Деревянное окно со стеклопакетом своими руками

Как изготовить?

Для производства оконного блока без помощи других, будет нужно приобрести нужные материалы и инструменты. Пригодятся:

• стеклорез;

• электронная дрель;

• фрезер для подборки четверти;

• молоток;

• измерительная рулетка;

• стамески широкая и узенькая;

• рубанок;

• бруски клееные различного сечения;

• столярный клей;

• штапики либо специальный герметик для установки стекол;

• крепеж.

Процесс сборки оконного блока происходит в последующем порядке:

• По размерам оконного проема собирается короб. Для остекления веранды может пригодиться несколько коробов.
• Для сборки короба выбирают сухую доску сечением 150х50 мм, в какой выбирают паз на глубину 15 мм. Фиксируют отдельные элементы короба в шип-паз с неотклонимой проклейкой соединения, при сборке стыковочные месте должны подходить совершенно плотно. Дополнительно места стыка можно усилить железным стержнем.
• Короб потом устанавливается в оконный просвет при помощи дюбелей и шурупов и по периметру запенивается.
• Для сборки рам потребуются клееные бруски сечением 50х70 мм. По периметру рамы в брусках нужно избрать паз для установки стекла. Соединяются отдельные элементы рамы в шип-паз с проклейкой места стыка столярным клеем.
• На заключительном шаге размечают места крепления фурнитуры и укрепляют ее к раме при помощи шурупов.

Деревянные окна со стеклопакетами своими руками (20 фото)

Деревянные стеклопакеты как и раньше пользуются популярностью. Разберемся, как можно сделать деревянный стеклопакет самому, и какие пригодятся инструменты.

Хоть сейчас пластик и находится на буме популярности в сфере производства окон, деревянные конструкции не торопятся сдавать свои позиции. Сочетая обычный материал и передовые заслуги технологии, население земли выдумало деревянные стеклопакеты, которые соединили внутри себя наилучшие черты пластмассовых и древесных оконных конструкций. Еще одна симпатичная черта таких стеклопакетов – возможность сделать их без помощи других.

Деревянное окно со стеклопакетом своими руками

Деревянные окна со стеклопакетами своими руками (20 фото)

Мало предыстории. Окошечки в нашем домике в Петергофе были, можно сказать, раритетными: год выпуска тысяча девятьсот писятый с хвостиком, фурнитура шпингалеты русского эталона, внешний вид как у тридцатьчетверки после Курской Дуги, теплопроводимость хорошая. Короче, зимой было холодно, а внешний облик, мягко говоря, не удовлетворял даже такового неэстествующего товарища, как я. Самым обычным было заказать пластик, но уж больно хотелось мне попытать свои силы в плотницком ремесле, что вылилось за месяц медленной работы в свободное время.

Летом 2013 года сделал рамы, которые можно видеть на картинах ниже.

А тут створка в раме и еще таковой отбойничек, чтоб вода в щели не накапливалась.

Практически готовое изделие, покрытое Пинотексом. В глухой части еще как бы нет стеклопакета.

Стеклопакеты заказывал двухкамерные с различными толщинами стекол и различными расстояниями. Если не ошибаюсь, формула была 4-10-6-12-4. На два окна (2 стеклопакета в глухие части, 2 в створки) ушло что-то около 9 тыс. р. Стеклопакеты побольше (те, что в глухие части устанавливались) были очень томными. Вдвоем чуть ли не лопнули, пока раму со стеклом в просвет упихивали.

Новое окно в просвете. Ну и раз пошла такая пьянка, то и подоконники новые напилил-отшлифовал-поставил.

Тут уже откосы сделал. Штапик кое-где через месяц поставил.

Сходу скажу, считать все эти четверти, пазы-шипы было мучительно, ну и окончательная доводка и шлифовка достаточно муторное занятие. Все же, в 15 году партия супруга произнесла нужно и обременила задачей окнами для домика в деревне, что в Новгородской губернии. Ситуация на тот исторический момент была такая, что Ну, в общем, никакая была ситуация. Только что купил машину, лихорадочно заколачиваю дензнаки, чтоб залатать дыру в бюджете, и здесь нате для вас нам бы четыре окошечка, да два из их открывающиеся. Брать пластик не резон, так что пришлось опять заводить фуган, рейсмус и прочую машинерию. Сейчас ушло меньше недели, потому что окна были еще меньше, ну и двойные четверти в створках не стал делать, обошелся одной. Начальный материал: брус 50100. Иллюстрация процесса:

Попарное склеивание. За неимением вайм обошелся струбцинами.

Шипы и пазы нарезаны, заготовки собраны.

Делаем скругленную кромку по внутренней стороне.

Высверливаем отверстия под фурнитуру, фрезером выбираем углубления под железные площадки фурнитуры.

Подвешиваем для следующей химобработки. Емкости Пинотекса под столом.

Окна. это просто? ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА с тройным стеклопакетом своими руками.

1-ый слой: Pinotex Base. На заднем плане окна, установленные два года вспять.

