Как положить ламинат своими руками пошаговая

Как укладываются панели с замками « Loсk »

Похоже, что схожая система крепления быстро теряет популярность и равномерно вымещается более современными моделями. Но таковой ламинат сравнимо недорог. и поэтому еще пользуется спросом.

Шипы и пазы замкового соединения в данном случае размещены в одной горизонтальной плоскости и имеют типичные выступы и канавки для фиксации при при ложении определенного усилия. По прочности такие соединения существенно уступают ламинату « Cliсk ». Совместно с тем. демонтировать, по мере надобности, панель достаточно тяжело – очень нередко при всем этом шип деформируется либо даже обламывается.

• Панели первого ряда соединяются меж собой по торцевой стороне простукиванием молотком через деревянную либо резиновую прокладку. Делается расклинивание от стен помещения.

• Установка последующего ряда начинается с первой панели от стенки. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается соответствующим звуком и отлично определяется зрительно). Панель сразу расклинивается от поверхности стенки.
• Последующая панель востребует поочередного приложения ударных усилий с 2-ух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинноватой стороне.

Тут будет нужно упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель. или можно приложить усилие при помощи монтировки.

• Укладка длится таким порядком порядно (некие мастера предпочитают « ступенчатую схему, но сущность при всем этом не изменяется).
• Укладка оканчивающего ряда, после кропотливого измерения и обрезки в требуемый размер, делается также с помощью рычага.

При работе следует держать под контролем силу удара – так, чтоб и замок сработал, и чтоб не разрушить случаем пазы либо шипы соединения в местах приложения усилий.

Особенности укладки ламинированных панелей разных типов

Ламинированные панели различных моделей никак не схожи по принципу собственного сопряжения вместе. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается при помощи проклеивания соединений. Панели с замками также могут различаться – существует два главных их типа. « Loсk » либо « Cliсk ». Можно повстречать и поболее сложные, к примеру, 5G варианты, но они в той либо другой мере являются модификацией замков типа « Cliсk ».

Для начала – тщательная подготовка поверхности пола

Существенное достоинство ламината в том, что он может улечся фактически на хоть какое основание пола. Естественно, « предварительный пол» при всем этом должен отвечать ряду принципиальных требований.

• Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в границах менее 2 мм на 1 метр поверхности.
• Поверхность должна быть ровненькой – недопустимы даже мельчайшие бугорки либо ямки. Такие недостатки нарушать целостность ламинированного покрытия либо откликнутся потом противными скрипами.
• Пол должен быть крепким – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, означает оно должно быть кропотливо подремонтировано. Недопустимы широкие трещинкы, выбоины, и тем паче – участки крошения либо расслоения поверхности. Если повреждения очень пространны, то, наверняка, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки. обыденным бетонным раствором либо же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет возвратиться только после того, как полы наберут подходящую крепкость.

Допускается настил ламината на старенькый линолеум. При всем этом покрытие непременно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах есть еще и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих холмов либо же приметных ям. Время от времени приходится просто снимать старенькый линолеум и готовить основание под ламинат обыденным порядком, как описано выше.

Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки непостоянности – прогиба под тяжестью ноги. Такие куски подлежат неотклонимой замене с одновременным усилением лаг. Постоянные участки проверяются на на личие трещинок, вмятин и т.п. – ин нужно зашпатлевать. а потом выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой. Малозначительные перепады уровня меж досками можно снять рубанком.

В эталоне, пол лучше укрыть доской либо OSB

Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола доской, а еще лучше – листами ОSB шириной порядка 10 ÷ 12 мм. Кроме требуемой ровности, эта мера дает к тому же дополнительные термо- и шумоизолирующий эффекты. Под укладываемые листы непременно простилается водоизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки.

Продумываем схему укладки

Чтоб работа по укладке шла равномерно и споро, перед очами домашнего мастера всегда должна быть кропотливо обмысленная и графически исполненная схема. Что нужно учитывать, чтоб избежать тех ошибок, которые часто подстерегают новичков в данном деле:

• Направление укладки. Продольные, длинноватые соединения должны быть нацелены вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В неприятном случае соединения могут очень выделяться на поверхности.

