Как правильно делать теплый пол водяной

Утеплитель

Перед укладкой труб водяного теплого пола, поверхность нужно выровнять (перепады не должны быть больше 1-го сантиметра) и утеплить. Утеплять следует бетонные основания, деревянные же не требуют утепления, если они достаточной высоты. Толщина слоя теплоизолятора варьируется в границах 20-150 мм зависимо от того, что под ним. Если там потолок отапливаемого помещения, то слой будет маленьким, а если прохладные полы по грунту, то толщина слоя вырастет. Советуем использовать экструдированный пенополистирол в качестве подложки под теплые полы. Он обладает нужной прочностью, водоизоляционными и теплоизоляционными качествами.

Проектирование водяного теплого пола

При проектировании принципиально держать в голове, что длина трубы в одном контуре не должна превосходить 90 метров. По другому, вода в «обратке» будет очень прохладной. Ну и сопротивление в трубе таковой длины будет чрезмерным. Потому лучшая длина трубы для 1-го контура составляет 70-80 метров.

Разбейте все отапливаемые помещения на контуры, с приблизительно схожей длиной трубы. Сделать все расчеты для вас поможет калькулятор теплого пола в нашем разделе строй калькуляторов. Помните, что чем холоднее ожидается внешняя температура, тем почаще шаг укладки трубы должен быть. Эталоном шага укладки является расстояние в 10-30 см. При большем шаге укладки не избежать чередования прохладных и теплых участков пола. А при более нередком, вероятны препядствия с загибанием труб в нужных местах извива.

Фитинги и расходники

• Для монтажа оконцовок труб берутся «евроконусы».
• Для утепления труб — изоляция из вспененного полипропилена.
• Так же можно приобрести фиксаторы для труб. Они служат для закрепления труб теплого пола в контуре с данным шагом.
• Принципиальный расходник — демпферная лента. Ее нужно будет приклеивать по периметру термического контура, чтоб восполнить термическое расширение бетонной стяжки пола. Без нее стяжка может разорваться.
• Водоизоляционная пленка.
• Обычно рекомендуется укладывать армирующую сетку. Ее роль достаточно непонятна, потому класть ее либо нет — это полностью ваш выбор. Мы считаем, что при подабающей толщине стяжки, фиксаторах для труб и крепком основании, армосетка не нужна. Но если у вас отсутствует хоть один из перечисленных причин, то об армировании стоит задуматься.

Водяной теплый пол своими руками: как сделать правильно

В данной статье мы разглядим как можно сделать теплый водяной пол без помощи других. Какие инструменты и материалы для вас пригодятся. Какие принципиальные моменты и аспекты следует учитывать при монтаже. Также разглядим пользующиеся популярностью схемы теплых полов.

Если вы обусловились в нашей статье «Теплый пол: водяной либо электронный?«, что в собственном жилище вы желаете конкретно водяной теплый пол, то давайте обучаться его делать своими руками. Даже если вы доверите установка теплых полов спецам, познания о процессе монтажа и принципиальных его моментах поможет для вас эффективнее держать под контролем рабочих.

Коллектор (распределительный шкаф)

Принципиальная часть системы теплого пола. Тут собираются все ветки и петли труб теплого пола. Тут происходит смешение жаркой и прохладной воды до подходящей температуры. Тут находятся клапаны, регулирующие теплоту ваших полов средством увеличения-уменьшения количества воды в отдельном контуре. Также температуру всей системы в целом. В распределительном шкафу может устанавливаться насос для прокачки теплоносителя по трубам, в случае, если мощности встроенного в котел насоса не хватает для этой операции.

• Количество клапанов должно быть равно числу труб подачи-обратки. Если у вас 5 контуров теплого пола, берите коллектор с 10-тью клапанами (5х2 трубы).
• Безотступно рекомендуется коллектор с регулируемыми клапанами. Так вы можете настроить каждую из ветвей теплого пола раздельно от других. Это принципиально, т.к. различные помещения по различному прогреваются. У вас должна быть возможность прирастить либо уменьшить температуру в отдельном помещении, не изменяя общую температуру теплоносителя.
• На коллекторе желателен воздушный клапан для удаления пузырьков воздуха из системы теплого пола.