2-ой и 3-ий слои: белоснежный Pinotex Ultra.

Стеклопакет однокамерный, потому что зимой в деревне никто не живет.

Наносим аккуратно прозрачный герметик.

Присоски вот в кои-то веки понадобились, а то все валялись без дела.

Окно в сборе со штапиком и фальшпереплетом.

Такие вот пирожки с котятами вышли.

Перечень инструментов: фуговальный станок, рейсмус, торцовая пила, пильный станок, фрезер, шлифмашины ленточная и вибрационная, стамески, киянка, шуруповерт (дрель), струбцины, штангенциркуль, угольник.

Перечень морально-психологических свойств: терпение, аккуратность, умение не разбить инструмент, когда оказывается, что на уже обработанной и склеенной заготовке пропил не с той стороны изготовлен.

Мужчины, в этом нет ничего сверхсложного. Самое сложное для меня было представить место стыка шипов и пазов в 3-х измерениях. С брусками квадратного сечения это вообщем затруднений не вызывает, а вот когда четверти идут, здесь уже незначительно натужиться нужно. Автокадом я не завладел, так что всю изометрию в процессе работы приходилось в башке держать. В остальном требуется только терпение. 2-ая партия окон у меня вышла еще резвее. Меж этими 2-мя партиями была пара окон поординарнее и гораздо меньше: просто глухое окно с одной четвертью, куда стеклопакет вставляется. Эти вообщем за три денька сделал: 1-ый денек отфуговать и склеить (два часа), 2-ой денек четверти, шипы, пазы, сборка, шлифовка (5 часов), 3-ий денек пропитка (два часа).

Сборка окна из готовых деталей

Когда все деревянные детали и стекла подготовлены, приступают к сборке окна. Начинают процесс с сопряжения деталей, составляющих короб. Более нередко для соединения частей используют принцип «шип-паз». На одной стороне выбирают шипы, длина которых равна ширине противолежащей доски. На 2-ой доске выпиливают пазы.

Шипы смазывают клеем ПВА. Подождав пару минут, пока клеящий состав не впитается в дерево, шипы сажают в пазы. Детали фиксируют при помощи струбцин и оставляют на день для высыхания. Даже после фиксации на клей соединение «шип-паз» просто расшатывается. Потому для укрепления стыка в нем сверлится сквозное отверстие, в которое вставляется подходящий по поперечнику деревянный стержень – шкант.

Собрав короб, приступают к сборке стеклопакетов. Деревянные детали сопрягают меж собой, фиксируют углы, а потом на место примеряют стекла. Если корректировки размеров не требуется, стекла вынимают, а пазы под их обрабатывают герметиком. Потом стекла ставят на место. Установив 1-ое стекло, меж 2-мя пластинами помещают гранулированный силикагель – он поможет осушить воздух снутри стеклопакета.

[important]Все выдавившиеся капли герметика следует удалять (тряпкой либо салфеткой) сразу после обнаружения. Если герметик засохнет, убрать его будет еще труднее.[/important]

После установки стекол остается обработать дерево морилкой или покрасить рамы. Затем устанавливают фурнитуру и проводят окончательную сборку конструкции.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире. 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяют метод сквозного монтажа, подразумевающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, позволяя сделать установку окна своими руками. По окончании монтажных работ зафиксированная коробка будет находиться в полной неподвижности внутри оконного проема и окажется надежно защищенной от воздействия факторов внешней среды.

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Использование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается невозможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сделать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из пластмассы.

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом уровне. Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют делать отверстия в разных местах.

Монтаж деревянного окна в дерево

Деревянные дома всегда выглядят эстетически привлекательно и своим внешним видом создают ощущение уюта. Весь секрет в том, что в деревянных домах редко устанавливаются окна современного типа (пластиковые), так как они плохо гармонируют с естественностью древесины. В таких сооружениях деревянные окна – наиболее привычное и распространённое явление.

Особенность инсталляции деревянного окна в стену, возведённую из такого же материала, заключается в использовании жидких гвоздей. Чтобы придать раме прочность и неподвижность, иногда используется сквозная фиксация обычными гвоздями или саморезами в качестве дополнительного крепежа.

В случае осадки дома нужно предварительно выровнять форму проема и устранить все недочёты на его поверхности. Выравнивание осуществляется посредством тех же жидких гвоздей, или обычными деревянными брусочками.

Технология изготовления рамы для окна из дерева

Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Чертежи деревянного окна (продолжение)

Четыре года назад я опубликовал статью «Чертежи профиля оконного блока (деревянный стеклопакет)», где прикрепил фото и чертежи профилей деревянного окна. За эти годы я получил несколько писем с просьбой показать чертежи угловых соединений или прислать более подробные чертежи. Неделю назад я получил ещё одно такое письмо и вот сегодня я попробую прояснить ситуацию этой обзорной статьёй.

