Как крепить к утепленной стене

Нанесение разметки

Чтоб получить ровненький каркас, принципиально верно очертить плоскость стенки, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль обязан иметь отступ от основания). На данной стадии пригодятся последующие инструменты:

• строй отвесы – 2 шт.;
• гвозди либо дюбели, нужные для крепления;
• мел или карандаш;
• леска или строительный шнур;
• правило с уровнем.
• Определяется более выступающая точка на плоскости стенки. При помощи отвеса производится соответственная метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтоб расположить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
• У последних точек стен фиксируют отвесы для сотворения вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели либо гвозди в потолке так, чтоб острие груза не достигало поверхности пола. Лески либо веревки ничто не должно касаться, по другому вертикаль будет искажена.
• Леску либо шнур натягивают горизонтально так, чтоб образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если получится организовать три горизонтали, получится очень четкая и стремительная разметка.
• Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Необходимо смотреть за отступом в самой выступающей зоне стенки, чтоб во время сборки каркас не упирался в поверхность.
• После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится леска по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся еще резвее, потому что с его помощью можно автоматом выставить вертикали и горизонтали.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина применяемой при производстве стали варьируется в границах 0,4-0,8 мм. Спецы советуют направить внимание на варианты с шириной 0,55 мм – они проявляют рациональные прочностные свойства.

По предназначению изделия делят на стоечные и направляющие. 1-ые отмечаются в маркировке как «ПС», они владеют С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превосходит 5-10 см, полки (боковины) добиваются 5 см. Таковой металлопрофиль используется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал употребляется для сотворения стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут пригодиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных навесных участков, полукруглых дверных просветов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

• соединительные муфты, дозволяющие нарастить длину ПП-профиля;
• крестообразный «краб» для обустройства точек скрещения горизонтальных и вертикальных частей конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и крепко соединяет его с нижним;
• прямые подвесы инсталлируются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, избытки просто отрезать или отогнуть;
• тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стенке

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в согласовании с типом рабочей поверхности. А именно, для работы по бетону необходимы дюбели длиной 40-60 мм, для дерева используют саморезы до 80 мм. Все железные составляющие соединяют при помощи заостренных шурупов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле покрытыми цинком шурупами, имеющими маленькую резьбу.

Как крепить металлический профиль к стене: пошаговая инструкция

Решая, как прикрепить профиль к стенке, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен верно, в конечном итоге появляется ровненькая и долговременная поверхность, которую будет просто отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и крепкость стенки с облицовкой.

Установка вертикальных стоек

Этот сектор конструкции определяет крепкость и плоскость стенки, для него нужно приготовить:

• основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные характеристики составляют 27х60 мм. Заготовки плотно располагаются в направляющем каркасе и образуют высококачественное основание для предстоящего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия шириной от 0,5 мм, принципиально, чтоб цинковое покрытие было однородным и без разводов;
• прямые железные подвесы нужны для жесткой фиксации частей, они смотрятся как перфорированные полосы длиной до 30 см;
• дюбели резвого монтажа для крепления подвесов, шурупы с острым наконечником;
• перфоратор, шуруповерт;
• строительный уровень;
• мел, карандаш.
• Организуется подготовительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стенки отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтоб было понятно, где будут располагаться соединения. В случае с оконными и дверными просветами облицовка должна размещаться так, чтоб стык не был близок к краю.
• В центре проводят еще одну леску, чтоб не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий меж плоскостями осуществляется при помощи отвеса.
• Стандартно профиль поставляется по 3 м, его необходимо разрезать в согласовании с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтоб появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
• Разрезание производится последующим образом: подходящий участок ограничивают линией со всех боков, чтоб сделать точный ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтоб профиль можно было согнуть и поделить по образовавшейся косильной лески. Принципиально соблюдать осторожность, чтоб не пораниться об острые грани.
• Дальше приступают к креплению подвесов. Любой из их располагают на вертикальных линиях или метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полосы должна совпадать с разметкой. Для фиксации употребляют по 2 шурупа или дюбеля. Меж подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стенки.
• При выставлении последнего профиля также придерживаются косильной лески разметки, после подвесы загибают и придавливают к стойке. Плоскость инспектируют уровнем и приводят все элементы в наилучшее положение.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные просветы, прирастить крепкость конструкции. Горизонтальные перемычки почти всегда не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают конкретно меж вертикальными компонентами.

Тут пригодятся подобные предшествующему шагу инструменты и материалы, если в предстоящем будет выполняться обшивка гипсокартоном, к набору необходимо добавить крестовой крабообразный соединитель.

