Стены

Как сложить стену из камня

Содержание

Как сделать подпорную стену из камня своими руками

Сейчас мы поведаем, как своими руками выстроить подпорную стенку из камня. По такому же принципу можно сделать и забор на приусадебном либо дачном участке.

Своим личным опытом строительства подпорной стенки с нами поделился создатель YouTube канала Denis V.

  • камешки;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • арматура;
  • вязальная проволока;
  • доски;
  • кирпичи.

Основные этапы работ

До того как приступить к строительству подпорной стенки, нужно сделать фундамент, на который она будет опираться.

Для этого исполняем разметочные работы, после этого выкапываем траншею.

стен, камень

На последующем шаге изготавливаем арматурный каркас (арматуру связываем вязальной проволокой), и устанавливаем его вовнутрь траншеи.

Направьте внимание: нижняя часть армирующего каркаса должна находиться на 2 см выше уровня грунта снутри траншеи, чтоб было место для бетонной «подушки».

Из цемента, песка и щебня нужно будет приготовить бетон.

Заливаем его вовнутрь траншеи. Дожидаемся, пока бетонная смесь затвердеет, чтоб на нее можно было укладывать камешки.

Из досок собираем опалубку, и устанавливаем ее.

В этом случае довольно будет установить опалубку только с одной стороны, с другой — находится грунт. При строительстве забора необходимо будет делать два древесных щита.

На бетонное основание укладываем слой цементно-песчаного раствора. Позже укладываем камешки впритирку к опалубке.

Со стороны грунта можно укладывать кирпичи и колотые камешки, которые не годятся для дизайна лицевой части стенки.

Укладываем камешки до верхнего края опалубки.

Позже необходимо выждать мало времени, пока раствор схватится, и можно демонтировать опалубку.

На завершающем шаге остается только сделать расшивку швов. Для этого комфортно использовать щетку либо другие средства находящиеся под рукой.

Основные этапы работ

До того как приступить к строительству подпорной стенки, нужно сделать фундамент, на который она будет опираться.

Для этого исполняем разметочные работы, после этого выкапываем траншею.

На последующем шаге изготавливаем арматурный каркас (арматуру связываем вязальной проволокой), и устанавливаем его вовнутрь траншеи.

Направьте внимание: нижняя часть армирующего каркаса должна находиться на 2 см выше уровня грунта снутри траншеи, чтоб было место для бетонной «подушки».

Из цемента, песка и щебня нужно будет приготовить бетон.

Заливаем его вовнутрь траншеи. Дожидаемся, пока бетонная смесь затвердеет, чтоб на нее можно было укладывать камешки.

Из досок собираем опалубку, и устанавливаем ее.

В этом случае довольно будет установить опалубку только с одной стороны, с другой — находится грунт. При строительстве забора необходимо будет делать два древесных щита.

На бетонное основание укладываем слой цементно-песчаного раствора. Позже укладываем камешки впритирку к опалубке.

Со стороны грунта можно укладывать кирпичи и колотые камешки, которые не годятся для дизайна лицевой части стенки.

Укладываем камешки до верхнего края опалубки.

Позже необходимо выждать малость времени, пока раствор схватится, и можно демонтировать опалубку.

На завершающем шаге остается только сделать расшивку швов. Для этого комфортно использовать щетку либо другие средства находящиеся под рукой.

Как сделать подпорную стену из камня своими руками

Сейчас мы поведаем, как своими руками выстроить подпорную стенку из камня. По такому же принципу можно сделать и забор на приусадебном либо дачном участке.

Своим личным опытом строительства подпорной стенки с нами поделился создатель YouTube канала Denis V.

  • камешки;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • арматура;
  • вязальная проволока;
  • доски;
  • кирпичи.

