Как правильно фанера или фанера

Как правильно обрабатывать фанеру!

Фанеру можно обрабатывать обилием методов, как стандартными ручными, так и электронными деревообрабатывающими инструментами. Но, необходимо подчеркнуть, что клей в фанерной плите вызывает резвый износ режущих инструментов, потому рекомендуется использовать инструменты из жестких сплавов. Фанеру можно также резать с помощью современных систем резки лазерными лучами и гидравлических систем под давлением в 3500 бар.

Лучший итог распиловки выходит при использовании ленточной либо дисковой пилы. Чтоб получить незапятнанный срез, распиловка должна производиться верно. Поначалу распиловка делается поперек направления волокон лицевой стороны, потом вдоль. Этот метод дает возможность избежать расщепления углов. На наилучшей, лицевой стороне фанеры распиловка делается ручной либо ленточной пилой, на оборотной стороне. дисковой либо контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются высочайшая скорость и маленький коэффициент подачи. Предел проникания зубьев дисковой пилы должен быть маленьким. Сверление Отверстия с ровненькими краями получают, если сверло довольно острое и обустроено фронтальным резаком. Сверление следует начинать с лицевой стороны. Расщеплений на обратной стороне плиты реально избежать, если использовать, подкладочный лист. Внедрение гвоздиков Для панелей под стенки, потолок и пол идеальнее всего подходят гвозди с резьбой либо особые саморезы, желательно, чтоб шляпка была укрыта либо вдавлена. Для потайного забивания гвоздиков подходят также обыденные проволочные гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибивания гвоздями наружных облицовочных панелей, так как они дают наилучшую защиту от ржавчины на поверхности панели.

Длина гвоздиков должна составлять 2.5-3 толщины панели. Подходящим считается интервал меж гвоздями для панелей под стенки и потолок. 10-20 Washing machine вдоль краев, 20-30 Washing machine. посреди, зависимо от нагрузки и вида гвоздиков. В панелях под пол интервал должен быть 20-30 Washing machine вдоль краев и 40-50 Washing machine посреди. Из-за того, что структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным расположением волокон, гвозди можно забивать близко от края. Подходящим считается расстояние до края панели в 12-15 мм.

В структурах, устойчивых к нагрузкам, важную роль для их целостности играет крепкость и фиксация гвоздиков. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длинноватыми, с большенными шляпками. Можно использовать винты. Как ранее говорилось выше, фиксация конструкции может быть также усовершенствована с помощью использования клея на соединениях. Винтообразные соединения В почти всех сферах внедрения фанерные панели крепятся винтами. В отделке, при изготовлении корпусной мебели, выставочных щитов и судостроении, предпочтение оказывается винтам. Вспомогательные отверстия могут быть за ранее высверлены, при всем этом отверстие в панели должно соответствовать поперечнику винта и наименьшему отверстию в раме; поперечник последнего будет составлять половину от предыдущего. Шляпка вкрученного винта не должна просачиваться в лицевой шпон. Если употребляются гвозди с купольной шляпкой, нужно использовать шайбы. При креплении обшивочной фанеры к железным компонентам конструкции можно использовать особые винты для крепления фанерной плиты с оборотной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Панели под пол грузовых контейнеров и трейлеров обычно крепятся к железному шасси с помощью самонарезных винтов с резьбой. К примеру, фанерные плиты шириной 27 мм можно укреплять винтами М6х40 мм. Винт поначалу просачивается в фанерную плиту и потом прорезает резьбу в металле. Этот метод довольно резвый.

Тонкие фанерные панели для транспортного машиностроения также просто крепятся к железной конструкции с помощью вышеупомянутых самонарезных винтов. Фанерные плиты просто крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше поперечника самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для предохранения поверхности панели. Чтоб избежать повреждения древесной породы под болтом, не следует затягивать болт очень очень. Там, где фанера применяется вне помещения, очень очень затянутый болт может вмяться в поверхность плиты, и она будет разбухать от воды. Это приведет к образованию трещинок в поверхности фанеры вокруг болта.

