Содержание
Собственный гараж на участке: необходимость постройки
Емкий и просторный гараж просто расположить на своем участке земли, рядом с домом иди усадьбой, обеспечив его ординарную мотивированную эксплуатацию.
Необходимость строительства обоснована эксплуатационными способностями такового сооружения и выгодами от реализованного проекта, что помогает позаботиться о тс:
Защита автомобиля от неблагоприятных погодных критерий и организация комфортного и доступного хранения автотранспорта, в критериях закрывающегося и находящегося под присмотром помещения.
Возможность обустроить гараж стеллажами и системами хранения для внедрения гаража в качестве хозяйственной постройки, где хранится инструмент и оборудование, инвентарь и запчасти.
Проведение ремонтных работ хоть какого типа в закрытом и защищенном помещении, когда под рукою находятся нужные инструменты, комплектующие и запасные части, расходники.
Рассредотачивание в гараже свободного и многофункционального места с выделением рабочей зоны, где можно заниматься возлюбленным хобби либо творчеством, используя различные материалы и технологии.
Закрывающийся и верно спроектированный гараж, с дополнительной системой отопления и искусственного освещения это гарант комфортабельного хранения автотранспорта.
В таковой постройке можно обеспечить долгий срок эксплуатации тс хоть какого типа, с возможностью сохранения симпатичного внешнего облика лакокрасочного покрытия.
Смотровая яма
Комфортабельный и довольно емкий гараж с ямой и стеллажом, это мечта каждого автолюбителя, который много времени проводит рядом с автотранспортом.
Смотровая яма является уникальным строительным элементом сооружения, который нужен для проведения ремонтных и профилактических работ и к нему предъявляется ряд требований:
- удобство нахождения снутри, наличие комфортной по конструкции лестницы и достаточного свободного места;
- в смотровой яме должны быть установлены маленькие полки для расположения инструментов и рампы освещения;
- неотклонимым для смотровой ямы является наличие системы проветривания, что нужно по требованиям безопасности.
Для соблюдения требований завышенной безопасности эксплуатации гаражной постройки смотровая яма не должна оставаться всегда в открытом виде.
Когда ее не употребляют по мотивированному предназначению, то закрывают особыми досками либо дверцами, способными выдержать высочайший вес и предупредить злосчастный случай.
В смотровой яме не рекомендуется хранить собранный сбор овощей и фруктов, даже малозначительные испарения воды могут стать предпосылкой поломки авто.
Испаряющаяся влага осаждается в виде конденсата на днище автотранспорта, что приводит к возникновению коррозии металла, даже при наличии ее противокоррозийного покрытия.
Выбор и приобретение, активная эксплуатация собственного тс принуждает многих автолюбителей задуматься о необходимости обустройства гаража.
Гаражная постройка может отличаться различными чертами, конструкционными особенностями и материалами производства, но остается нужной хозяйственной постройкой.
Рассматривая предлагаемые в статье фото гаража своими руками можно зрительно оценить достоинства уже реализованных проектов, и избрать вариант себе.
Подготовительная и высококачественная подготовка к строительству поможет выстроить не плохое защитное сооружение и дополнить его нужным функционалом и конструкционными элементами.
Кровля гаража
Обычная крыша для гаража может быть различных типов и видов, в большинстве случаев встречаются односкатные кровли, плоскость которых размещена под определенным углом.
Верно подобранный угол наклона обеспечивает самоочищение кровли от растительных остатков, мусора и пыли, дождевых потоков воды либо снега, что упрощает общий уход за постройкой.
Вентиляционная система
Высококачественная и действенная система воздухообмена является неотклонимой в гараже, без нее нереально эксплуатировать постройку в неопасном и комфортабельном режиме.
Для гаражных сооружений можно выбирать различные конструкционные элементы и оборудование, от этого будет зависеть тип обустроенной вентиляции:
- естественная либо общеобменная, основанная на обычный циркуляции воздуха;
- принудительная, включающая вентиляторы и вытяжки, оборотные клапана и фильтры.