Газобетон, пенобетон. НАДЕЖНОЕ крепление ЧЕГО УГОДНО! 5 простых способов

Последовательность работы в этом случае, если употребляется «краб»:

• Выставляется горизонталь при помощи шнура или уровня.
• В среднем, расстояние меж соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, дальше загибают боковые усики и прикручивают при помощи шурупов.
• При нарезании перемычек необходимо учесть, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние меж стойками. Кусочки профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют шурупами. В итоге появляется крепкая и устойчивая конструкция.
• Если система предугадывает облагораживание проема, тут соединение обеспечивается с 3-х сторон, лишнюю часть «краба» извлекают при помощи ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных частей:

• Замеряется пробел меж стойками, в согласовании с приобретенными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина пригодится для формирования стыковочного узла.
• Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по извиву меж основанием и бортами делают надрезы на 3 см. Потом их или разводят в стороны для получения Т-образной зоны, или отрезают так, чтоб образовалась перемычка только в высшей части.

На стойки наносят разметку, чтоб обусловиться с итоговым положением поперечин. Если употребляется способ с выступами с боковой стороны, шурупы можно вкрутить со всех боков.

Полезные рекомендации

После окончания шага разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (проводки, например). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтоб в предстоящем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его увеличивают встык либо внахлест. В первом случае пригодится дополнительный кусочек либо торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по краям шурупами, в конечном итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Картонный план монтажа профилей и коммуникаций с четким соблюдением масштаба следует сохранить: после финальной отделки соединения листового материала не будут видны, и если необходимо будет что-то навесить на стенку, лучше заблаговременно знать, где находится каркас либо проводка.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления строения лучше тормознуть на внешнем монтаже минеральной ваты. Спецы советуют этот метод как более действенный. Одним из всераспространенных методом является установка плит с созданием вентилируемого зазора. Этот способ был описан ниже.

Также есть другие методы утепления стен снаружи:

Влажный способ заключается в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После чего фасад строения окрашивается краской. Более тщательно о влажном методе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно узреть верный установка листов, что поможет выполнить этот процесс без сторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” делается по последующей технологии: теплоизолятор устанавливается меж двойной стеной строения. Для этого к кирпичной стенке устанавливаются листы материала, а потом делается облицовка из бетона, кирпича либо других материалов. Таким макаром теплоизолятор заключается в просвет двойного простенка строения.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого делается минеральная вата, также метод обработки оказывает влияние на ее тип. Зависимо от материала, из которого делается теплоизолятор, минвата делится на:

• Каменную.
• Стекловату.
• Шлаковату.

Каменная является более неопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, потом плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м 3. шириной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связывающего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтоватого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а потом пропускаются через особые устройства и раздуваются паром. В итоге формируются стеклянные тонкие нити, которые потом обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м 3. шириной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Особенности теплоизоляции построек из дерева

При самостоятельном проведении работ по термоизоляции стен из кругляка либо бруса вы заметите, что данные поверхности не являются совершенно ровненькими. Это значимая неувязка, так как работы по отделке таких стен требуют необычных решений. Имеющиеся отличия в геометрии стен заносят свои коррективы в процесс выбора и крепежа термоизоляционных материалов.

Крепление легких и тяжёлых элементов на мокрый фасад, утеплённый пенопластом либо минплитой

Другая сложность, с которой придется считаться, и предугадать еще до того, как вы приступите к работе по отделке — непостоянность древесных стен. Натуральные материалы, особенно дерево, может давать незначительные деформации, связанные как с процессом усадки дома, так и с ходом эксплуатации уже готового здания.

Применение материалов с низкой плотностью возможно лишь закрепить на поверхностях изнутри, которые расположены горизонтально. К стенам, как вы понимаете, это не относится. Выходом из сложной ситуации может стать применение теплоизоляции для фасадов, выпускаемой в виде плит.

В процессе монтажа данные плиты нужно установить вплотную по отношению друг к другу. Установленный утеплитель требует дополнительной защиты в виде пленки или прибить пенофол с фольгой, которая обеспечивает ветро- и парозащиту. Такой подход позволит обезопасить пространство, расположенное между материалом изоляции и самой поверхностью дерева.

Как правильно осуществить монтаж

Для того, чтобы приступить к утеплению стен, Вам понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт (желательно аккумуляторный, так как Вам придется много перемещаться);
• саморезы с оцинкованным покрытием;
• рулетка, строительный уровень и различные линейки – уголки;
• крепления – зонтики для утеплителя;
• лобзик с лезвием для древесины;
• металлические профиля и уголки.