Замки, шарниры, полки и т. п. могут быть просто и накрепко прикреплены к поверхности фанеры с хоть какой стороны либо края. Более крепким является крепление с помощью зажимных приспособлений. Если нужно расположить винты по бокам панелей, отверстия для их должны быть за ранее просверлены. Установка Фанеру можно укреплять к конструкции с помощью клея, гвоздиков, скоб, винтов, заклепок либо болтов. При выборе метода крепления, принципиально учесть условия эксплуатации, требуемую крепкость и внешний облик. Перед монтажом фанерная плита должна быть подготовлена исходя из убеждений конечных критерий эксплуатации, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения вероятного расширения либо сжатия плиты в итоге воздействия воды либо перепадов температуры. Нужным считается зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, к примеру, меж краем панели и металлической рамой конструкции. В конструкциях с обогревом нужно обеспечить соответствующую вентиляцию фанерной плиты. Виды соединений Соединения и соединения являются необходимыми компонентами фанерных конструкций. Существует много видов соединения фанерных плит: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стенок, пола и поддерживающих частей. Торцы фанерной плиты. это обычно самая чувствительная часть, потому повышенное внимание должно уделяться обработке соединений, в особенности, если фанера создана для использования на открытом воздухе.

В стенках и потолках рекомендуются соединения встык, открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. В применениях вне помещений, разные соединения полосами предоставляют лучшую защиту от наружного воздействия. Вертикальные и горизонтальные профили, сделанные из алюминия, отлично защищают края фанерной плиты. Имунность к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Но, если по строительным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть подабающим образом обработаны. Приблизительно 2 мм/м необходимо сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно приравниваться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши. Оно отлично предутверждает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать огромные нагрузки, чем обыденное соединение встык. Панель крепится с помощью потайного приколачивания гвоздями.

Лучшая несущая способность достигается методом внедрения ступенчатого профиля либо схожего специального профиля с фланцами, поддерживающими края примыкающих панелей. Подобные профили находят применение, к примеру, в строительстве полов контейнеров для перевозки грузов либо трейлеров. Склеивание Необлицованная фанера обычно склеивается хоть каким древесным клеем. Выбор клея находится в зависимости от метода работы, содержания влажности в процессе конечного использования и от требуемой прочности. Принятые виды клея: ПВА, оксибензол, эпоксидка, полиуретан и др. Клей ПВА подходит для использования снутри помещений. Этот клей тусклый и обладает неплохой прочностью склеивания. Оксибензол и эпоксидный клей владеют высочайшей прочностью склеивания, способной выдерживать неблагоприятные условия наружной среды. При склеивании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно употребляются для склеивания огромных поверхностей и для облицованной фанеры, созданной для использования снутри помещений.

Не рекомендуется приклеивать ламинированную фанеру. Фанера с пленочным покрытием не способна к долговременному склеиванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность необходимо за ранее зачистить до слоя древесной породы, к примеру, с помощью шлифовальной бумаги. Лучше, чтоб клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и незапятанной.

Клей необходимо наносить умеренно на обе склеиваемые поверхности валиком либо кистью. Предпочитаемая сила давления достигается при помощи зажимов, винтов либо гвоздиков. Подходящий интервал меж гвоздями. 1 гвоздь на 40 см2. Хоть какой избыток клея следует убрать до его застывания. Нужно всегда пристально читать аннотации изготовителя клея. Шлифовка Поверхность фанеры обычно шлифуется относительно грубой абразивной бумагой (0. 100) перпендикулярно текстуре древесной породы. Если требуется только ровненькая обработка, к примеру, для качественного лакирования, рекомендуется шлифовка тонкодисперсной бумагой в продольном направлении текстуры древесной породы. Отделка поверхности Отшлифованная, ровненькая поверхность фанеры представляет собой лучшую базу для следующей отделки. Фанеру можно кашировать, ламинировать, красить, пропитать специальной краской либо веществом и т. д. Когда выбирается краска либо грунтовый раствор, принципиально учесть тенденцию к образованию трещинок на облицовочном шпоне. Поверхность может быть также покрыта ламинатом либо шпоном из ценной древесной породы. Может быть применение узкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в критериях завышенной влажности, то перед отделкой их нужно высушить до обычного содержания влажности. Поверхность следует кропотливо очистить от пыли, показавшейся в итоге предшествующей обработки. Эту функцию нужно повторять перед каждым шагом отделки. Зависимо от требуемого свойства, наносится 1.2 слоя покрытия. Обработка краев Для выравнивания краев плиты после распиловки, их можно немного обстрогать. Лучший итог достигается, если стругать в направлении от углов к середине, тем избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Расцветка торцов делается 2-3 раза акриловой краской со особыми добавками. Грунтовка Древесная порода относится к натуральным материалам, которая расширяется и сжимается зависимо от всеохватывающего воздействия температуры и влажности среды (невзирая на поперечные слои шпона снутри плиты). На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещинкы, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов влажности. Вследствие этих обстоятельств нужна подготовительная грунтовка при следующей покраске. Употребляются эластичные краски, при этом принципиальна верная композиция красок.