Наилучшим вариантом для гаражного сооружения остается принудительная вентиляция, которая может быть приточной либо вытяжной, приточно-вытяжной.
Благодаря отлично налаженному воздухообмену и принудительной циркуляции воздушных масс в помещении всегда поддерживается комфортабельный локальный климат, находится незапятнанный воздух без вредных примесей и противных запахов.
Основные элементы конструкции и их правильное обустройство
Различные по типу строительства и по конфигурации либо конструкции гаражные сооружения имеют свои достоинства либо недочеты, особенности эксплуатации.
Существует ряд конструкционных частей, относящихся к главным, которые посодействуют на исходных шагах обусловиться с проектом будущей постройки, к ним можно отнести:
- кровля, ее форма и материал производства, особенности удобного обустройства;
- пол и избранные материалы для его настила, декоративные покрытия и проект;
- наличие либо отсутствие смотровой яма для ремонта либо погреба для овощей;
- гаражные ворота, выставленные современными производителями в различных моделях.
Принципиальным элементом постройки является наличие системы действенного воздухообмена, зачем можно использовать различное оборудование и приспособления.
Для внутреннего обустройства многофункционального помещения употребляются стационарные и мобильные стеллажи, тумбы и подвесные полки, дозволяющие организовать хранение шин, запчастей и расходных материалов.
Существующие виды гаражей по типу строительства
Рассматривая фото гаража снутри и снаружи можно увидеть, что такие постройки могут отличаться различными типами строительства, что обеспечивается последующей систематизацией:
- серьезные, установленные на заблаговременно обустроенном фундаменте;
- комбинированные, для таких гаражей можно не делать фундамент;
- временные, мобильные постройки, переносимые по участку.
Малогабаритные, мобильные гаражи временного типа отлично подходят для замены скрытой либо открытой стоянки на даче, для частного дома лучше выбирать серьезные сооружения.
- 1 Типы гидроизоляции по способу нанесения
- 1.1 Гидроизоляция обмазочная
- 1.2 Гидроизоляция окрасочная
- 1.3 Гидроизоляция оклеечная
- 1.4 Гидроизоляция проникающего воздействия
Многие сталкивались с тем, что в гараже автомобиль покрывается конденсатом, возникает плесень на потолке и стенках. Всё это – итог плохой гидроизоляции либо неверного её монтажа. Разглядим в статье, какие выпускают покрывные материалы и какие лучше всего варианты укладки изоляции. Разберём распространённые ошибки и принципиальные моменты.
Гараж не сумеет делать свои функции, если крыша будет протекать после каждого дождика.
Если кровля изготовлена отменно, то она не потечёт, и авто гараж всегда остается сухим.
На гаражной постройке в большинстве случаев устанавливают односкатную или двускатную крышу. Односкатную конструкцию сделать проще, потому что один скат опирается на стенки гаража с требуемой высотой. Выбирают без помощи других и лучший угол наклона: от 20 до 60 градусов.
Двухскатную крышу строят, когда нужен чердак на гараже. Такая кровля в большинстве случаев имеет треугольную форму. Каркас крыши – это стропильные ноги, соединённые под избранным углом в высочайшей точке соединения, и опирающиеся на стенки. Многоскатная крыша на гараже также возводится, но намного пореже.
Совет! Если вы новичок и строите своими руками гараж, то лучше собственный выбор приостановить на односкатной крыше.
Как недорого сделать гидроизоляцию крыши гаража своими руками?
Гидроизоляция оклеечная
Если использовать в качестве гидроизоляции листовые либо рулонные кровельные покрывные материалы и использовать их на крыше сплошным наклеиванием – это дозволит достигнуть хорошей защиты от намокания.
Если употребляется, к примеру, толь, картонный рубероид либо пергамин, то слоёв будет нужно два-три.
Выпускаемые сейчас битумно-полимерные рубероиды, имеющие армирующее стеклотканное основание, управляются с функцией защиты и при укладке в один слой, при всем этом наделены они завышенным сроком эксплуатации.