Выбор камня

Не считая основания, все стороны свободностоящей стоны видны, потому для вас будет нужно огромное количество симпатичных камешков плюс припас наполнителя для центральной части стенки. Отбракованные камешки, осколки блоков, кирпичей либо любые камешки представляют собой сносный наполнитель. Я предпочитаю осколки либо дешевый битый камень. Так как верх стенки — более приметная часть, обратите повышенное внимание на выбор облицовочных камешков. Если вы желаете использовать камешки 1-го типа для стенки и облицовки верха, отложите облицовочные камешки в сторону, до того как начнете строить стенку?, чтоб они позднее оказались у вас под рукою.

Существует два метода облицовки свободно стоящих стенок. Один метод — это сделать последний ряд вашей пены ровненьким и уложить сверху ровненький облицовочный камень. Толщина камешков должна быть неизменной, а верх должен быть по способности гладким и плоским. Удостоверьтесь, что камешки для облицовки схожей ширины, берите облицовочные камешки, пропорциональные другим камням вашей стенки: камешки в 8-10 см будут смотреться неуклюже и неуместно на стенке, построенной из камешков 6 см.

Другой метод облицевать стенку (способ, которым я пользовался в данном проекте) — это натануть горизонтальную леску и положить последний ряд так, чтоб его верхушка находилась бы на этом же уровне с линией веревки. Каждый камень в этом последнем ряду обязан иметь ровненькую и гладкую поверхность (толщина камня не имеет значения, так как они будут уложены на этом же уровне наверху). Так как вертикальные соединения на облицовочных камнях будут видны, постарайтесь сделать так, чтоб они были различными, чтоб избежать бегущих соединений.

Я начал собирать камешки, рассчитывая, что буду выкладывать стенку методом составной кладки. Неплохого камня не хватало, потому я использовал все. что попадалось под руку: камни, облицовочные камешки, угловые и плоские камешки. Я старался сохранить огромную часть лицевой поверхности камешков в нетронутом виде, а в качестве наполнителя брал осколки камешков и отбракованные камни.

При любом виде каменной кладки легче всего придавать форму молотком песчанику и известняку, в то же время идеальнее всего бросить гранит и базальт в природном виде, так как их очень тяжело обрабатывать. Если вы строите свободно стоящую облицованную стену, а толщина вашей облицовки составляет 10 см, для вас пригодятся камешки от до 8 см шириной, чтоб оставалось место для нанесения на их строительного раствора Внедрение более маленьких камешков будет означать то, что для вас будет нужно больше наполнителя. Это может быть хорошо, если вы желаете сберечь средства, так как осколки, обычно, стоят дешевле, чем целый строительный камень. Меж тем мне нравится брать камешки, которые глубоко врезаются в стенку Это делает стенку крепче и значит, что для вас меньше придется возиться с наполнителем.

До того как вы начнете строить, очистите рабочую площадку от обломков либо препятствий, чтоб у вас было много места для работы. Соберите припасы строительного материала, включая камень, песок, цемент, миксер для строительного раствора, если он для вас нужен, лопату; водяные шланги и инструменты каменщика.

Установка облицовочного камня

Я использовал поверхность последнего ряда камешков в качестве облицовки. Я желал, чтоб поверхность этого последнего ряда была гладкой и ровненькой и на ней можно было посидеть.

Выкладывая этот верхний ряд, мерьте расстояние меж предшествующим рядом камешков и веревкой, которая отмечает высоту облицовки стенки, чтоб убедиться, что вы подобрали камешки подходящего размера. Если вы не сможете отыскать подходящий камень, возьмите молоток и зубило, чтоб придать камню форму Наполните середину облицовки гладкими ровненькими камнями. Проверьте уровень и промерьте стенку, чтоб верх стенки оставался ровненьким, а стороны могли быть параллельны друг дружке.

Берите мокроватый строительный раствор и устанавливайте на место облицовочные камешки при помощи резиновой киянки, оставляя зазоры 1, 25 см из раствора меж каждым облицовочным камнем.