Покраска картонной базы вполне предутверждает образование трещинок на слое краски из-за влажности В критериях завышенной влажности и внедрения вне помещений фанерные плиты должны быть покрашены и с оборотной стороны. В таких критериях обработка торцов принципиальна и должна производиться в особенности кропотливо и пару раз. Фанера, созданная для использования вне помещений, должна быть покрашена особыми красками. Покраска Нанесение краски присваивает фанере натуральный текстурный набросок. Поверхность плиты может быть также окрашена стопроцентно, без проявления текстуры древесной породы. Краска наносится кистью либо распылителем. Цветная фанера применима как для внутренней, так и для наружной отделки. Но перед конечной покраской поверхность должна быть обработана особым веществом для предотвращения возникновения синевы и грибков, так как био стойкость прозрачных красок ограничена из-за малого содержания связывающего вещества. Лакирование Березовая фанера с лакированной поверхностью мила с виду и просто поддерживается в чистом состоянии. Перед лакированием поверхность панели необходимо отшлифовать тонкодисперсной наждачкой. Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть кропотливо удалена, а поверхность покрыта разведенным лаком.

Как правильно писать и говорить слово «фанера»?

Появляется в российском языке неувязка с взятыми словами. Они, как бы, уже много лет находятся в нашем лексиконе и стали частью обыденности. Но многие до сего времени не убеждены в корректности их написания и произношения. Если вы желаете выяснить, как пишется: «фанера» либо «фонера», то можно обратиться к словарю либо отыскать подходящее правило.

Значение слова

Фанера — это тонкие листы, которые изготавливают из древесной породы для облицовки различных изделий. Особенность этого материала в том, что он изготовлен из нескольких спрессованных пластинок. А волокна на их размещены перекрестно друг дружке.

В арготической лексике доской именуют пение под фонограмму, которую употребляют артисты во время выступлений. Такое заглавие пошло от созвучности 2-ух этих слов.

Примеры в предложениях

Для наилучшего запоминания, как пишется «фанера», прочтите предложения с эти словом вслух:

• Разбитое окно в доме закрыли листом фанеры.
• Сначала нашли посреди всех вещей в сарае кусочек фанеры.
• Фанеру используют в строительстве жилых домов и в изготовлении мебели.
• Чтоб сделать эту поделку, нужна маленькая доска либо фанера.
• Младший из братьев нашел кусок фанеры и начал свою работу.

Наиболее распространенный фразеологизм с этим словом — «пролететь как фанера над Парижем».

Синонимы к слову «фанера»

• доска;
• полоска;
• фанерка;
• утеплитель, черепица;
• материал;
• фурнитура.

Вы можете использовать эти слова, подбирая по смыслу наиболее подходящие из них.

Как неправильно писать

Неправильное написание этого слова с буквами.о- в первом слоге и буквой.э- — во втором (фонера, фонэра). Такие варианты считаются некорректными.

Как постелить фанеру в идеал

Какое правило

• корень.фанер- от немецкого слова furnier;
• окончание.а-.

Сомнительная орфограмма находится в корне слова. По сути правила нет — нельзя проверить эту гласную в корне. Правильное написание нужно лишь запомнить — «фанера» с буквой.а- в первом слоге. В крайнем случае вы можете пользоваться орфографическим словарем, чтобы наверняка быть уверенным в правильном написании.

Следующая распространенная ошибка, которая характерна для этого слова, — произношение. Часто затруднительно бывает определить, как же правильно произносить.не- в корне иностранных слов: твердо или мягко?

Орфоэпический словарь подсказывает нам, что правильно произносить [‘э], то есть транскрипция слова выглядит так — [фан‘эра]. Такая же проблема присутствует и других заимствованных словах: генезис, анестезия, бизнес.

Для правильного произношения нужно звуки различать. Например, звук [э] звучит твердо, он используется в словах термос, экватор; а смягченный звук [‘э] встречается в словах венесуэлец, меновать.

Сложно написать заимствованное слово, не зная правил и исходного написания на другом языке. Тем не менее, запомнив его один раз, вы улучшите свои навыки письма. Правильное произношение слов — залог хорошей коммуникации. Поэтому при изучении языка, уделяйте внимание не только правилам орфографии, но и орфоэпии.

