывание.
Если стяжка будет проводиться на древесную базу, то в раствор советуют добавлять модификатор-пластификатор, на рынке их представлено много вариантов, к примеру: С3, Плитонит Супер, Sika и другие.
Если нет пластификаторов, можно использовать стиральный порошок, его внедрение также способно повысить водонепроницаемость и крепкость стяжки. Стиральный порошок применяется в расчете, горсть на 100 л. воды.
Если нет желания без помощи других изготавливать цементный раствор, и имеется возможность приобрести готовые консистенции, то можно использовать консистенции Полимер, Ceresit, Полимин и другие. При использовании консистенций добавлять пластификаторы не требуется.
Процесс заливки является финальным шагом, при его выполнении требуется, только чтоб заливка проводилась, строго в согласовании уровня реек-маяков. Изготавливаемая стяжка обязана иметь высоту более 5 см и делается по всей площади помещения.
При заливке раствора, из него непременно удалить воздух, для этого раствор протыкается железной проволокой либо прокатывается особым валиком. Если этого не делать, то воздушные пузырьки останутся в растворе и значительно понизят качество стяжки.
После удаления воздуха, стяжка выравнивается шпателем, правилом либо другим подручным методом. Как будет ровненькой поверхность стяжки, зависят последующие работы. Если поверхность ровненькая, то можно делать укладку кафеля, а по другому еще придется наносить разглаживающий слой.
Следует держать в голове, что цементная стяжка набирает свою крепкость с течением времени и только при правильном процессе высыхания. Стяжка не должна пересохнуть, а чтоб этого не вышло, поверхность стяжки в течение суток следует смачивать водой.
После заливки бетона, маятниковые рейка, можно удалять через двое суток, а образовавшие пустоты обработать грунтовкой и заполнить цементной консистенцией.
На последующем шаге, поверхность проливается водой и на две недели укрывается полиэтиленовой пленкой, которая остается на поверхности в качестве водоизоляционного материала.
Процесс производства стяжки мало трудозатратный и просит длительного времени, но при выполнении всех технологических процессов, бетонная стяжка получится ровненькой и требуемого свойства.
Подготовка стен к отделке
Ванная комната в древесном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна либо изготовлен по каркасной технологии, сходу на стенки плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стенки обшивают гидростойким листовым материалом:
- Гидростойким ГВЛ.
- Аквапанель от Кнауф.
- Гидростойкая фанера.
Вариант отделки ванной в древесном доме
Также употребляют ДВП и ГВЛ, но по этим же причинам (коробление и хрупкость) их использовать не нужно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть изготовлена из покрытого цинком металлического профиля для гипоскартона либо из древесных брусков. При использовании брусков их нужно обработать дезинфицирующими составами.
Обрешетку из древесных брусков делают обычно под обшивку древесной породой (ванная комната в древесном доме может быть обшита древесной породой, а позже пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из покрытого цинком профиля. Но это не правило. Просто древесную породу проще укреплять к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.
Основание под плитку
На обрешетку крепится гидростойкий листовой материал. В приоритете здесь — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.
Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.
Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.
Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.
Потолок
Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, из ПВХ панелей, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.
Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.
Отделка в ванной в доме: как сделать потолок
Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.
Сухая стяжка
Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм. ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности. ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.
Так правильно укладывать фанеру на пол
Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 Washing machine). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.
Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.
По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.
Как сделать ванную в деревянном доме
В последнее время все популярнее становятся деревянные дома — из бруса, бревна. Они красивы и уютны, но отделка такого дома — дело серьезное. Слишком много особенностей, которые учитывать просто необходимо. Особое внимание стоит уделить влажным помещениям. Только правильно сделанная ванная комната в деревянном доме не станет источником проблем.
Как сделать пол
Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или керамогранит, но можно положить линолеум (эконом вариант), плитку ПВХ (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), клеевую пробку (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.
Ванная комната в деревянном доме — простор для фантазии
Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.
Ванная комната в деревянном доме чаще всего отделывается плиткой. Во всяком случае пол делают в основном из этого материала. Он практичный, легкий в уходе. Керамическую напольную плитку или керамогранит можно укладывать на цементную или «сухую» стяжку. В качестве основания при сухой стяжке используют влагостойкую фанеру, ГВЛ, ДСП. Также есть новый материал, который можно использовать в сухой стяжке — Аквапанели от Кнауф.
Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать водяной теплый пол или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.
Как может быть сделана ванная комната в деревянном доме
Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном
Как сделать обрешетку
При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.
Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.
Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 Washing machine. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.
Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме
Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.
Цементная стяжка на деревянный пол
Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:
- На основание укладывают гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рулонный Гидроизол, другие подобные материалы. В качестве эконом-варианта подходит плотная полиэтиленовая пленка (плотность 250 г/м и более). Гидроизоляция укладывается по всем правилам: с захлестами одного полотна на другое, тщательным проклеиванием стыков мастикой. Кроме того, материал примерно на 20 Washing machine заводят нас стены (тоже промазывают мастикой).