Если ваша стенка служит к тому же лавкой, то этот последний ряд камешков должен играть роль сидения. Он также будет служить эстетическим украшением, потому уделите время тому, чтоб аккуратненько положить эти камешки поверх стенки, и удостоверьтесь, что заполненные строительным веществом соединения также занесут собственный вклад в симпатичный вид стенки.

Выкладывание остальных рядов

Продолжайте класть ряды стенки, накладывая строительный раствор сзади каждого ряда. Пересекайте вертикальные соединения следующих рядов. Вручную и при помощи остроконечного шпателя проталкивайте строительный раствор во все зазоры. Пустоты и щели в стенке.

Укладка базового ряда

Сначала вставьте в землю два шеста в каждом конце, где будет стенка, и натяните меж ними веревку, чтоб установить высоту стенки. Карандашом и инвентарем с прямыми краями отметьте края стенки на фундаменте, чтоб это отдало для вас ориентир, где необходимо класть 1-ый ряд. Фундамент должен выступать по обоим краям стенки по последней мере на 8 см.

При помощи лопаты нанесите слой строительного раствора в 2 см на фундамент, в одном утлу. Установите краеугольный камень и уровнем проверьте, вертикально ли стоит камень. После того как вы проверите краеугольный камень, положите другой таковой же камень в том же конце стены- Заполните место меж ними маленькими камнями. Оставьте от 1 до 2 см шириной зазоры меж камнями.

Переверните краеугольные камешки таким макаром, чтоб соединения у вас вышли бы внахлест, а вся кладка смотрелась бы равновесной.

Выложив угол на одном конце стенки, положите ряд из 4 либо 5 камешков вдоль одной стороны стенки. После того, как вы положите несколько камей, прейдите на другую сторону и положите ряд кладки по ту сторону. При помощи раскладного метра нередко мерьте стенки с обеих сторон, чтоб убедиться, что ширина стен постоянна. Выпуклости в степе будут приметны, когда в нее будут лупить лучи солнца.

После того, как вы установите краеугольные камешки, положите четыре-пять камешков по обеим сторонам. Заполните середину каменного сооружения осколками булыжников и отбракованными камнями, а потом заполните вес трещинкы и пустоты строительным веществом. Вручную плотно нанеситестроительный раствор за камнями, также в зазоры меж каждым камнем. Продолжайте выкладывать весь базисный ряд и углы на другом конце, а потом заполните осколками булыжника и осколками пустоты. Рукою и остроконечным мастерком заполните все оставшиеся щели, Завершив 1-ый ряд и заполнив его строительным веществом, начните выкладывать 2-ой ряд, выкладывая все более высочайшие камешки с каждым следующим рядом. Удостоверьтесь, что вы пересекаете все вертикальные и горизонтальные соединения, где только может быть.

Наполнитель (отбракованные булыжники, осколки и строительный раствор) должен быть на этом же уровне с поверхностью каждого ряда, чтоб последующий камень ровно сел поверх строительного раствора, а не на выступающую часть камня-наполнителя, Когда вы положите наполнитель меж передним и тыльным рядом кладки, заполните все щели строительным веществом.

Свободно стоящие стены

Сотки годов назад свободно стоящие стенки, сложенные из камешков, обозначали границы владений, пастбищ и садов. Стенки оберегали от непрошеных гостей, обозначали границы. В наши деньки свободно стоящие стенки могут служить в главном этим же целям, но их также ценят просто как красивые объекты. Построенная с легкими поворотами и гладкими облицовочными камнями либо крепкими прямыми линиями, свободно стоящая стенка сумеет украсить хоть какой ландшафт.

Более долговременная, чем хоть какой забор либо ограда, верно построенная свободно стоящая стенка накрепко защитит ваш сад. Более маленькие степы представляют собой примечательные садовые сооружения, в то время как высочайшие стенки могут быть применены для сотворения уединенных мест либо даже для защиты. В одном владении я лицезрел свободно стоящую стенку, служившую забором, который не пускал оленей, желавших полакомиться дорогостоящими растениями.