Укладка ламината. пошаговая ИНСТРУКЦИЯ с разъяснениями ОШИБОК

• Работу планируют от далекого, в большинстве случаев – левого угла. Укладка ведётся порядно. Панель первого параллельного стенке ряда укладывается пазом наружу, а шип заблаговременно срезается, чтоб остался ровненький торец.
• Если для поперечного распила довольно ручной пилы либо лобзика, то для продольных резов лучше пользоваться ручной либо стационарной циркуляркой – так будет ровнее и резвее.
• Каждый следующий ряд должен идти со смещением (на одну вторую длины панелей, либо «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
• При планировании непременно учитывается, что финальный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если выходит меньше, стоит несколько заузить 1-ый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
• Повышенное внимание – местах прохождения вертикальных стояков. Если их временно демонтировать нельзя, то стоит обмыслить схему таким макаром, чтоб они приходились на стык панелей – тогда нарезка фигурного отверстия и установка покрытия заморочек не составят.
• Ламинат хоть и не имеет очень большой толщины, но все таки время от времени может стать препятствием для движения дверей. Есть смы сл ср азу оценить это и, по мере надобности, укоротить дверные плотна.

Вот сейчас только, когда все готово, можно впритирку перебегать конкретно к укладке.

Монтаж ламинированного пола с замками « Cliсk »

Особенность подобного замкового соединения – оно делается только под определенным углом меду сопрягаемыми панелями, конкретное значение которого может значительно различаться у различных моделей. Но сущность от этого не изменяется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Потом при повороте ее в единую плоскость пазы замка защелкиваются с соответствующим звуком, обеспечивая очень надежное соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не составит – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.

• Установка ведется с первого ряда. Вся полоса собирается на сто процентов, укладывается вдоль стенки и расклинивается от нее и по длинноватой, и по торцевой стороне.
• Последующий ряд также сначала собирается вполне – это основная особенность монтажа с схожим замком. Непременно, учитывается при всем этом смещение панелей – об этом уже говорилось выше. Только после полной сборки всей полосы еще одного ряда он соединяется с предшествующим. Без помощи других сделать это бывает очень трудно, так что лучше работать вдвоем.

Непременно собирается полная полоса всего ряда

Каждый ряд после укладки расклинивается от стенок.

• Таким же порядком укладываются все следующие ряды ламината, до конца комнаты.
• Перед каждой сборкой замковой части непременно проверяется чистота ее пазов – не допускается наличие в ней даже самых малеханьких фрагментов мусора либо опилок.

Высококачественный ламинат с замками не нуждается в подгонке соединений при помощи ударных усилий – соединения сами по для себя получаются крепкими и фактически неприметными. Это достоинство предназначает его самую большую популярность посреди всех других типов ламинированных панелей.

Что потребуется для работы

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, рекомендуют его высвободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, расположить конкретно в том помещении, для которого он предназначен на некоторое количество дней. Это дозволит на сто процентов выровнять и влажность, и температуру материала, а в конечном итоге и укладка будет вестись проще, и возможность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим нужные инструменты и вычерчиваем план грядущих работ

Можно, в случае необходимости, пользоваться и обыкновенной монтировкой, но есть возможность при всем этом разрушить стенку – непременно место упора следует прокладывать широким кусочком дерева.

• Заблаговременно стоит приготовить нужное количество древесных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стенок помещения, для компенсации температурный либо других расширений.

Вся поверхность пола нужно застелить подложкой. Игнорировать это неприемлимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного целофана, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) либо быть без него. В большинстве случаев выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым хорошим. хотя и не дешевеньким вариантом станет внедрение пробковой подложки.

Материал расстилается по всей поверхности пола только встык, без оставления зазоров либо перехлестов. Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двухсторонним скотчем либо же проклеить склейкой лентой сверху.

Расстилка подложки по поверхности пола

Все, предварительные мероприятия практически окончены, осталось обмыслить схему работы, чтоб избежать соответствующих ошибок.