Для чего это нужно

Чтобы препятствовать проникновению влаги в помещение или из него. Все дело в том, что разновидности фанеры с по-настоящему высоким уровнем водоустойчивости на рынке – редкость. А в тех моделях, что на нем все же присутствуют, зачастую используют большое количество вредоносных химических средств, чтобы быстро произвести водоупорный материал.

Качественные листы ФСФ для промышленного использования обычно продаются большими партиями и стоят дорого. Вследствие чего индивидуальному покупателю приобрести их для личных нужд (например, использования в качестве подложки или отделки лодки) становится очень сложно. Поэтому вопрос – как сделать фанеру влагостойкой интересует многих.

Как сделать фанеру водостойкой самостоятельно: пошаговая инструкция

Фанера – сегодня это популярнейший строительный материал, применяемый в отделке помещений. Он изготавливается из шпона – склеенных и спрессованных стружек древесины (хвойной и лиственной). Благодаря своим непревзойденным качествам, таким как низкая стоимость и распространенность (ввиду простоты производства), легкости и в тоже время прочности, а также натуральной, экологичной чистоте он сегодня так широко применяется и продается практически на каждом углу.

Ниже дана пошаговая инструкция по увеличению ее влагостойкости. Она будет включать настолько простые и элементарные методы и рекомендации что справиться с ними сможет практически каждый, даже в домашних условиях.

Самый простой способ – избегать контактов

Возможно, будет проще оградить фанеру от каких-либо контактов с водой, чем использовать дополнительные средства для повышения ее влагостойкости. Так если стены дома отделываются снаружи обычными ФК-листами, достаточно будет организовать специальный навес (козырек) из прочных материалов (например, стали), для защиты материала от снега и дождя.

Смонтировать водоотвод также не будет лишним. Торцы при этом все равно остаются наиболее уязвимой частью здания для воздействия стихий, поэтому их можно дополнительно отделать уголками из металла или пластика и замазать каким-нибудь влагостойким герметиком.

Строения, которые планируется отделывать фанерными листами (приусадебные участки, хозяйственные постройки), необходимо размещать на хорошо продуваемых ветром территориях. Тогда влага, попадающая на стены, будет успевать высыхать или выветриваться. Капли просто не будут успевать проникать вовнутрь конструкции и вызывать деформацию.

Важно! Листы фанеры должны быть качественными и не расслаиваться при попытке поддеть их шпателем или стамеской. Также качественным должно быть и лаковое покрытие лицевой стороны – это значительно повысит их сопротивляемость водной стихии. Не стоит покупать материал неизвестного производства и имеющий явные деформационные дефекты, царапины, трещины или раскрошенность.

Обработка листов

Организация дополнительных препятствий влаге – это конечно хорошо, но подходит только для неподвижных объектов. А вот, к примеру, как сделать борта прицепа из влагостойкой фанеры? Под козырьком ведь их не спрячешь.

Если предыдущий вариант никоим образом не решает проблему и листы фанеры должны быть водостойкими сами по себе то их придется обрабатывать специальными средствами – например лакокрасочным покрытием.

Как сделать фанеру влагостойкой своими руками с помощью лака?

Для этого понадобится обзавестись следующими материалами:

• олифа натуральная;
• лак любой маркировки из следующих: 6Т, 6С, 4Т, 4С, плюс какие угодно варианты, предназначенные для лакировки полов;
• ткань для армирования – если нет возможности раздобыть стеклоткань, можно воспользоваться и обычной марлевой;
• скипидар (потребуется, чтобы смачивать ткань);
• краска (лучше – масляная);
• уголки для отделки торцов фанерных листов (лучше – металлические).

Внимание! Эпоксидные и полиэфирные смолы для обработки лучше не применять. Они вступают в реакцию с олифой и плохо взаимодействуют.

Для работы пригодятся следующие инструменты:

• кисточки (широкие, для лака и олифы);
• мощный утюг (для просушки фанеры);
• строительный фен или тепловая пушка (вместо утюга, если габариты обрабатываемых листов очень большие);
• специальная торцовочная кисть (необходима для качественного осуществления армирования);
• кисточка, распылитель и валик (необходимы для заключительной обработки).

Инструкция, как сделать фанеру влагостойкой в домашних условиях состоит из следующих шагов

Перед началом работы олифу разогревают приблизительно до 50 градусов Цельсия.

Поверхность фанеры начинают обрабатывать подогретой олифой с помощью кисточки. Затем поверхность нагревается до высыхания первого слоя (фен/утюг/пушка)

Важно! Инструмент для просушки должен выдавать температуру от 150 до 200 градусов Цельсия.