Я научу вас строить степу из крепкого камня методом составной каменной кладки. При желании вы сможете выстроить стенку с применением «сухой» кладки. Как облицевать стенку из бетонных блоков.

Как сделать стену из камня в саду (пример проекта)

Свободно стоящие каменные стенки своими руками — пример работы.

Выкапывание и заливка фундамента

Отметьте границу вашей стенки при помощи маркирующего спрея. Разрыхлите землю вдоль отмеченной косильной лески мотыгой, а потом лопатой выкопайте траншею для фундамента. Бетонный фундамент — это основание, на котором будет стоять ваша стенка. Отсутствие основания в случае вспучивания земли от мороза либо осадков, вероятнее всего, воздействует на крепкость вашей стенки. Стенка, которую я выстроил, была 40 см шириной. Параллельно к стороне бетонного настила, потому я отмерил 50 см от имеющегося бетона, чтоб отметить другой край бетонного основания. Фундамент для свободно стоящей стенки должен быть по последней мере па 15 см г.туб (дно его должно быть на 25 см ниже уровня земли либо ниже косильной лески вымерзания в вашей области) и по последней мере на 15 см обширнее, чем толщина вашей стенки.

Фундамент полностью нужен в местностях, где почва промерзает. Подробные аннотации по строительству фундамента, но вот еще несколько моментов, существенных для свободно стоящих стен:

  • Если вы заливаете маленький фундамент, то лучше готовить раствор самостоятельно. для небольших сооружений, таких как это, вы также можете сэкономить время и деньги, если смешаете предварительно подготовленный бетон или сделаете несколько замесов влажной стандартной строительной смеси и зальете ее в основание. В сущности, это та же смесь, как и бетонная, но только без гравия. Приготовьте достаточно жидкую смесь, чтобы ее можно было залить в основание и распределить шпателем.
  • Налейте бетон или цемент в траншею, а затем лопатой, граблями или киркой распределите ее. Обычно я распределяю смесь сначала лопатой, а затем завершаю разглаживание кирпичным шпателем или мастерком штукатура.
  • Дайте фундаменту высохнуть в течение двух дней, прежде чем начнете класть камень. Накройте фундамент пленкой, если ожидается дождь.
READ  Краски для внутренней отделки стен

Пурпурин (Традесканция паллида)

La блеск или любовь к человеку Это пурпурное растение с ползучим или свисающим характером, которое обычно достигает около 30 сантиметров, хотя может быть и больше. Нужно много света, а в остальном выдерживает морозы до.2ºC.

Эхеверия

Это не кактусовый (или грубый) суккулент, который растет, образуя розетки из мясистых листьев разного цвета (зеленого, розового, пурпурного). Нуждается в солнечном освещении, или, по крайней мере, в котором есть много ясности. Устойчив к слабым морозам, до.2ºС.

Как строить стены из сухого камня?

Стены из сухого камня возводятся давно. Например, в Средиземном море мы находим остатки человеческих поселений, датируемых 1000 годом до нашей эры. C., в котором выделяются талайоты, которые представляют собой прямоугольные каменные памятники погребального назначения, окруженные низкими стенами. Позже они были построены для защиты больших и малых городов, но сегодня они также являются фантастическим декоративным элементом.

Хотя они требуют работы, чтобы построить стену из сухого камня, нам практически ничего не нужно, кроме нескольких вещей, о которых мы расскажем вам ниже. Более того, они отлично смотрятся в любом саду с деревенским стилем, поскольку они могут вернуть нас в прошлое и даже приблизить к природе. Неудивительно, что ландшафт не изменился слишком сильно, и на самом деле мелким животным, таким как ящерицы, разрешено укрываться среди отверстий в камнях.

Материалы

Единственное, что вам понадобится, это вода и камни разных размеров. Важно, чтобы это были прямоугольные камни и / или чтобы у них было хотя бы более или менее плоское основание; таким образом их размещение будет проще.