Подготовительные работы

Вроде бы ни хотелось сделать все как можно резвее. следует держать в голове «золотое правило». укладка напольных покрытий, и ламината – а именно, никогда не терпит ненадобной спешки. Все и без того пройдет в довольно недлинные сроки, но чтоб пол вправду служил длительно и не вызвал скорых разочарований, без кропотливой подготовительной подготовки к работе обойтись просто нереально.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, созданный для укладки с проклеиванием соединений, имеет отличные характеристики прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа довольно трудозатратная. а демонтировать панели с сохранением их целостности вообщем не получится. Установка востребует специально созданного для этих целей клея, и упрощать для себя задачку, приобретая обыденный ПВА. мастера безотступно не советуют.

На таких панелях также есть шипы и пазы, но их назначение – только только выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой части как такой нет.

• Сама система укладки почти во всем повторяет описанную технологию с замками « Loсk ». и последовательность, и простукивание соединений подобны. Основная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
• Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей избытки клея здесь же удаляются незапятанной мягенькой увлажненной тряпочкой.
• Когда уложены 1-ые 3 ряда, непременно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время нужно клею, чтоб произошла его полимеризация. Дальше работа длится так же. с соблюдением чередования укладки и пауз.

После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Сейчас осталось прикрепить плинтуса (только к стенке, ни при каких обстоятельствах не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола особыми декоративными накладками.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Здесь замок должен вставляться с боковой стороны и метод сборки отличается. Пригодится кусочек ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтоб они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтоб шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Способ тоже легкий, но просит осторожности: молотком можно очень очень стукнуть и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком методе удобнее стелить ламинат поначалу собирая отдельные ряды, а позже их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом способе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше методы укладки ламината можно сделать практически герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное место. Для этого употребляют особый клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою упругость состав сохраняет в протяжении 10 минут, поэтому наносят клей конкретно перед монтажом.

Недочетом таковой технологии в том, что покрытие становится практически цельным. Если необходимо будет заменить одну либо несколько досок, сделать это не получится.

Подложка под ламинат

На ровненькое и незапятнанное основание укладывается поначалу подложка. Она скрадывает те выпуклости в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол наименее «шумным». Служит она и для амортизации и наилучшего перераспределения нагрузки.

Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает неплохими теплоизоляционными качествами, поглощает звуки. Недочеты: опасается воды и не любит нагрева. Поэтому область ее внедрения — помещения без обогрева пола, с обычной значимостью и наименьшим риском «потопа». Другими словами это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат употребляется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Пробка — самый наилучший, да и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуток дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с обогревом

Битумно-пробковая на целлюлозной базе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны маленькие куски пробки. Эта подложка незначительно дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.

Из вспененного целофана. Отлично переносит завышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию микробов, комфортна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет маленькую стоимость. Недочеты: чувствительна к воздействию ультрафиолета, стремительно теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Поэтому эту подложку употребляют под дешевенький ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.

Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. косильной лески стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

• На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
• По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
• Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

Технология укладки ламината в графическом изображении

Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.

Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим леску, продолжающую край установленной доски. По нанесенной косильной лески отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.

Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.

Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

• устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
• легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
• опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
• так собирают весь первый ряд;
• во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
• следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
• у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
• вставляют продольный шип в паз предыдущих;
• с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?

Главное предназначение полиэтиленовой пленки под подложку при укладке ламината — защита от проникновения влаги изнутри. Если под полом находится подвал с повышенной влажностью, использование пленки просто необходимо. Ее укладывают под подложку внахлест и проклеивают скотчем.

Также есть риск появления влаги снизу при укладке на не полностью высохшую цементную стяжку. Это проблема практически всех современных новостроек из монолитного бетона. Стяжка сохнет более 2 месяцев. Многие не готовы столько ждать. Даже дорогой, повышенной износостойкости ламинат портится от влаги, начинает вздуваться и скрипеть. Поэтому желательно применение полиэтиленовой пленки.

Важно: многие производители ламинатного покрытия рекомендуют всегда использовать полиэтиленовую пленку при монтаже.