Труба

Для водяных теплых полов употребляются трубы из сшитого полипропилена либо металлопластиковые трубы. Подробнее читайте здесь. Необходимыми моментами при выборе трубы является ее рабочее давление (10 бар) и выдерживаемая температура (выше 90°С). Сертифицированные к продаже трубы имеют данные свойства, потому в данный момент обычно не обращают внимания. Более пристальное внимание уделяется поперечнику трубы и таким чертам, как антикислородное покрытие. Поперечник трубы подбирается исходя из расчета теплого пола и варьируется в границах 16-20 мм. Если расчет создавать не желаете либо не сможете, ваш выбор труба поперечником 20 мм. Антикислородное покрытие трубы призвано обеспечить малое количество воздуха в системе теплого пола. Заметим, что при правильном монтаже и достаточном сечении трубы, такая черта трубы становится необязательной. Все другие свойства и особенности труб для водяного теплого пола призваны рекламщиками обеспечить безбедное существование производителям труб, потому рассматривайте их исходя из собственных убеждений и способностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Существует несколько схем укладки труб теплого водяного пола. Главные из их:

• «Улитка»
• «Змейка»
• Комбинированная

Смысл разных схем укладки трубы в более равномерном прогреве пола. Схема выбирается зависимо от вида помещения, количества внешних стенок и т.д. Принцип заключается в том, что со стороны внешних стенок труба укладывается более частым шагом либо с более теплой водой.

Трещины на стяжке

Довольно нередкое явление – возникновение на стяжке трещинок после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд обстоятельств:

• низкая плотность теплоизолятора;
• нехорошее уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• очень большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• очень резвое высыхание бетона;
• некорректные пропорции раствора.
• теплоизолятор необходимо использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в огромных комнатах необходимо делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону стремительно схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на последующий денек (на неделю).

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ теплоизолятора, кто-то, напротив, наверх, а некие употребляют и там и там. Если употребляется экструдированный пенополистирол, он фактически не нуждается в гидроизоляции, потому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку просочиться меж швов теплоизолятора и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать воду снизу. Если закрепить её на низ теплоизолятора, то укреплять трубы на теплый пол можно прямо к теплоизолятору. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб будет нужно укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стенки на 20 см, и друг на друга. Соединения склеиваем скотчем для герметизации.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов непременно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая позже понадобится при проведении ремонтных работ, чтоб знать положение труб.

• Если убеждены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель либо сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура поперечником 16 мм не должна превосходить 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), по другому давление в системе будет нехорошим. Таким макаром, каждый контур примерно занимает менее 15 кв. м.
• Разница меж длиной нескольких контуров должна быть маленькой (наименее 15 м), другими словами они все должны быть равномерной длины. Огромные комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Лучший шаг укладки труб составляет 15 см при использовании неплохой термоизоляции. Если же зимой часто бывают морозы ниже.20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у внешних стенок). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет приблизительно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

Вообщем вопрос, как высчитать теплый водяной пол, просит отдельного рассмотрения, т. к. при проектировании учитывают огромное количество аспектов: теплоотдачи, мощность и т. д.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы поперечником 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки шириной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки наращивать, например, на 1 см, то плотность теплопотока снижается на 5-8%.

• Чтоб отыскать плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стенок).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Лучшая температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Наибольшая температура теплоносителя не должна превосходить 55°С.

Чтоб высчитать длину контура, активную площадь подогрева в квадратных метрах делят на шаг укладки в метрах. К этому значению добавляют размер загибов и расстояние до коллектора.

По приведенной схеме можно выполнить только твердый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для четкой проектировки непременно обращаться к проф теплотехникам.