После окончательной пропитки и просушки фанеры на нее наносится слой лака. Особо тщательно это следует делать на торцах листов.

После высыхания лакового слоя до приобретения густоватой консистенции накладывается марля или стеклоткань. Между нанесением лака и ткани обязательно должно пройти несколько часов. Процесс армирования – это важный элемент обработки фанеры. Он способствует повышению стойкости и прочности последнего слоя из краски – призванного завершить работу. Для плотного слияния ткани и лакового покрытия – ее сначала промачивают в сосуде со скипидаром, а затем, при наложении, простукивают, используя торцовочную кисть.

Выполняется спустя несколько суток (армировочный материал должен полностью высохнуть.

Последняя лакировка и покраска масляной краской.

Покраска – дополнительная защита от влаги

Если все сделано правильно, то дополнительное обслуживание фанерным листам не понадобится ближайшие пару лет. Но рано или поздно краска начнет осыпаться. Тогда ее необходимо будет удалить с помощью мелкой наждачки и заново покрасить лист.

Трудовое обучение

• С выполнения какого технологического процесса начинают изготовление деталей изделия?
• Каким инструментом пользуются для изготовления отверстий в древесине?
• Как правильно закрепить пилочку в рамке лобзика?
• Какие правила безопасности и личной гигиены необходимо соблюдать при работе лобзиком?

Какая фанера лучше. Виды фанеры

Рассмотри изделия, изготовленные твоими одногодками с помощью лобзика Изготовить их несложно. Однако для этого необходимо овладеть приемами работы лобзиком.

Пилим фанеру без сколов

На начальном этапе ты будешь изготавливать изделия из фанеры. Лучше использовать для этого фанеру из березы. Она имеет однородную светлую поверхность, на которой легко размечать детали карандашом или переносить очертания будущей детали с помощью копировальной бумаги. При выборе заготовки для изготовления изделия стоит обратить внимание на неровности фанеры, скрытые полости в местах некачественного склеивания слоев шпона, расслоение покромок,а также на сколы на покромках фанеры Эти и другие дефекты приводят к некачественному изготовлению изделия, образованию большого количества отходов и расходованию лишнего времени на работу.

Фанерную заготовку с нанесенным на нее рисунком (разметкой) кладут на столик для выпиливания и придерживают левой рукой. Лобзик берут за ручку правой рукой и, приставив к заготовке пилочку, начинают выпиливать

Рис. 60. Дефекты фанеры: 1 – неровности; 2 – полость; 3 – расслоение; 4 – сколы

Рис. 62. Выпиливание острых углов: а – внутренних, б – внешних

При выпиливании следят, чтобы пилочка двигалась равномерно и перпендикулярно к плоскости заготовки со скоростью приблизительно 60…80 двойных движений в минуту. Пилить лобзиком необходимо медленно и равномерно. При выпиливании углов (особенно острых) удобнее пилить в двух направлениях. Внутренние углы выпиливают вдоль стороны угла к его вершине (рис. 62, а), а внешние – вдоль стороны угла от его вершины (рис. 62, б). В этом случае не нужно изменять направление пиления, а угол будет выпилен достаточно четко. Внешние контуры следует выпиливать с внешней стороны от косильной лески разметки, а внутренние – с внутренней. Это значит, что леска разметки должна оставаться на заготовке для ориентации при дальнейшей обработке

Рис. 63. Выпиливание: а – по внутреннему контуру; б – по внешнему контуру

Зазор между линией разметки и пропилом не должен превышать 0,5 мм. косильной лески разметки после выпиливания будут служить границами обработки детали напильником. При наличии в заготовке внешних и внутренних контуров в первую очередь выпиливают внутренние контуры. При выпиливании в заготовке внутренних контуров в ней необходимо сделать отверстия для установления в них пилочки. Их делают вблизи косильной лески разметки, но так, чтобы не повредить ее. Отверстия можно просверлить или сделать с помощью шила. В обоих случаях под заготовку следует подложить кусок ненужной древесины или фанеры, чтобы предотвратить возможное скалывание нижних слоев древесины.