Как длительно и отменно прослужит оклеечная гидроизоляция, зависят от свойства подготовки основания поверхности и выполнения обозначенной технологии укладки.
Её заранее прогрунтовывают битумной эмульсией. Потом ожидают её естественного высыхания. Клеем в большинстве случаев являются нагретые консистенции на базе нефтяного битума, наносимые сплошным узким слоем. Рубероид на их наклеивается с первого раза. Поправить ошибки оклейки без нарушения листовой целостности нереально.
Гидроизол наклеивают методом разогрева внешней стороны листа открытым пламенем и медленным раскатыванием рулона по поверхности основания крыши. Метод оклеивания для гидроизоляции спецы считают одним из лучших при защите стенок, фундаментов и полов цокольных помещений. Таковой тип гидроизоляции обширно применяется при кровле крыш. Гидроизоляция хорошо совладевает со своими функциями во время дождиков, сезонного затопления и при высочайшем уровне грунтовых вод.
Когда крыша бетонная
В эталоне бетонную крышу нужно не только лишь гидроизолировать, да и утеплять. Утепление производится экструдированным пенопластом, который обладает подходящими чертами.
Если кровля из бетона покатая, то использовать наплавляемые водоизоляционные материалы будет и проблематично, и никчемно.
Рекомендовано спецами приостановить выбор на мембранном покрытии.
Работа по гидроизоляции на крыше гаража производится в последующем порядке:
- Подготавливается на крыше поверхность.
- Для первого покрытия наносится глубоко проникающая грунтовка или праймер.
- На поверхность накладывается мастика.
- На распределённую по поверхности мастику укладываются мембраны выступами во вовнутрь. Нахлёст должен быть 6-8 см. Для этого по бокам располагают защёлки.
Чтоб мембранные листы надёжнее закрепить, их фиксируют дюбелями.
С верхней стороны мембранную плёнку фиксируют при помощи прижимающей планки. На водоизоляционный материал накладывают слой геотекстиля. Это делается для образования каналов под стёк воды к водостоку.
Когда крыша имеет плоскую поверхность, то её гидроизолируют водянистыми материалами или напылением.
Сначала основание крыши подготавливают, позже обрабатывают его праймером или мастикой битумно-полимерной. Когда мастика стопроцентно застынет, приступают к предстоящим водоизоляционным работам.
Использовать в качестве гидроизолятора можно наплавляемый рубероид, который заранее раскатывают и дают ему отлежаться.
Для работы будет нужно газовая горелка. Нею пригодится материал разогревать, ориентируясь на исчезновение индикаторного покрытия, которое смотрится как маркированный целофан.
Принципиально! Если случаем рубероид перегреть, то он становится никчемным.
Когда рулон прогрет, его раскатывают по поверхности с помощью ручного катка. Каток прилегание материала сделает более плотнее.
Материал укладывается внахлёст в 10 см. Пристально работают в местах, где имеется дымопровод, парапеты, вентиляционные системы.
Гидроизоляция окрасочная
Это тип защиты поверхности от воды привлекателен собственной дешевизной и наименьшими требованиями к обладателю гаража. Гидроизоляция окрасочная представляет собой слои из плёнкообразующих консистенций. Таких слоёв может быть от 2-ух до 6, с общей шириной до 2 мм.
Этот тип гидроизоляции нуждается для обработки в отменно приготовленной поверхности: её обезжиривают, вычищают либо моют, по мере надобности высушивают термический пушкой.
Для наилучшей сцепки с основанием лучше армировать трещинкы, соединения и углы сетками или стекловолокнистым материалом. Позже обрабатываемый участок необходимо загрунтовать битумной мастикой. На поверхность консистенции наносят пульверизатором, кистью или валиком.
Окрасочная гидроизоляция способна защитить только от капиллярной воды. Этот тип почаще употребляют вкупе с двумя-тремя другими типами гидроизоляции.
Гидроизоляция проникающего воздействия
Функция проникающей гидроизоляции – понизить капиллярную проводимость стройматериалов на бетонной базе. Производится путём проникания в бетонный массив по микропорам и трещинкам активных составляющих, вступающие в хим реакцию с известью, которая там находится в свободном виде.