Деформационные швы

Примеры разделения огромного помещения на зоны

Отсутствие либо неверное положение температурных зазоров является более нередкой предпосылкой разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в последующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стенки имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет очень извилистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разбита. Деформационный зазор должен быть в основании шириной 10 мм. Высшую часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет неординарную форму, его необходимо разбивать на более обыкновенные элементы прямоугольной либо квадратной формы. Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не делить один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы увеличивается возможность её отклеивания из-за различного расширения смежных плит. Чтоб избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а 2-ая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают при помощи мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через их проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Установка в квартире

Наверняка, у многих жильцов появлялась идея без помощи других подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления либо ГВС. И некие даже так делают, но почти всегда это запрещено местным законодательством.

К примеру, действует постановление правительства 3-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении верно написано о запрете переоборудования публичных систем водоснабжения для устройства обогрева пола.

Нарушив правила, в наилучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск бросить соседей без отопления.

В неких регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтоб не нарушить работу системы.

В целом же, в техническом плане, подобные варианты вероятны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Направьте внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стенок 15-20 см. Каждый контур очень лучше делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг меж трубами у стен составляет 10 см, поближе к центру — 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, к примеру, спиралью либо змейкой. У внешних стенок стараются сделать шаг укладки чаще либо провести контур от подачи рядом с прохладными стенками. Пример схемы для усиленного обогрева внешних стенок показан на фото, таковой вариант лучше использовать в прохладных регионах: В других же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с огромным скоплением труб, чтоб избежать перегрева поверхности, часть из их закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм просто загибать вручную, без использования особых инструментов. Чтоб ровно загнуть трубы углом малеханького радиуса и при всем этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки). На угол 90° пригодится приблизительно 5-6 перехватов. Это означает, сначала, упираясь большенными пальцами, делают маленькой загиб, позже малость сдвигают руки в сторону извива и повторяют деяния.

Неприемлимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

5 ключевых правил монтажа водяного теплого пола

Полипропиленовые трубы гнуть еще сложнее, так как они пружинят. Потому для извива их нагревают либо делают сварку с внедрением особых фитингов, но в случае с теплым полом – просто укрепляют к сетке, делая извивы наименее резкими.

Установка водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сходу подключают обратку (2-ой конец).

Пирог теплого пола

Разработка укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• теплоизолятор;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обыденную полиэтиленовую пленку либо особые материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок термоизоляции шириной 1-2 см, либо приобретают готовый вариант с самоклеящейся основой. Выбор теплоизолятора находится в зависимости от нескольких причин: регион, материал основания. Например, для полов по грунту употребляют и экструдированный пенополистирол шириной более 5 см (нормально 10), а если под полом нижнего этажа находится теплый цоколь, то можно использовать более тонкие варианты от 3 см.

Главное предназначение теплоизолятора — навести тепло от обогрева ввысь и не допустить огромных теплопотерь.

В случае, если основание — полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• предварительная стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол более 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Предварительные слои под предварительную стяжку принципиально кропотливо послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать предварительную стяжку будет не непременно.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого целофана (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, так как тяжело придать им подходящую форму (при нагреве они распрямляются). Зато не страшатся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – сбалансированный вариант: малая стоимость, легкость в монтаже, размеренно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их необходимо закрывать защитным слоем, чтоб не допустить щелочного воздействия.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В вебе размещено огромное количество схем, разнящихся по составу. Неурядицу обычно вызывает применение пленочной паро— и гидроизоляции меж разными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент традиционной схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу ввысь):

• Основание — кропотливо утрамбованный грунт.
• Подушка – песок или песчано-гравийная смесь шириной 10—20 см (по необходимости) в уплотненном состоянии.
• Бетонная подготовка высотой 4—5 см позволяет выровнять основание и избежать последующих просадок в процессе монтажа ТП. На разрезе условно не показана бетонная подготовка, так как изоляцию можно класть на утрамбованную песчаную подсыпку
• Водоизоляционная подложка ограждает «пирог» от капиллярного подъема воды из грунта. Конкретно это явление принуждает отсыревать фундаменты, не защищенные битумной изоляцией.
• Задачка теплоизолятора – отражать вырабатываемый термический поток наверх, чтобы не подогревать землю.
• Трубопроводы с жаркой водой – источник тепла.
• Песчано-цементная стяжка – элемент поверхностного подогрева плюс крепкое основание для финального покрытия.
• Боковая демпферная лента — буфер, компенсирующий термическое расширение бетонной плиты. При нагреве стяжка сдавливает полиэтиленовую прокладку и не трескается. Аналогичный гибкий демпфер закладывается в деформационные швы меж примыкающими монолитами.