Процесс утепления происходит следующим образом:

• К деревянным стенам необходимо прикрепить каркас из деревянных (металлических) профилей с шагом не менее 50 см. Расстояние между балками диктует ширина утеплителя – он должен плотно входить в проем. Каркас возводится с помощью строительного уровня и крепится на металлические уголки.
• Затем следует первый слой эковаты или минеральной ваты. Установите утеплитель плотно к основанию каркаса. Разрыхленные утеплители следует укладывать особенным образом: на готовый каркас закрепляется специальная мембранная ткань, таким образом, чтобы образовался мешок. Сверху закидывается утеплитель и закрепляется строительным степлером.

Минплиты или базальтовые плиты идут вторым слоем после мембранной ткани. Закрепите пирог из утеплителей с помощью пластиковых дюбелей в виде грибка, для устойчивости конструкции. Установите на обрешетку мембранную теплоизоляцию. Закрепите ее на деревянном каркасе с помощью строительных скоб или маленьких саморезов. Данная подложка препятствует попаданию излишней влаги в утеплитель, что снижает теплопотери. Теперь можно приступать к финишной отделке: сайдинг, кирпич или строительные плиты.

Поскольку сайдинг под прямыми солнечными лучами имеет свойство расширяться, то не затягивайте шурупы до упора и оставляйте небольшое расстояние между профилями, что бы они могли «гулять» в жаркую погоду. Если этого не сделать, то пластик начнет изгибаться, что приведет к разгерметизации фасада.

Смотрите видео, в котором пользователь подробно демонстрирует процесс крепления утеплителя к деревянной стене:

На клей

Как единственный способ крепления исключительно клеевой массой используется редко и только под вентилируемые фасады. Для штукатурных работ нужно дополнительное укрепление дюбелями-зонтиками. Однако, у этого способа есть свои особенности, которые нужно рассмотреть отдельно.

Во-первых, существует два вида клеевых составов:

Сухая смесь продается в мешках и требует разведения. Клей-пена продается в баллончиках и не требует предварительной подготовки. Обходится последняя чуть дороже, но удобство того стоит.

Выставляет нижнюю планку, которая будет отправной точкой теплоизоляции. Сухая смесь наносится на саму плиту.

В случае в сухой смесью нужно нанести клей на плиты несколькими кусками и равномерно, с помощью гребенки распределить по всей поверхности. После этого плиты утеплителя фиксируется на стене. Обычно монтаж минеральной ваты или других материалов начинается с угла и обязательно с нижнего ряда.

Клей-пена наносится по периметру плиты и несколькими полосками в середине. После нанесения прижмите плиты к плоскости. Пена застывает от 30 минут до 2 часов. В течении этого времени возможно немного корректировать положение плиты используя уровень.

• EK Thermex;
• Ceresit CT 190;
• Ceresit CT180.
• Ceresit CT 84;
• Soudabond EASY;
• Insta STIK.

.

Основные принципы того, как закрепить утеплитель на стене с помощью клеевого состава мы обсудили. Чем именно воспользоваться можете решить, прочитав пару мнений.

При больших перепадах стены рекомендуют использовать полиуретановую пену, именно для пенопласта. Ее еще зовут «жидким пенопластом». Если кривизна стены один-три сантиметра это вообще не проблема. Купил в Эпицентре год назад, приклеил лист ради интереса — год прошел, все держится, лист не оторвать. Пенопласт ломается, но держится.

На дюбеля

В 90% случаев крепление минваты и других материалов к стене происходит с использованием дюбелей.

Сейчас мы просто распишем последовательность работ при использовании такого способа.

Прежде всего, если вначале использовался клеевой состав для фиксации теплоизоляционных плит, они должны быть хорошо закреплены. Чаще всего можно проводить крепление дюбелями через 2-24 часа после приклеивания. Более точную цифру можно узнать из инструкции к клеевому составу.

Крепеж для стен под пенопластом.

• Выбираем и приобретаем зонтик нужной длины;
• Просверливаем отверстие, в которое будет загоняться крепежный элемент;
• Вставляем дюбель в отверстие;
• С помощью молотка забиваем анкер (с пластиковыми гвоздями нужно быть особенно осторожными при усилии).

В случае укладки минваты, а именно ее жестких плит, на самих плитах придется предварительно просверлить не только отверстия, но и круглые выемки под шляпки зонтиков. Иначе эти шляпки будут выступать над поверхностью утеплителя, что создаст трудности при монтаже финишной отделки.

Самые популярные способы как утеплитель крепить к стене мы обсудили. Размышляя о трудностях и особенностях монтажа все чаще выбирают другой материал для утепления — пенополиуретан. Его вообще не нужно крепить.