Как укладывать ламинат своими руками

Может ли напольное покрытие быть недорогим, надежным и легким в монтаже? Есть материал, который объединяет эти несочетаемые свойства. Это ламинатный пол. Поэтому он — наиболее популярный среди остальных видов покрытий. Что бы укладывать ламинат своими руками надо знать особенности материала и тонкости работы с ним, чтобы срок службы был максимально долгим.

Главный вопрос, появляющийся при выборе напольного покрытия, — возможна ли укладка своими руками? Да, и очень легко! Только надо знать технологические особенности. Мы расскажем, как укладывать ламинат своими руками, с пошаговой инструкцией. Вы сумеете сами качественно осуществить сборку, не обращаясь к дорогостоящим услугам профессиональных мастеров. Наша подробная статья познакомит вас со всеми секретами и особенностями укладки данного напольного покрытия.

Укладка на линолеум

Во многих квартирах на пол уложен линолеум. И когда приходит пора менять напольное покрытие, возникает вполне резонный вопрос: можно ли укладывать ламинат на линолеум. Обычно противопоказаний к этому нет. Даже есть некоторый положительный момент. Линолеум обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.

Но есть случаи, когда не стоит использовать линолеум в качестве основания:

• Неровный пол. Если есть ямки, вздутия, большие перепады, лучше убрать линолеум и уделить внимание выравниванию.
• Покрытие очень старое. Линолеум, который начал разрушаться, будет вздуваться. Это может испортить ламинатное покрытие, не говоря уже об эстетике.
• Нежелателен в качестве основы линолеум повышенной мягкости. Это чревато появлением скрипов на ламинате при ходьбе.

Виды подложки

Вспененный полиэтилен. Это самый доступный по цене вид. Поэтому он пользуется большой популярностью. К плюсам можно отнести повышенную влагостойкость и низкую стоимость. Пенополиэтиленовая подложка производится рулонами, что упрощает работу с ней. Невысокая цена оправдывает ее очевидные минусы: низкую теплопроводность, чувствительность к ультрафиолетовым лучам, отсутствие шумоизоляции.

Пенополиэтилен недолговечен. Он быстро теряет форму. Уровень демпфирования, или амортизации, другими словами, со временем снижается. Из-за этого замковые соединения быстро разболтаются. Одним словом, вспененный полиэтилен значительно сокращает срок службы ламинатного пола. Поэтому его желательно применять только под дешевое покрытие с сопоставимым по времени сроком службы.

Важно: подложка из пенополиэтилена подходит только под дешевый ламинат.

Пенополистирол. Данный вид подложки — средний по стоимости и качеству. Вспененный полистирол обладает способностью хорошо держать форму и заглушать шум. Поверхность подложки имеет большую плотность, поэтому хорошо сглаживает мелкие неровности. По стоимости пенополистирол дороже полиэтилена, но доступнее, чем пробковая подложка. Форма выпуска — плиты и рулоны. Из-за приемлемой стоимости в сочетании с хорошими свойствами этот материал применяется чаще остальных. Единственным аргументом против является невозможность укладки на теплый пол.

Полиуретан на фольге. Он рекомендуется в качестве подложки, если есть система теплого пола. Обладает самыми лучшими свойствами, необходимыми для подложки. По цене — немного дешевле пробки. Свойства подложки напрямую влияют на срок службы ламината. Поэтому покупка хорошей подложки под дорогой ламинат — оправданная инвестиция.

Важно: для теплого пола подходит подложка под ламинат из фольгированного полиуретана.

Пробковая подложка. Делают ее из натуральной пробковой крошки. Форма выпуска — рулоны. Это, наверное, лучшая подложка для напольного покрытия. Безусловные преимущества: долговечность, устойчивость к нагрузкам, высокие теплоизоляционные свойства, хорошая шумоизоляция. Есть и минусы. Пробковая подложка не любит нагрев и влагу. Кроме того, ее надо укладывать на идеально ровную поверхность из-за низкой выравнивающей способности. Места стыков при укладке надо проклеить скотчем, чтобы не было щелей.

Тип помещений, где можно применять пробку, — жилые комнаты, без теплого пола, где низкая или нормальная влажность и нет риска для покрытия быть затопленным водой. Несмотря на отличные свойства, подложка под ламинат из натуральной пробки применяется нечасто. Это обусловлено высокой ценой.