Принципиальный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих воду, — экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку нужно стелить дополнительный слой пленки, защищающий теплоизолятор от намокания сверху.

Мастера часто упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая предварительный подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок необходимо кропотливо разровнять и уплотнить механизированным методом — виброплитой.

Верхняя пленка не дает просочиться влаге из стяжки вовнутрь минваты, оттуда ей деваться некуда

При монтаже древесного пола на лагах от стяжки лучше отрешиться. Используйте «сухой» способ устройства ТП – подбивку из досок или ДСП и железные рассеивающие пластинки. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

Подготавливаем основание

Цель подготовительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать предварительную стяжку. Подготовка грунтового основания делается так:

• Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4—5 см, термоизоляция 80…200 мм (находится в зависимости от климата) и настоящая стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, меньшая глубина котлована составит 10 4 8 6 = 28 см, лучшая – 32 см.
• Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенках метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
• Приготовьте бетон М100, перемешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
• Установив маяки, залейте предварительное основание 4—5 см и дайте бетону застыть в течение 4—7 дней зависимо от температуры среды.

Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте предварительным полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В последнем случае насыпьте 6—7 см песка заместо 10, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей меж плитами. Если наблюдается очевидный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – разглаживающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1 : 8.

Правила проектирования и сборки

Решение избрать конкретно водяной пол, а не требующий скрупулезного монтажа электронный аналог, нормально для систем отопления на газовых котлах.

Такие схемы признаны менее энергозатратными, очень действенными и дешевыми в эксплуатации. Варианты с твердотопливными котлами также допустимы.

Идеальная работа системы вероятна только при 2-ух критериях: мастерски выполненных проектных расчетах и хорошо проведенном монтаже.

Как следует, первыми шагами на пути к устройству водяного теплого пола на даче либо в личном доме являются разбор конструкции, выбор материалов, составление проекта.

Достоинства и недостатки

Теплые полы на сегодня являются достаточно пользующимися популярностью и употребляются многими обладателями личных домов. Теплопотеря в данных системах осуществляется за счет расположенных под напольным покрытием труб, по которым циркулирует нагретый теплоноситель, либо же средством электронных нагревательных частей.

В итоге пол греется и становится теплым на ощупь, что уже само по себе значительно увеличивает уровень комфорта в доме.

Посреди положительных свойств теплого пола более ярко выделяются последующие:

• Высочайший уровень комфорта. Подогретый до определенной температуры пол позволяет ходить по нему с босыми ногами, не опасаясь какого-нибудь дискомфорта.
• Экономичность. Экономия при использовании теплых полов получается из-за действенного распространения энергии – она движется снизу ввысь и обогревает только тот объем помещения, в каком тепло нужно, т.е. излишние растраты отсутствуют.
• Возможность опции температурного режима. Теплый пол безотступно рекомендуется оснастить электрическим блоком управления, который дозволит системе выслеживать текущую температуру в помещении и задерживать ее в данных юзером границах.
• Простота монтажа. Облагораживание теплых полов – это достаточно обычное занятие, в особенности если идет речь об электронной разновидности системы. Водяной контур прокладывать труднее, но даже его при желании полностью можно установить своими руками.
• Высочайшая себестоимость. Для монтажа теплого пола будет нужно много материалов, ну и на некие инструменты придется раскошелиться. Понизить уровень издержек можно только одним методом – выполнить всю работу по обустройству отопления без помощи других.
• Уменьшение объема помещения. Толщина теплого пола может варьироваться в границах от 7 до 12 см – и конкретно на эту высоту подымается весь пол. Если потолки высочайшие, то особенных заморочек из-за этого не возникнет (разве что придется переработать пороги).
• Требовательность к напольному покрытию. Накрывать теплый пол можно только теми покрытиями, которые отлично пропускают тепло. Идеальнее всего приобрести спец материалы, рассчитанные на внедрение в купе с теплыми полами. Неподходящее покрытие не дозволит системе отлично работать, а в случае с электронными нагревателями к тому же существует возможность их поломки в итоге перегрева.