Дюбеля позволяют крепить материал к кирпичной стене и поверхностям из бетона, а также дерева.

Выбор материалов для теплоизоляции

В настоящее время на рынке строительных материалов представлены два основных типа материалов для теплоизоляции, которые годятся для проведения работ снаружи. Это пенопласт в листах или пенополистирол и минвата.

Выше было замечено, что использование материалов с высокой плотностью, коим является и пенопласт, для утепления строений из бревна не рекомендуется, поскольку такая теплоизоляция не может гарантировать хорошей степени прилегания к значительной площади утепляемой стены.

Утепление деревянных поверхностей с применением пенополистирола чревато повышенной вероятностью развития процесса гниения и последующей деструкции дерева. По этой причине стоит остановить свой выбор на плитах минеральной ваты.

Для обработки вертикальных поверхностей, таких как стены, более удобно использовать плиты. Их форма и плотность более удобны в работе, они не сползают и не меняют свою форму. Одним из неплохих вариантов можно назвать марку «Техно Николь», производимую в России. Особенно интересен вид минваты для фасадов, имеющий габариты 120060050 мм.

Утепление стен фольгированным утеплителем

Новейшие теплоизоляционные материалы помогают существенно снижать затраты на обогрев помещений. Обшивка стен фольгированным утеплителем – экономичное решение для домовладельцев, которые готовы своими силами провести монтаж теплоизоляции.

Правила монтажа фольгированного утеплителя

Особенность монтажа фольгированного утеплителя заключается в том, что блестящая сторона с металлическим покрытием должна быть направлена всегда внутрь помещения. Неправильная установка приведет к потере эффекта отражения, т.е. снижению термоизоляции.

Между финишной отделкой стены и слоем фольгированного утеплителя рекомендуют сохранять воздушный зазор до 1,5 см для дополнительной теплозащиты, эффекта термоса.

Домашнему мастеру для монтажа утеплителя потребуются:

• гвозди с крупной шляпкой;
• молоток и гвоздодер;
• строительный скотч;
• акриловый или каучуковый клей;
• строительный степлер.

Справиться с работой можно в одиночку, но осуществление монтажа вдвоем, с помощником пойдет быстрее.

Заделка зазоров алюминиевым скотчем

Фольгированная минеральная вата

Изделие выпускается в виде плит, матов, рулонами с толщиной изолирующего слоя 5-10 см. Покрытие фольгой присутствует только с одной стороны.

В роли утеплителя используется стекловолокно, каменная базальтовая вата. Применение второго материала ограничено внешней отделкой стен зданий либо использованием в нежилых строениях. Причина кроется в опасных для здоровья человека выделениях фенола. Дополнительная изоляция фольгированных плит защитной пленкой проводится там, где требуется повышенная устойчивость к высоким температурам.

По техническим характеристикам базальтовая вата выдерживает колебания температур от – 200 до 300°С. Теплопроводность до 0,07 Вт/(мК). Алюминиевая защита обеспечивает гигроскопичный материал от повышенной влажности. Изделия отличаются повышенной прочностью, не привлекают грызунов, не подвержены грибковым заражениям. Важный фактор – устойчивость к воспламенению, поэтому материал часто применяют для обшивки деревянных построек, бани. Длительный срок эксплуатации позволяет использовать базальтовый утеплитель в нежилых строениях с агрессивной средой.

Стекловолоконная вата с гидроизолирующим слоем фольги часто применяется во внутренней теплоизоляции стен саун, душевых.

Особенности фольгированного материала

Комбинированный утеплитель включает два основных компонента: теплоизолирующий материал, фольгу. Алюминиевое покрытие обеспечивает главное качественное свойство утеплителя: отражающую теплоизоляцию с эффектом в 97%. Кроме термоизоляции, главного преимущества, материал характеризуют свойства:

• эластичность;
• звукоизоляция;
• водонепроницаемость;
• экологичность.

Комбинированный утеплитель

Фольгированное изделие обладает длительным сроком эксплуатации без потери качественных характеристик, не подвергается разложению, деформации. Производители указывают срок службы до 95 лет. Небольшой вес и толщина слоя удобны в транспортировке, монтаже, не забирают жилое пространство во внутренней отделке квартир, позволяют моделировать конструкции при отделке фигурных элементов. Справиться с установкой фольгированных панелей, плит сможет даже неопытный в строительных работах человек.

Для внешних стен здания отделка фольгированным утеплителем — надежная защита от неблагоприятного воздействия климатических факторов: ветра, сильного мороза, повышенной влажности, перепада температур. Жаростойкость материала сочетается с устойчивостью к солнечной и радоновой радиации. Важным фактором является взаимодействие теплоизолятора с разными облицовочными материалами.