Для работы лучше использовать шило с трехгранным затачиванием. Отверстие делают почти сквозным до тех пор, пока на обратной стороне не появится след от инструмента. Заготовку переворачивают и продолжают сверлить отверстие с противоположной стороны: такая последовательность уменьшает риск раскалывания шпона с нижней стороны заготовки при изготовлении отверстия. После этого рамку лобзика следует сжать в специальном приспособлении (Washing machine. рис. 56) и открутить гайку верхнего зажима. Освобожденный конец пилки вставляют в изготовленное отверстие и опять закрепляют в верхнем зажиме. Сняв зажимное устройство, заготовку вместе с лобзиком осторожно кладут на столик для выпиливания и начинают работать.

Мелкие работы осуществляют в круглом отверстии столика (рис. 64, а), а выпиливание больших и средних контуров выполняют в вырезе столика (рис. 64,б).

Рис. 64. Способы выпиливания: а – в круглом отверстии; б – в вырезе столика

Рис. 65. Электрический лобзик: 1 – электрический двигатель; 2 – распилочный столик; 3 – пилочка; 4 – винты крепления пилочки; 5 – корпус лобзика

При пилении на изгибах контура фанеру медленно поворачивают, не прекращая движения пилки в пропиле. Когда движение пилки приобретет нужное направление, можно пилить дальше вдоль косильной лески разметки.

Большие по объему работы производят электрическими стационарными лобзиками Используют для выпиливания также ручные электрическиелобзики Об особенностях работы этим инструментом ты узнаешь вдальнейшем на уроках трудового обучения.

Рис. 66. Ручные электрические лобзики

Закрепление материала

• С какой технологической операции начинается изготовление изделия с помощью лобзика?
• Какова последовательность подготовки лобзика к выпиливанию?
• Какими способами можно перенести рисунок или эскиз изделия на заготовку? В чем их сущность?
• Какова последовательность изготовления деталей, имеющих внешние и внутренние контуры?
• Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе лобзиком?

Основные навыки фигурной резки

Главный инструмент для выпиливания по дереву — это ручной лобзик, состоящий из дугообразного или П-образного держателя, натянутой между его концами металлической пилки и рукояти. Большая часть пилок плоская и снабжена с одной стороны зубами, но используются и нитевидные полотна с алмазным напылением.

Выпиливание лобзиком не кажется со стороны таким сложным и таинственным делом, как, например, сварка. Так оно и есть на самом деле: основные навыки фигурной резки можно приобрести за несколько часов, загубив несколько фанерок и пилок.

Но чтобы овладеть нюансами выпиливания лобзиком по дереву и начать создавать, потребуются долгие вечера оттачивания навыка. Ажурное выпиливание требует от своих мастеров точного глаза, твердой руки и огромного терпения.

С каким материалом лучше работать

Для выпиливания тонких узоров, лучше использовать тонкую, шлифованную фанеру, толщиной 3-5 мм. Пилить такой материал гораздо проще, даже тем, кто не знает, как пользоваться ручным лобзиком по дереву, и шанс испортить изделие существенно ниже.

Ещё одним интересным материалом, подходящим для выпиливания ручным лобзиком, является листовой полистирол (не путать с пенополистиролом). По сути, является прочным пластиком, который может быть всех цветов и размеров. Чтобы не осложнять ручное выпиливание, лучше работать с листами, толщиной до 5 мм. Красота поделок из полистирола, сопровождается высокой ценой материала (от 700 руб за кв/м) и ограниченной доступностью. Если же Вы уверены в своих навыках выпиливания, и готовы к созданию оригинальной глянцевой поделки, можете начать поиски с местных строительных рынков.

Новые термины

внешний контур, внутренний контур, ажурное выпиливание.

Необходимые инструменты

При выпиливании лобзиком применяют определенный набор инструментов. Итак, для работы потребуется:

• электрический лобзик и ручной лобзик;
• фанера или специальная обработанная доска (толщина зависит от изделия);
• шило, дрель со сверлом, для того чтобы делать отверстие, в которое потом опустят лезвие;
• несколько разных напильников и наждачная бумага, для того чтобы сгладить края;
• рисунки, лекала, трафареты для нанесения на дерево;
• киянка, молоток, пассатижи;
• рабочий стол – поверхность 20 на 30 Washing machine с отверстием, сходящимся до выреза 3-5 Washing machine диаметром под острым углом;
• тонкое шило и карандаш для перенесения изображения на доску;
• запасные пилки для электролобзика для различного вида реза;
• запасные пилки для ручного инструмента.

Начинающим пилок для ручного лобзика потребуется очень много. Они расходуются в огромном количестве у обучающихся резчиков. Для создания узоров пользоваться стоит ручным лобзиком, более длинные и прямые вырезы делают электрическим инструментом. Точность ручного выше, но производительность меньше.