Плюсы теплых полов существенны, а недочеты не носят критичный нрав, потому такие отопительные системы полностью можно использовать для отопления, как в качестве основного, так и в качестве дополнительного источника тепла.

Коллекторно-смесительный узел

Один из главных частей водяного пола – это смесительный узел с коллектором, запорной арматурой, воздухоотводчиком, указателем температуры, термостатом и байпасом. Конкретно в его составе или перед ним ставится циркуляционный насос.Если регулировку ТП в планах создавать вручную, то подключение контуров к коллектору можно выполнить через обыкновенные вентили. В неприятном случае придется на каждый отвод устанавливать термостаты и электронные клапаны.

Коллекторно-смесительный узел позволяет точно регулировать температуру воды в каждом контуре и благодаря байпасу защищает котел от перегрева. Устанавливается он в особый шкаф или нишу в комнате с теплым полом. При всем этом если настройку данного узла выполнить некорректно, то под ногами может получиться раскаленная сковородка, но тепла в помещении хватать не будет. Конкретно от него зависит эффективность работы всей системы напольного подогрева.

Монтаж армирующей сетки

При устройстве теплого пола обычно применяется армирующая сетка из железного прута сечением 3–6 мм. Она не только лишь увеличивает крепкость стяжки, да и упрощает раскладку труб. Любая ее квадратная ячейка – это от 100 до 300 мм. После ее выкладки на основании выходит ровненькая решетка, расстояние на которой можно просто найти без рулетки.

Укладывать армирующую сетку для стяжки следует поверх труб, чтоб арматура оказалась снутри бетона. Если положить ее конкретно на теплоизолятор под трубопровод, то толку от такового армирования будет ноль.

Принципы проектирования

Рассчитывая водяной теплый пол, нужно учесть:

• только активную площадь системы, под которой размещены трубы с обогревом, а не всю квадратуру комнаты;
• шаг и метод укладки в бетоне трубопровода с водой;
• толщину стяжки – минимум над трубами должно быть 45 мм;
• требования по разнице температур в подаче и обратке – хорошими значениями числятся 5–10 0С;
• вода должна в системе двигаться со скоростью 0,15–1 м/с – насос подбирать следует соответственный этим требованиям;
• длину труб в отдельном контуре ТП и всей системе отопления.

Каждые 10 мм стяжки – это примерно 5–8% утрат тепла на нагрев бетона. Заливать его слоем более 5–6 см над трубами стоит исключительно в последнем случае, когда требуется завышенная крепкость предварительного основания.

После монтажа, включения и прогрева ТП температура пола в жилых комнатах должна получиться в районе 21–25 0С. Для коридоров на входе в дом ее рекомендуется подымать до 30 0С, а для бассейнов и ванных комнат хорошими будут 31–33 0С.

Рекомендации по выбору материалов

Приведем перечень оборудования и стройматериалов, которые пойдут на установка водяного теплого пола:

• труба поперечником 16 мм (внутренний проход — Ду10) расчетной длины;
• теплоизолятор полимерный – пенопласт плотностью 35 кг/м³ либо экструзионный пенополистирол 30—40 кг/м³;
• лента демпферная из пенополиэтилена, можно взять «Пенофол» без фольги шириной 5 мм;
• пена монтажная полимерная;
• пленка шириной 200 мкм, скотч для проклейки;
• пластмассовые скобы либо хомутики кладочная сетка из расчета 3 точки крепления на 1 метр трубы (интервал 40…50 см);
• термоизоляция и защитные чехлы для труб, пересекающих деформационные швы;
• коллектор с необходимым числом выводов плюс циркуляционный насос и подмешивающий клапан;
• готовая строительная смесь для стяжки, пластификатор, песок, гравий.

Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-1-х, пригодятся дорогие плиты высочайшей плотности 135 кг/м³, во-2-х, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неловко укреплять трубопроводы — придется класть железную сетку.

Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4—5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластмассовыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в теплоизоляторе.

Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой металлической проволоки

Толщина теплоизоляции принимается зависимо от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

• Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
• На грунте или над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
• То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

Примечание. Если вы желаете точно высчитать толщину термоизоляции согласно методике СНиП и выяснить тепловые свойства разных утепляющих материалов, перейдите к аннотации по обшивке потолков.

В теплых полах применяется 3 вида труб поперечником 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

• из металлопластика;
• из сшитого целофана;
• железные – медь или гофрированная нержавейка.

Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и существенно удлиняется от нагрева. Паяные соединения, которые непременно окажутся снутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) либо полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)

Новеньким для самостоятельного устройства теплых полов мы советуем использовать металлопластиковые трубы. Предпосылки:

• Материал просто гнется при помощи ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новейшую форму. Сшитый целофан стремится возвратиться к начальному радиусу бухты, потому его труднее монтировать.
• Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
• Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Высококачественное выполнение работ просит большого опыта.
• Гофра из нержавеющей стали устанавливается без заморочек, но обладает завышенным гидравлическим сопротивлением.

Для удачного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное управление по этой теме. В чем загвоздка: стоимость гребенки находится в зависимости от метода регулировки температуры и используемого смесительного клапана — трехходового или двухходового. Самый дешевенький вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре оборотного потока

Принципы организации

Чтоб осознавать, что для вас нужно для того чтоб сделать водяной теплый пол своими руками, необходимо разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Какую систему выбрать

По цены сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и резвее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько обстоятельств, по которым стоит использовать конкретно их.

1-ая: большой вес стяжки. Далековато не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона более 3 см. Если учитывать, что внешний поперечник трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес выходит более чем значимый. А сверху нередко еще плитка на слое клея. Отлично, если фундамент рассчитан с припасом — он выдержит, а если нет — начнутся трудности. Если есть подозрение, что перекрытие либо фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную либо полистирольную систему.

2-ая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, временами трубы повреждаются. Либо при ремонте попали сверлом, либо лопнула из-за брака. Место повреждения можно найти по мокроватому пятну, но отремонтировать трудно: приходится разбивать стяжку. При всем этом можно разрушить примыкающие петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратненько, приходится делать два шва, а конкретно они — потенциальные места последующего повреждения.

Процесс монтажа водяного теплого пола

Монтаж теплого пола от А до Я Полный цикл.

3-ий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке вероятен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит более 28 дней. Ранее срока включать теплый пол нельзя.

4-ый: у вас изготовлен древесный пол. Сама по для себя тяжка на деревянном полу — не наилучшая затея, а еще стяжка с завышенной температурой. Древесная порода стремительно разрушится, обвалится вся система.

Предпосылки суровые. Поэтому, в неких случаях, оптимально использовать сухие технологии. Тем паче, что древесный водяной теплый пол своими руками обходится не так и недешево. Самый дорогой компонент — железные пластинки, но их тоже можно сделать из узкого листового металла и лучше — алюминия. Принципиально уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

10 ФАТАЛЬНЫХ ошибок монтажа водяного теплого пола

Устройство и принцип работы

Для водяного обогрева теплого пола употребляется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. В большинстве случаев трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные либо полистирольные. В любом случае находится огромное количество труб маленького сечения, уложенных под напольное покрытие.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтоб ногам на полу было комфортабельно, температура теплоносителя не должна превосходить 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортабельных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они демонстрируют наивысшую эффективность конкретно при малых температурах. С их выхода подавать подогретый теплоноситель можно впрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла хоть какого другого типа нужен узел подмеса. В нем к жаркой воде от котла добавляется остывший теплоноситель из оборотного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Механизм работы последующий. Подогретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из оборотного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой либо трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который управляет работой термостатического клапана. При достижении данной температуры подача из обратки прекращается, при превышении опять раскрывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Материалы для теплого водяного пола