Паропроницаемость при всем этом не меняется, а крепкость цельного основания только возрастает. Герметизированный слой может добиться глубины и 15 см, поэтому маленькие механические повреждения повредить его не в состоянии.
Удобнее всего пенетрирующие составы наносить по только-только уложенному цельному основанию. Остаточная влага не станет помехой. Если ремонтируются старенькые конструкции, то их поверхность очищают от неплотных наружных слоёв и внешних покрытий.
Водоизоляционную смесь кистью либо губкой втирают не меньше 2-ух раз.
Проникающая гидроизоляция наносится как с наружной стороны, так и с внутренней. Она в большинстве случаев применяется для защиты фундамента и нижних этажей в строящихся постройках.
Когда крыша шиферная
Шифер относится к натуральным материалам, и под него также укладывают гидроизоляцию. Идеальный вариант гидроизоляции – укладка мембранной плёнки либо рубероида. На первом шаге работ обустраивается на крышу деревянная обрешётка.
На обрешётке раскладывают гидроизолятор, перебрасывая всякий раз рулон через конёк. Это в случае, когда крыша двускатная: так исключается возникновение «вредных» мостиков холода.
При укладке полотна соблюдается нахлёст в 10 см.
Крепежи производятся к обрешётке металлическими скобами. Когда испытана надёжность креплений, то места соединений обрабатываются обмазочными материалами, к примеру, водянистой резиной либо прохладной мастикой.
Выбор места
Выбор места для гаража — сложная задачка. Очень охото, чтоб было комфортно им воспользоваться, но при всем этом чтоб постройка не портила внешний облик участка. Сходу нужно обусловиться будет он раздельно стоящим либо пристроенным к дому либо другому зданию на участке.
- Раздельно стоящий. Этот вариант выбирают в этом случае, если дом уже построен и/либо форма участка такая, что подъездные пути занимают очень много места. В данном случае имеет смысл вынести постройку поближе к въездным воротам, либо сделать так, чтоб ворота гаража раскрывались прямо на улицу.
- Являющиеся частью постройки. Это может быть дом либо хозблок, а сам гараж может строится совместно с зданием, либо пристраиваться позднее. Неплох в этом случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости мыслить о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.
При самостоятельном строительстве гараж в большинстве случаев ставят раздельно, потому что пристройка к уже существующему дому просит суровых мер по усилению фундамента, а это точно дорого. Дешевле будет выстроить раздельно. Только при выборе места нужно подразумевать, что расстояние до соседского участка должно быть более 1 м, а вход на расстоянии более 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до наиблежайшего дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.
Ворота открываются прямо на улицу — один из хороших вариантов
Из чего делать стены
Чаше всего стенки в гараже делают из строй блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака либо керамзита. Неплохи они тем, что сами по для себя теплые и с следующим отоплением гаража заморочек не появляется: довольно маленькой печки для того чтоб подогреть воздух до обычных температур. Правда, при таком выборе нужна внешняя отделка. Ее, обычно, делают таковой же, как на доме либо очень похожей.
2-ая пользующаяся популярностью разработка строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из железной профильной трубы либо пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) древесного бруса. Обшивка может быть хоть какой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (гидростойкой) либо OSB. Да, некие материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевенький гараж, к примеру для дачи, и исключительно в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.
Ленточный — монолитный и сборный
Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высочайший, для вас нужно делать его ниже глубины вымерзания грунта. В Средней Полосе это приблизительно 1,7-1,9 метра. На эту глубину роют траншею, ставят опалубку (ширина ленты более толщины стенок). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.
Крыша гаража за три дня своими руками. Гараж своими руками за 240т.р Односкатная крыша своими руками
Ленточный фундамент готов под заливку бетоном
В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент либо мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки с помощью раствора, а ряды армируют, прокладывая прутьями поперечником 10-14 мм (находится в зависимости от грунтов, материала стенок и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят лишь на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, при этом с низким уровнем грунтовых вод.
Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Таковой вариант тоже неплох на песочных почвах.
Ворота
Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые обыкновенные и всем отлично знакомые. При желании их можно заавтоматизировать (как читайте здесь).
Откатные ворота можно сделать в этом случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, при этом рядом есть свободный участок стенки, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они неплохи — тем что в зиму их проще откопать.
Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые комфортные, да и самые дорогие. В самом ординарном варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они навряд ли будут очень дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть хоть какой.
Если охото автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку полностью. В этом случае сходу нужно разрабатывать просвет двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более комфортны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но они все стоят благопристойно, хотя, непременно, комфортны.
Каркасный гараж из дерева
Гараж строился 46,5 м, с беседкой 42 м. Пиломатериалы завезены заранее, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.
Материалы для строительства каркасного гаража
Фундамент изготовлен столбчатый. Ручным буром изготовлены скважины глубиной 150 см, поперечник 35 см. В их выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прута пластмассовой арматуры, залиты бетоном.
Бетонные сваи по буро-набивной технологии
Через две недели, когда бетон практически готов, начали ставить стенки. Первой собрали нижнюю обвязку. Применен брус 150100 мм. Обвязку установили с 3-х сторон, 4-ая осталась открытой — здесь будет заезд.
Проблемной оказалась связка с пластмассовой арматурой. Не особо успешная мысль: просверлить под нее дырки просверлили, как далее укреплять — неясно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидной смолой. Посодействуют они либо нет неясно, но возлагаем надежды как-то держать будет.
Дальше над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их нужно ставить четко вверх, без отклонений, по другому конструкция будет неуравновешенной — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, позже прибили, перебежали к последующей. По выставленным угловым ровняли другие, не запамятывая инспектировать вертикальность (отвесом, потому что уровень дает погрешность). Укрепляли на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтоб свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.
После установки всех стоек понизу прикрепили лаги. Они дали твердость, а она нужна, потому что будем лезть ввысь и укреплять верхнюю обвязку.
Дальше собирали промежные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.
Продолжаем собирать каркас гаража Вид с другой стороны
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, при этом она временная. Потом гараж будет примыкать к дому (это 1-ая постройка на участке).
Собрав необходимое количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусочками досок к стойкам с 2-ух сторон, позже забивали гвоздями, усиливали уголками на шурупах.
Стропила тоже нужно ставить точно ввысь, по другому крышу зимой уведет. Поэтому как верно стоит инспектировали нередко: перед тем как забить, и после….
После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40150 мм, укладывали с зазором 40 см.
Начали делать зону крепления ворот. Установили опору вверху и по краям.
Параллельно начали оформлять зону ворот
Ворота будут подъемно-поворотными. Под их снутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 2550 мм варится рама ворот по размерам проема (с маленьким зазором).
Дальше привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Разрезает отлично, но много пыли.
Капитальный ремонт крыши гаража своими руками.
Укреплять листы нужно с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.
Обшивка начата Обшивка длится Вид со стороны беседки Это уже смонтированы ворота
Работы еще много, но в главном все готово. Снутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Свайный или свайно-ростверковый
Экономный фундамент, который почему-либо изредка употребляется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол выходит приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — хороший вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высочайшим уровнем грунтовых вод).
Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент
При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру роют неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины вымерзания грунта, в их вставляют опалубку (пластиковую трубу либо свернутый в рулон рубероид). Вовнутрь опалубки ставят три-четыре прута арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.
Виды крыши
Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы малый уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.
В случае с раздельно стоящим гаражом более высочайшей делается передняя стенка и все осадки стекают/осыпаются вспять. Это нужно подразумевать и не ставить там какие-либо предметы, не располагать постройки. Если гараж пристраивается к стенке уже имеющегося строения, уклон делают в сторону от дома.
Пример стропильной системы двускатной крыши
Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — обычное устройство и низкая цена. Очередной положительный момент касается доработок: позже можно будет выстроить над гаражом мансардный этаж.
Двускатная крыша труднее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний облик более «цивильный». Довольно нередко можно узреть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.