Битумно-пробковая на целлюлозе. По стоимости близка к пробковой. Допустимо использование с системой теплого пола.

Важно: самая лучшая и, при этом, самая дорогая подложка — натуральная пробковая. Но она не подходит для теплого пола.

Кроме вышеперечисленных видов подложки, в продаже появляется много новинок. В основном, это малоизвестные материалы, которые не проходили никаких испытаний. Поэтому лучше руководствоваться рекомендациями производителя. Они обычно указаны в инструкции на упаковке.

Схема укладки

Часто возникающий вопрос — как укладывать ламинат, вдоль или поперек комнаты. Специального правила в этом отношении нет. Есть лишь одна тонкость, соблюдение которой рекомендуется, и то для зрительного эффекта. Если укладывать ламинатную доску перпендикулярно оконному проему, тогда свет будет падать вдоль швов, и они станут менее заметными. Поперек тоже можно укладывать ламинат. В этом случае просто будут более видны стыки досок. Очень красиво выглядит и зрительно расширяет помещение укладка по диагонали. Но этот вариант более сложный — требуется сноровка, и отходов будет больше.

Вообще, при монтаже являются самыми сложными сборка первого и последнего рядов. Укладывая первый, надо соблюдать зазоры вдоль стены. В последнем ряду понадобится много времени на распиливание досок и состыковку в дверном проеме с покрытием в другой комнате.

Главное правило правильной укладки ламината — смещение швов. Каждый поперечный стык должен быть на расстоянии 400 мм от следующего. Так нагрузка будет оптимально распределяться по всей поверхности, и покрытие будет более износостойким.

Сборка следующего ряда всегда начинается с отрезка предыдущей дощечки. С такого неполного куска следует начинать каждый четный ряд. Этот вариант сборки считается традиционным. Он носит название «раскладки со смещением в половину доски». Нечетные рядки при таком варианте всегда начинаются с целой панели.

Важно: расстояние между поперечными швами смежных панелей должно составлять не менее 40 см.

Еще можно уложить ламинатную доску лесенкой. При такой укладке надо соблюдать минимально допустимое смещение шва. Обычно этот параметр указывается на упаковке. Первый ряд начинают с целой дощечки, следующий — с 1/3 от полной длины, третий — 2/3. Получится своеобразная лесенка.

Как устранить стыки между разноуровневыми покрытиями смежных комнат

Мы рассмотрели, как правильно укладывать ламинат. Но есть еще один важный момент.

Часто при монтаже образуются разноуровневые стыки между ламинатом и порогом или напольным покрытием смежных комнат. Как с ними бороться?

Они легко нейтрализуются с помощью порожков. Если нужен прямой стык, подойдет металлический порог. Он — самый долговечный. Для стыков, которые изогнуты, существуют гибкие порожки.

• одноуровневый — наиболее распространенный, предназначен для стыкования ламинатных покрытий в смежных помещениях;
• разноуровневый — используется для стыкования ламинатного пола с другой поверхностью, уровень которой отличается по высоте;
• односторонний — применяется для стыкования с дверями;
• угловой — для соединения покрытий под наклоном 90 градусов.

Укладка на бетонный пол

Лучше всего стелить ламинатное покрытие на бетонный пол. Отлично подойдет наливное основание. Если на бетонном полу есть неровности, превышающие разрешенные нормы, их требуется выровнять. В случае с цементным полом все легко — достаточно залить специальную стяжку. Бетон поэтому и считается лучшей основой для напольных покрытий.

Если бетонный пол ровный и чистый нужно постелить подложку. Какие бывают подложки для ламинатного пола:

• вспененный полиэтилен, бюджетный вариант;
• пенополистирол;
• долговечный материал из пробки;
• многослойные подложки из разных материалов специально предназначенные выполнять данную функцию.

Если есть необходимость выровнять основание, его надо предварительно подготовить к заливке самовыравнивающейся смесью — вычистить и загрунтовать. Толщина первого налитого слоя должна быть не менее 10 мм. Когда поверхность высохнет, проводится повторная грунтовка, и заливается еще один слой. Помещение лучше закрыть на сутки-двое, чтобы избежать появления дефектов на поверхности стяжки.