Приспособления

Для работы лобзиком стоит использовать ряд инструментов, которые были описаны раньше. Но также есть большое количество приспособлений для выпиливания элементов. На первом этапе, скорее всего, вы обойдетесь необходимым минимальным набором, далее можно будет использовать специальные инструменты для оснащения рабочего места. Их выбор будет зависеть от изначального набора. Вы поймёте в процессе работы, что необходимо вам. Чтобы изготавливать сложные элементы, используют различные по виду пилки. Но также особое внимание стоит уделить столешнице. Все фигуры выпиливаются по одному принципу, но чем мельче детали, тем сложнее их исполнение.

ФСФ-фанера или ОСП-3?

Затевая строительные работы, многие задаются вопросом — что из этого всего выбрать? Давайте рассмотрим имеющиеся варианты. Прежде всего, большой ошибкой будет выбирать для сравнения ФК-фанеру и ОСП-4, так как эти материалы стоят в разных категориях. Для чистоты эксперимента стоит брать, к примеру, ФСФ-фанеру и ОСП-3.

Стоимость

Ориентированно-стружечные плиты начинали производиться в Канаде, как более дешевый по себестоимости аналог фанеры. И тут встает вопрос — почему сейчас цена на них выше относительно своего собрата? По правде говоря, такое уравнение справедливо только для России, потому что производство ОСП здесь еще не налажено в таком же объеме, ввиду новизны этого материала.

Фанера

Материал, состоящий из лущеного шпона в виде полос, склеенных между собой. Изготавливается из дерева, поэтому можно заявлять о том, что он является экологически чистым. Пользуется большой популярностью в строительстве, в том числе и потому, что поддается различным видам обработок: лакировка, отшлифовка, покраска и пр.

OSB или ОСП

Сравнительно молодой строительный материал — производство его началось в 1982 году. Состоит из древесной стружки и щепок. Их склеивают смесями смолы с борной кислотой и воском. Плиты этого вида прочны, эластичны и имеют невысокую цену, что делает их привлекательными для покупателей.

Названия-синонимы ОСП или OSB — это сокращение от «ориентированно-стружечная плита», или Oriented Strand Board (то же самое на английском).

Виды фанеры

Выделяют несколько видов. Они зависят от сырья, из которого изготавливаются, а также технологии производства, и назначения.

Два самых популярных вида — ФК (на основе карбамидоформальдегидного клея ) и ФСФ (на смоляном клею с фенолформальдегидом ). Оба являются влагостойкими, но ФК-фанеры имеют свойство разбухать от большого количества влажности. Это обуславливается тем, что ее делают из клея, который переносит влагу хуже, чем тот, что используется в ФСФ. Чаще всего ФК-фанеры применяют для отделки стен. Одно из ключевых преимуществ ФК — низкая стоимость.

Для укладки в ванную комнату подойдет ФБ-фанера. При ее изготовлении используют бакелитовый лак. который увеличивает устойчивость к влаге.

ФБА-фанеры (склеенные натуральным альбуминоказеином ), напротив, влагу абсолютно не терпят. Это материал для сухих помещений, таких как спальни или гостиные.

Влагостойкость

При впитывании воды фанерой существует риск того, что внутри начнется процесс гниения. ОСП же показывают лучший результат — они медленнее реагируют на влагу. Становится очевидно, что в условиях повышенной влажности лучше использовать стружечные плиты, так как фанера придет в негодность гораздо быстрее.

Фанера или OSB — что выбрать?

Капитальный ремонт — ответственный шаг, подходить к которому стоит обдуманно, заранее составляя смету и выбирая не только расцветку обоев, но и материалы, которые не будет видно под новым паркетом. Если следующим шагом вас ожидает внутренняя отделка или укладка настила под ламинат, советуем ознакомиться с материалами, которые используются для этого.

В строительно-отделочных работах одинаково широко применяются как фанера, так и OSB (ОСП). Эти полотна любят за высокую прочность и многофункциональность: из них делают мебель и несущие конструкции, обшивают стены, настилают полы. Попробуем разобраться, что они из себя представляют, в чем заключаются их различия и что лучше выбрать.

Прочность

Сами по себе и фанера, и ОСП являются очень прочными материалами. Однако, ввиду различной технологии изготовления, можно заключить, что фанера лучше реагирует на высокое давление. Это подтверждают и исследования. ФСФ прочнее ОСП — почти в 4 раза на сжатие и на сгибе. После контакта с водой фанера также показывает лучший результат. Отсюда вытекает резонный вопрос: каким образом эти материалы реагируют на влагу?