Пенопласт

Фольгированное изделие на основе сплавления гранул полистирола востребовано системой «теплый пол». Разметка, сделанная производителем, предназначена для проведения системы кабелей. Толщина материала 3-5 мм. Показатели теплопроводности не превышают 0,035 Вт/м2, плотности – до 45 кг/м3.

Фольгированная теплоизоляция под теплый пол

Повышенная прочность обеспечивает безопасное применение в местах с механическими нагрузками, с высокой влажностью. Сохраняет свойства в диапазоне температур от.180° до 180°С.

Утепление стен внутри помещения

• Подготовка стены. Утепление стен со старыми обоями изнутри требует предварительной очистки, покрытия антисептиком.
• Закрепление утеплителя. Допускается наклейка рулонных листов на стену либо сооружение обрешетки, в ячейки которой крепятся плиты. Первый вариант монтажа более распространен.
• Дополнительная фиксация утеплителя строительным степлером или гвоздями.
• Обработка щелей алюминиевым скотчем.
• Закрепление реек для создания воздушной прослойки перед финальной облицовкой.

Теплоизоляция подвала фольгированным утеплителем изнутри

При монтаже утеплителя внутри комнаты, дома следует учесть:

• укладка минваты должна быть плотными рядами без зазоров между плитами;
• материалу, фольгированному с обеих сторон, нужны два воздушных кармана — от внешней стены, от финишной отделки;
• листы рулонного утеплителя никогда не крепятся внахлест друг на друга;
• крепление самоклеящейся минваты с фольгированным слоем нужно усилить гвоздями по периметру, чтобы снизить риск отслоения.

Утепление гаража изнутри

Если помещение полностью подлежит обшивке утеплителем, то начинать работы следует с потолка, затем переходить на стены, укладывать теплоизоляцию пола – в последнюю очередь.

Виды фольгированного утеплителя

Изделия выпускаются с разными показателями плотности фольгированного слоя, типами теплоизолирующей основы.

4 Нанесение армирующей сетки

Рассчитывать необходимое количество сетки нужно с учётом 100 мм нахлёста. Полотна сетки укладывают вертикально сверху вниз. Накладывать армирующую сетку следует на свеженанесённый клеевой состав, аккуратно разглаживая её по всей поверхности. Неровности и шероховатости, образовавшиеся на поверхности армирующего слоя, удаляются только на следующие сутки.

Утепление под сайдинг: виды утеплителей

Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:

• Материал стен дома
• Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
• Время проживания в доме (сезонное или постоянное)

В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:

• Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
• Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
• Пенопласт.

Технология процесса:

• просверлить отверстие для дюбеля, глубина которого должна быть больше, чем длина анкеровки на 10-15 мм
• в полученное отверстие нужно вставить пластиковый дюбель, направив его так, чтобы тарельчатый диск оказался вровень с внешней поверхностью плиты
• забить распорный сердечник (металлический)
• тарельчатые диски дюбелей, тщательно зашпаклевываются клеевым раствором, которым приклеиваются плиты (нельзя допускать выступания тарельчатых дисков дюбелей над утеплителем)

Обзор вариантов проведения работ

Оговорюсь сразу – я не буду рассказывать обо всех возможных способах крепления, а затрону только самые простые и эффективные варианты, доказавшие свою надежность среди застройщиков. Не пытайтесь найти хитроумную технологию, чем проще будет рабочий процесс, тем меньше вероятность ошибок и брака.

Крепеж к бетонной стене утепленной минеральной ватой. К записи Утепление стен изнутри минватой. Как правильно утеплить стены

Чаще всего застройщики интересуются тем, как производится крепление утеплителя к стене или потолку, читая специализированные ресурсы в сети интернет. Но множество сайтов предлагают информацию по типам дюбелей для крепления или делают обзоры клеевых составов, а между тем фиксация утеплительных элементов – процесс комплексный, и рассматривать его нужно в комплексе, а не отдельными фрагментами.

Я расскажу вам, как крепить разные типы утеплителя к различным конструкциям: цоколю, стенам, потолку и мансарде, именно эти виды работ производятся чаще всего.

1 Подготовка стен

Очистить от предыдущего материала, оштукатурить, обработать грунтовкой (гидроизоляционной) или жидким стеклом, просушить

Процесс монтажа минеральной ваты на стены

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

• На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
• ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
• В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили

Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

• На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
• По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см).

Между установленными брусками монтируется утеплитель

С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках

Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой

Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.