Укладку напольной доски следует после достижения залитым раствором хотя бы не менее 50% прочности. Хочется отметить, что полностью стяжка высыхает за 70-80 дней. Можно не ждать 100% просыхания, если использовать полиэтиленовую пленку под подложку.

Готовим бетонный пол для укладки ламината

Прочитав материал полностью, вы будете знать, как уложить ламинат на бетонный пол самостоятельно.

Как укладывать ламинат — инструкция и схемы монтажа

Если вы задумали самостоятельно сделать ремонт в своей квартире, следует уделить особое внимание выбору напольного покрытия. Одним из самых распространённых вариантов покрытия является ламинат. Готовая продукция состоит из трёх слоёв: нижний (стабилизирующий) слой, древесная HDF-плита высокой плотности, и верхний слой, состоящий из цветной пленки в высоком разрешении и защитного лака. Толщина стандартной доски или ламели — 8 мм.

Ламинат подразделяется на виды, классы, в зависимости от своих качеств: прочности, износа, влагостойкости. Он недорого стоит, хорошо режется, не горит, Поэтому его можно стелить на тёплый пол. Для зала и спален, кухни и коридора подбирается ламинат разных классов, поскольку там разная степень нагрузки.

Прямая или палубная укладка

Доски соединяются последовательно. Стелится ряд, подрезается последняя ламель, если нужно. Вторую леску можно укладывать с оставшегося обрезка. Главное, чтобы он не был меньше 30 см. Дальше идёт целая доска. Таким образом, заполняется вся площадь комнаты.

Налицо экономия материала, почти все доски идут в ход. Ряды укладываются параллельно стене по направлению к источнику света. Но возможен и поперечный способ укладки для визуального расширения площади маленькой комнаты.

Что требуется кроме напольного покрытия?

Гидроизоляция. Обычно её укладка проходит на первых этажах зданий или в частных домах. Если под вашей квартирой расположено перекрытие нижнего этажа, то в гидроизоляции нет особой необходимости. Хотя производители ламината этим недовольны. Тогда лучше не спорить, делать что положено.

Пароизоляция или полиэтиленовая плёнка. Укладка просто необходима в новостройках, где бетонное основание ещё недостаточно просохло.

Подложка

Это просто необходимая вещь для укладки ламината, поскольку нижняя его часть будет хрустеть на голом бетоне. Покрытие меньше трётся, дополнительно обеспечивается звуко- и теплоизоляция. Подложка раскатывается вдоль стены перпендикулярно укладке ламелей. Швы соединяются встык, закрепляются скотчем или малярной лентой. Главное, не допустить нахлёстов на полу, чтобы не создавать дополнительные неровности на основании.

Беспороговая

В этом варианте ряд ламината не заканчивается на пороге, а плавно переходит в другую комнату. леска продолжается в этом же направлении. Трудности связаны с подрезкой плашек в дверных проёмах. Способ сложный, поэтому часто приходится приглашать профессионалов при таком виде укладки или самостоятельно разбирать конструкцию.

Диагональная

Вариант интереснее предыдущего способа, но сложнее для самостоятельного исполнения. Панели здесь надо укладывать под углом 45 о к стене. Монтаж начинается с угла или с центра комнаты. Есть небольшие сложности — стыки досок так же надо обрезать под углом, что требует наличие богатого опыта у исполнителя.

Выравнивание пола

Цементно-песчаное основание. Поверхность выравнивается тонкослойным наливным полом.

Укладка ламината. Пошаговая видео инструкция.

Пошаговая инструкция производства работ своими руками такая:

Основание чистится от старого покрытия, подметается. Производится укладка демпферной ленты вдоль стен. Она предотвращает растрескивание бетона или цемента. Смесь замешивается, наливается на пол. Разглаживается валиком на длинной ручке и шпателем от стен к центру. Пол сам растечётся как надо, ему только надо немного помочь. Сразу выставляются ограничители, чтобы смесь не прорвалась в другую комнату. Укладка ламината возможна только после полного высыхания наливного пола.