Особенности режущих инструментов

Каждый инструмент для резки фанеры имеет свои особенности при использовании. Рассмотрим правила работы с фанерой различными режущими инструментами.

Электрический лобзик

С распиловкой любой фанеры лучше всего справится электрический лобзик. Во время работы с этим инструментом следует использовать мелкие пилки, резать полотно, прижимая лобзик и не допуская при этом отрывистых движений. По завершении процесса торцы материала обрабатывают при помощи наждачной бумаги.

Не стоит приобретать низкокачественный инструментарий, поскольку после пропила длиной в 5 метров наблюдается сильное затупления режущей кромки, что обуславливает появление сколов. Отсутствие разводки и противоположная заточка зубьев, расположенных по соседству и малая ширина позволяют совершать сложный фигурный рез. Но эти качества пилок для чистовой резки обуславливают хрупкость полотен.

Чистовая резка фанеры может выполняться с использованием полотен для работы с деталями из металла. Размер зубьев таких пил минимален, что сильно замедляет скорость распиловки, но позволяет добиться наивысшего качества. Поскольку ширина пилок по металлу велика, то осуществлять фигурный рез возможно только при большом радиусе изгиба (0,6-0,8 м).

Как добиться идеального среза

Для того, чтобы получить безупречный срез с торцевой стороны можно воспользоваться как ручной пилой, так и использовать электроинструмент. Существует несколько приемов, помогающих достичь качественного распила фанеры. Вот некоторые из них.

Разрезка электрическим лобзиком

Для получения ровного распила последовательность действий должна быть такова:

• Надежно зафиксировать материал.
• По возможности проводить резку перпендикулярно волокнам древесины, иначе получить ровный край будет весьма сложно.
• Ни в коем случае не стоит оказывать давление на инструмент, скорость резки от этого не увеличится, но инструмент гарантированно сломается.
• Поверхность зубьев следует смазать маслом для облегчения работы (при условии работы с древесиной повышенной прочности).
• Нежелательно использовать инструмент длительное время по причине его нагрева и порчи двигателя.
• После использования нужно произвести очистку лобзика и смазать его.

Чем резать фанеру

При производстве различных отделочных работ или изготовлении мебели использование фанеры – распространенная практика. При этом домашние умельцы стоят перед выбором: чем резать фанеру и как добиться идеального среза без сколов. Во время резки такого материала возникают некоторые сложности: лист отличается большими размерами, а структура его основы создает трудности при распиловке. Зная некоторые особенности, можно добиться превосходных результатов при работе электрическим лобзиком, ручной или дисковой пилой. Главное условие – обеспечить надежную фиксацию фанеры.

Фанера – практичный в использовании и удобный в обработке материал

Цели распиловки и подходящие инструменты

В зависимости от целей распиловки подбирается то, чем можно резать фанеру наиболее эффективно. Среди используемых для работы инструментов можно выделить такие:

• пила дисковая электрическая;
• ручная ножовка;
• электрический лобзик.

Рассмотрим особенности использования различных инструментов для разрезания фанерного полотна и в каких случаях целесообразнее использовать тот или иной прибор.

Клейкие ленты

Для защиты тыльной стороны фанеры по косильной лески распила наклеивают ленту. Такой способ помогает предотвратить отламывание крупных кусочков, что особенно эффективно, если принято решение использовать ручной или электрический лобзик. Однако, не всякая клейкая лента подойдет для этих целей. К примеру, малярный скотч в этом случае будет совершенно бесполезен по причине малого запаса прочности.

Перед тем, как начать пилить на поверхность наклеивают tape-ленту имеющую армирование из стекловолокна или алюминия. Требования к ее ширине таковы: по обе стороны косильной лески распила должен быть запас в 1,5-2,0 Washing machine. Лучше производить оклейку, придавливая ленту сухой тканью, не допуская образования морщин и склеивания.

После того, как диск пилы или электрический лобзик прекратили работу, следует убрать инструмент, предварительно отключив его от сети. Затем приступить к отклеиванию ленты. При этом следует проявлять большую осторожность, чтобы резкими движениями не вызвать отрыв мелких осколков ламинированной поверхности, неизбежно образующихся при резке. Поэтому необходимо отказаться от применения материалов с мощной клеящей основой. При выборе такой ленты следует учитывать ее адгезивную способность и легкость очистки с шероховатой поверхности.