В большинстве случаев делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и нужных материалах и речь пойдет. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Схема теплого водяного пола со стяжкой

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления издержки на подогрев будут очень высочайшими, а укладывать теплоизолятор можно лишь на ровненькую поверхность. Поэтому сперва готовят основание — делают предварительную стяжку. Дальше опишем пошагово порядок работ и применяемые в процессе материалы:

• По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, шириной менее 1 см. Она предутверждает утраты тепла на подогрев стенок. 2-ая ее задачка — восполнить температурное расширение, которое появляется при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами узкий пенопласт (шириной менее 1 см) либо другой теплоизолятор таковой же толщины.
• На предварительную стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола наилучший выбор — пенополистирол. Идеальнее всего — экструдированный. Его плотность должна быть более 35 кг/м 2. Он довольно плотный, чтоб выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет хорошие свойства и долгий срок экплуатации. Его недочет — он дорог. Другие, более дешевенькие материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недочетов. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина термоизоляции находится в зависимости от многих характеристик — от региона, черт материала фундамента и теплоизолятора, метода организации предварительного пола. Поэтому ее нужно рассчитывать применительно к каждому случаю.
• Дальше нередко кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой либо пластмассовыми хомутами. Если употреблялся пенополистирол, возможно обойтись без армирования — укреплять можно особыми пластмассовыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других теплоизоляторов армирующая сетка неотклонима.
• Поверх устанавливают маяки, после этого заливают стяжку. Ее толщина — на наименее 3 см над уровнем труб.
• Дальше укладывается чистовое напольное покрытие. Хоть какое, подходящее для использования в системе полов с обогревом.

Это все главные слои, которые нужно уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. В большинстве случаев употребляют полимерные — из сшитого целофана либо металлопластиковые. Они отлично гнутся, имеют долгий срок службы. Единственный их очевидный недочет — не очень высочайшая теплопроводимость. Этого минуса нет у показавшихся не так давно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но из-за малой известности пока употребляются нечасто.

Поперечник труб для теплого пола находится в зависимости от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые всераспространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некие особенности помещений.

Схемы укладки труб теплого водяного пола

Укладка змейкой — самая обычная, но проходя по трубам теплоноситель равномерно остывает и к концу контура доходит уже существенно более прохладный, чем был сначала. Поэтому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность употребляют — укладку начинают с самой прохладной зоны — вдоль внешних стенок либо под окном.

Этого недочета практически лишена двойная змейка и спираль, но они труднее в укладке — нужно нарисовать схему на бумаге, чтоб не запутаться при укладке.

Распределение по контурам

Дальше теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол изготовлен в одном маленьком помещении (ванной, к примеру), в каком уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то меж ними нужно каким-то образом распределять теплоноситель, а позже его каким-то образом собрать и выслать в оборотный трубопровод. Эту задачку и делает распределительная гребенка либо, как еще именуют, коллектор теплого пола. На самом деле это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый обычной вариант.

Смесительный узел теплого пола с возможностью автоматического поддержания температуры

Если теплый пол изготовлен в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-1-х, в различных помещениях требуется различная температура: кто-то предпочитает в спальне 18°C, кому-то нужно 25°C. Во-2-х, в большинстве случаев, контуры имеют разную длину, и передать могут различное количество тепла. В-3-х, есть помещения «внутренние» — у каких на улицу выходит одна стенка, а есть угловые — с 2-мя либо даже 3-мя внешними стенками. Естественно, количество тепла в их должно быть различным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема труднее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть различные. Одни держут под контролем температуру воздуха в помещении, 2-ые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы зависимо от команды наращивают либо уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

На теоретическом уровне (и фактически бывает) может появиться ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция закончится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтоб этого не случилось, непременно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Поглядеть один из вариантов системы можно в видео.