Здравствуйте, Дмитрий. Я из г. Севастополя (Крым, Украина). Очень заинтересовали чертежи деревянного окна со стеклопакетом. (http://modelmen.ru/p1009). Сейчас делаю ремонт в доме и не хотел ставить пластиковые окна, а деревянные очень дорогие пришла мысь сделать их самому, начал искать чертежи в инете и многие поисковики указывают именно ваши. Вы пишите, что чертежи разрабатывали сами, поэтому хотел задать вопрос Вам как разроботчику. На сколько окно должно быть меньше рамы, т. е. если собрать раму, то как должна расчитываться рама (высота ширина), что бы они точно подошли друг к другу и не создавали щелей при закрывании (или не цепляли друг друга). Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка? Как соединять углы (в стык или под 45 градусов)? Под какую фурнитуру было расчитано окно? Обещаю, что если получиться сделать такое окошко, выложу фотографии поэтапного создания такого окошка. Заранее спасибо. С увжением, Даниил.

Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка?

Да, возможно! Более того, такое окно можно сделать имея под рукой только циркурярную пилу. В моём арсенале есть современный пильный диск по алюминию, хотя при продаже писалось, что пилит и дерево, естественно. Выглядит мой диск примерно как и этот:

Технические характеристики: Диаметр диска 255 мм. Количество зубов 80 шт. Диаметр посадочного отверстия 30 мм.

У моего правда посадочное отверстие на 32 мм и диаметр побольше, но суть не в этом, а в количестве зубов! Благодаря большому количеству зубов на диске он пилит дерево исключительно чисто. Я часто просил друзей сравнить строганое дерево и пиленное этим диском, пиленное всегда выигрывало в качестве. Домашние фуговальные станки часто не дают качественной строганной поверхности, она получается волнообразной, особенно на концах заготовки, а промышленное оборудование может позволить себе не каждый.

К чему я это всё, сделать деревянное окно можно имея под рукой циркулярный станок и хороший пильный диск с большим количеством зубов (напаек).

Самый интересный вопрос 🙂 потому, что большинство делает простое шиповое соединение в один шип.

Такие рамы с одним шипом уже зарекомендовали себя как крайне недолговечные. Если хотите, чтобы окно служило долго и выдержало большое количество циклов открывания и закрывания створок, то делайте шиповое соединение в два шипа. Можно конечно сделать и в три шипа, если позволяет толщина рамы.

Чем больше шипов, тем больше прощадь склеивания у деталей и соотвественно такое шиповое соединение в несколько раз прочнее.

Как сделать шиповое соединение?

Это не так сложно как кажется на первый взгляд, для начала нужно отпилить в размер четыре заготовки, две вертикальные и две горизонтальные. Это могут быть просто прямоугольного сечения бруски или уже бруски с выбранным профилем. Длина заготовок зависит от размеров коробки оконного блока, лучше конечно это рассчитать на чертеже.

Можно даже на глаз отпилить заготовки по длине, приложив их к готовой коробке, но учитывая, что рама должна перекрывать коробку. Конечно в этом случае в заготовках для рамы уже должен быть выбран профиль.

Зарезают шипы и проушины обычно на фрезерном станке, но у нас обстоятельства, станка нет, поэтому то же самое можно сделать на циркулярной пиле с помощью несложных приспособлений или вовсе без них.

Надо сразу отметить, что вертикальные части деревянного окна или двери это всегда проушины, а горизонтальные части должны быть шипами.

Для примера я покажу вам видео как дядька делает шиповые соединения на циркулярке с помощью своего приспособления.

В обоих видео делаются ящичные шипы, они мелкие их много и без приспособлений сделать их трудно. Если Вы будете делать одно-два окна, то можно обойтись простой приспособой как на первом видео, но без штифта, тогда всю работу нужно будет делать по разметке карандашом на заготовке.

Под какую фурнитуру было расчитано окно?

Честно говоря за основу я брал фурнитуру и профиль пластикового окна. Не знаю есть ли различия у фурнитуры для деревянного и для пластикового окна, но думаю, что имея любую из них можно приспособиться.

В начале этой зимы я своими силами устанавливал у себя на кухне деревянное окно заводского производства. Ниже посмотрите фото окна, кой какие элементы при разработке чертежа можно взять оттуда.

На сегодняшний день свой профиль я изобразил бы немного иначе, нежели четыре года назад:

Как видите я увеличил размеры брусков до 80 мм., всё таки зимы у нас бывают суровые, и хотелось бы чтобы тепло оставалось в доме, к тому же более массивная рама будет крепче и смотреться лучше.

В этой статье я снова не даю вам готовых чертежей и размеров окон потому, чтобы их разработать, нужно иметь в руках оконную фурнитуру и понимать как она крепится и работает. К сожалению опыта работы с такой фурнитурой у меня нет, поэтому разработать готовый чертёж я пока не могу. Ниже я постарался визуально изобразить как должно выглядеть угловое шиповое соединение.

В Интернете нашёл ещё несколько фотографий, на которых видны элементы шиповых соединений деревянного окна. Надеюсь приведённая мною информация поможет вам самостоятельно разработать чертёж деревянного стеклопакета и воплотить его в жизнь. Успехов!