Уложенная на черновой пол гидроизоляция и залитая по ней стяжка
После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.
Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.
Делаем сами: цементная стяжка на деревянный пол
Часто возникают случаи, когда возникает желание уложить кафель, а демонтировать старый деревянный пол не
Часто возникают случаи, когда возникает желание уложить кафель, а демонтировать старый деревянный пол не представляется возможным по различным причинам. В таком случае не стоит отказываться от задуманного, а можно сделать цементную стяжку непосредственно на деревянный пол.
Мнение о целесообразности применения деревянного основания для кафельного напольного покрытия разнообразны. Специалисты «Паркет-Север» рекомендуют в любом случае убирать деревянный пол, а образовавшееся пространство заполнять керамзитом или другими подобными материалами с применением утеплителей, а после проводить заливку бетонной стяжки.
Такое мнение не исключает проведение бетонной стяжки непосредственно на деревянный пол, эти работы вполне допустимы и несложны. Для того чтобы такое напольное покрытие обладало достаточной прочностью и долговечностью, монтаж следует проводить с соблюдением определенных технологий.
Прежде чем выполнять стяжку из бетона на деревянный пол, основание должно быть подготовлено, при подготовке следует применять:
полиэтиленовую пленку; герметик на основе акрила; шпатлевку на основе эпоксидной смолы; влагостойкую грунтовку; пластификатор; цемент; песок; армирующую металлическую сетку.
Чтобы защитить деревянные конструкции пола от воздействия влаги, конструкцию следует обработать грунтовочной краской. Перед грунтованием, с поверхности удаляется мусор, и заменяются поврежденные доски. Используя добойник, утопить шляпки гвоздей.
Все щели, имеющиеся между досками, устраняются специальной шпатлевкой для деревянных конструкций, если размер щелей большой, то их можно устранить монтажной пеной.
После устранения щелей и высыхания герметизирующих материалов, обрабатываются швы акриловым герметиком, а пол по всей поверхности влагостойкой грунтовкой http://parket-sever.ru/parquet-chemistry/primer.
Следует помнить, что бетонную стяжку нельзя проводить на пол, изготовленный из новых непросохших досок, так как при высыхании напольное покрытие может быть подвержено деформации.
Когда высохнет грунтовка, для гидроизоляции можно укладывать полиэтиленовую пленку, пленка укладывается с припуском на стены, величиной не менее 5 Washing machine. Целесообразно, чтобы пленка не имела повреждений, а если получатся стыки, то они герметизируются скотчем. Поверх гидроизоляционной пленки укладывается армирующая металлическая сетка.
На заключительном этапе подготовки поверхности, строительным уровнем проводится разметка и установка деревянных реек, которые будут выполнять функцию маяков.
Установка маяков осуществляется на густой раствор, между рейками расстояние должно превышать размеры применяемого для выравнивания правила. К установке маяков следует подойти ответственно, так как от этого зависит окончательный результат, хотя установка маяков трудоемка и неприятна.
Стяжка на бетон и стяжка на деревянное основание одинаковые, их состав практически не отличается и делается из цемента М 400 и просеянного песка в пропорции 1:3.
Замешивать раствор можно в пластиковой емкости требуемого размера, а облегчить процесс перемешивания, можно используя дрель со специальной насадкой.
Для определения требуемых материалов, стоит исходить, что для заливки стяжки толщиной 1 Washing machine, на 1 м2 пола, потребуется 15 килограмм раствора. Замешивая раствор, стоит учитывать, что приготовленный материал должен быть израсходован в течение часа, прежде чем начнется схватывание.
Если стяжка будет проводиться на деревянную основу, то в раствор рекомендуют добавлять модификатор-пластификатор, на рынке их представлено много вариантов, например: С3, Плитонит Супер, Sika и другие.
Если нет пластификаторов, можно использовать стиральный порошок, его использование также способно повысить водонепроницаемость и прочность стяжки. Стиральный порошок применяется в расчете, горсть на 100 литров воды.
Если нет желания самостоятельно изготавливать цементный раствор, и имеется возможность приобрести готовые смеси, то можно использовать смеси Полимер, Ceresit, Полимин и другие. При использовании смесей добавлять пластификаторы не требуется.
Процесс заливки является финишным этапом, при его выполнении требуется, только чтобы заливка проводилась, строго в соответствии уровня реек-маяков. Изготавливаемая стяжка должна иметь высоту не менее 5 сантиметров и изготавливается по всей площади помещения.
При заливке раствора, из него обязательно удалить воздух, для этого раствор протыкается металлической проволокой или прокатывается специальным валиком. Если этого не делать, то воздушные пузырьки останутся в растворе и существенно снизят качество стяжки.
После удаления воздуха, стяжка выравнивается шпателем, правилом или другим подручным способом. Насколько будет ровной поверхность стяжки, зависят следующие работы. Если поверхность ровная, то можно выполнять укладку кафеля, а иначе еще придется наносить выравнивающий слой.
Бетонная стяжка на деревянный пол!
Следует помнить, что цементная стяжка набирает свою прочность со временем и только при правильном процессе высыхания. Стяжка не должна пересохнуть, а чтобы этого не произошло, поверхность стяжки в течение суток следует смачивать водой.
После заливки бетона, маятниковые рейка, можно удалять через двое суток, а образовавшие пустоты обработать грунтовкой и заполнить цементной смесью.
На следующем этапе, поверхность проливается водой и на две недели укрывается полиэтиленовой пленкой, которая останется на поверхности в качестве гидроизоляционного материала.
Процесс изготовления стяжки немного трудоемкий и требует продолжительного времени, но при выполнении всех технологических процессов, бетонная стяжка получится ровной и требуемого качества.
Регулируемые системы для сухого выравнивания пола
Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.
Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.
Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности
Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.
Конструкция регулируемых полов на лагах
Варианты монтажа сухой стяжки
Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.
Использование стального оцинкованного профиля
Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.
Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?
Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.
Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками
Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.
Вариант 2. Устройство монолитной стяжки
Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.
Процесс заливки
Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия
Подготовка основания под стяжку
Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.
Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.
Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.
Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:
- Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной.После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
- Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
- К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.
Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.
- Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.
Изоляция деревянного покрытия.
Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.
- Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.
Стяжка на деревянный пол в котельной | Каркасная котельная | Бытовка | Сарай
Важно! Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.
- С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим леску горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту леску переносим на стену по периметру помещений.
- По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора.Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.
Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.
Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.
Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.
Устройство стяжки
Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.
Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.
Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.
Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.
Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.
После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.
Рекомендую! Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.
Как сделать стяжку прямо по ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛАМ
Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.
Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.
Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:
- готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
- за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
- обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
- использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
- исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
- Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.
Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.
Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.
В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.
Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.
На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.
Рекомендую! При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.
Устройство полусухой стяжки
Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.
Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.
Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию
Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.
Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.
Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.
Приготовление раствора
Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.
Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.
Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.
Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.
Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.
Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.
Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.
В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.
Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.
Важно! Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.
Мокрая стяжка
Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.
Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.
Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.
По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:
- из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
- мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
- при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
- мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
- срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
- весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.
Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.
Устройство сухой стяжки по деревянному основанию
Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.
В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.
Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.
Важно! Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.
Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.
Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.
Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.
Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.
Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.
В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.
Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.
При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.
Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.
- идеально ровное основание;
- отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
- малый вес не требует усиления конструкций;
- поверхность готова к отделке сразу после укладки;
Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.
Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.
Цементная стяжка на деревянный пол
Купить ламинат по выгодной цене ещё полдела, надо его правильно уложить. А это не всегда просто, особенно если речь идет о доме с деревянными перекрытиями и основанием пола. Дело в том, что современное напольное покрытие в большинстве случаев требует идеально подготовленного чернового основания. Это означает необходимость устройства стяжки, а по деревянному полу сделать ее традиционным «мокрым» способом невозможно.
На помощь приходит полусухая стяжка, состав которой содержит минимальное количество жидкости. Для её устройства используют качественные, но при этом недорогие материалы, что всегда радует хозяев. Технология полусухой стяжки позволяет сделать основание деревянного пола идеально ровным для укладки ламината, без опасения, что лишняя жидкость просочится в подвал или на нижний этаж. А результат получается долговечным, с высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Ну и наконец, эта технология позволяет использовать механизированные средства, а значит, стоимость работ и сроки ее выполнения могут быть существенно снижены.
Как сделать полусухую стяжку пола. Выполняется она при помощи песочно-цементного раствора. Чтобы полученное основание было прочным и монолитным раньше использовали армирующую сетку. Сейчас более удобным материалом для этого является фиброволокно. Его просто добавляют в раствор во время приготовления. Фиброволокно отлично препятствует образованию трещин, повышая прочность и долговечность чернового пола.
Подготовка под полусухую стяжку может предусматривать укладку утеплителя. Для этого между перекрытиями и слоем заливки без щелей и зазоров укладывается листовой пенополистирол или минеральная вата.
Устройство полусухой стяжки пола по деревянным перекрытиям технологически похоже на работу с традиционной стяжкой, разве что воды в растворе используется намного меньше. Основание при этом должно быть очищено от грязи, загрунтовано, при необходимости уложена демпферная лента. Если в дальнейшем планируется монтаж теплого пола, то этот момент — обязательный. Далее укладывают раствор. Если используется армирующая сетка, то его кладут в два этапа. Именно по этой причине фиброволокно удобнее, поскольку можно устроить стяжку в один слой. Тем боле, что этого волокна много не потребуется. На комнату площадью 20 метров 0,5 кг этого материала будет более чем достаточно.
Подготовленный раствор заливают, устраняя неровности по маякам. Потом производится затирка и шлифовка при помощи шлифмашины. Уложенную стяжку накрывают пленкой и выдерживают в течение четырёх суток, соблюдая определённый температурный режим. После этого можно приступать к укладке финишного напольного покрытия – ламината, пробки, паркета, паркетной или массивной доски. Ну а укладка ламината на полусухую стяжку пола – это тема уже другой нашей статьи.