  • Первым делом нужно подготовить почву. Вы должны удалить камни, которые там есть (посмотреть, работает ли он для вас, чтобы он был в отдельном месте), и удалить травы. Также желательно выровнять землю в случае, если она имеет уклоны; Если необходимо, не стесняйтесь добавлять грязь, чтобы она выглядела ровной.
  • Затем вы начинаете с того, что кладете на землю самые большие и толстые камни. Это будут те, которые выдерживают вес стены.
  • Как только у нас будет основание, мы будем складывать в кучу средние камни, а затем маленькие. Точно так же мы должны заполнить пустоты, которые остались камнями, таким образом мы сделаем его более устойчивым.

Уловка, чтобы сделать его твердым даже во время сильного дождя, заключается в том, чтобы поливать водой из лейки по мере укладки камней Это особенно интересно, когда стена сделана на участке, где есть только грязь. Давление воды на камни уменьшит расстояние между ними.

Плющ (Хедера спираль)

La плющ вечнозеленый альпинист с зелеными листьями, растет очень быстро, пока находится в тени. Выдерживает до.20ºC.

Как они устроены?

Строительство сухой стены потребует времени и усилий, но конечный результат того стоит. Вы должны это знать они обычно строятся на склоне холма, поскольку служат для предотвращения оползней; хотя на самом деле вы можете построить их практически где угодно. Теперь, если это первое, что вы собираетесь сделать, я рекомендую сначала выровнять местность, чтобы не было спусков.

Семпервивум

серия Семпервивум они суккуленты, которые они очень хорошо растут на каменных стенах, если немного защищены от прямых солнечных лучей. Это небольшие растения, высотой около 5 сантиметров, которые весной и летом вынимают присоски. Они выдерживают температуру до.18ºC.

Купить здесь упаковка из 4-х разных по невероятной цене.

СУХАЯ КЛАДКА ОПОРНОЙ СТЕНЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, САДОВАЯ ТЕРРАСА,ИНСТРУКЦИЯ И СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сансевьера

Изображение. Flickr / Питер А. Мансфельд

Это суккулент с мясистыми листьями, которые могут быть зелеными, сине-зелеными или пестрыми. Для стены мы рекомендуем мелкие разновидности, такие как Сансевиерия трифасциата ‘Hahnii’ или Sansevieria pinguicula subsp nana, которые не превышают 40 сантиметров. Держите их в тени и защищайте, если температура опускается ниже 0 градусов

Способы укладки

От способа укладки длинных, коротких и торцевых сторон строительного или отделочного материала зависит и общий вид кладки, и прочность сооружения. Основная задача – сместить вертикальные швы во избежание трещин в кладке:

  • бутобетонной;
  • крупноблочной и мелкоблочной;
  • облегченной;
  • декоративной и др.

Однако, при любом способе работы, каменная кладке должна отвечать основным требованиям:

  • устойчивость;
  • долговечность;
  • надежность;
  • монолитность;
  • эстетичность;
  • сопротивляемость механическим воздействиям.

Простейшая кладка искусственного камня и кирпича – блоки друг на друга выставляются широкими гранями (постелями). Кирпич выкладывают ложковыми и тычковыми рядами, в зависимости о того, какой стороной он лежит на лицевой стороне стены. Это важно для прочности перевязки рядов.

Традиционно кладка из ложковых рядов делается перевязкой – где был вертикальный шов предыдущего ряда, там выше кладется седина кирпича, блока или камня. Нередко применяются и другие виды рядов:

Английская перевязка, где кирпич тычкого ряда чередуется с ложковыми рядами – фото.

Американская перевязка, где тычковый ряд перемежевывает 4-7 ложковых рядов, чтобы швы смешались.

Фламандская перевязка, где через ряд идет чередование тычкового и ложкового типа укладки кирпича.

Однако природный камень обычно имеет неодинаковые размеры и произвольную форму, поэтому соблюдать подобные кирпичной кладке типы перевязки не так просто. Опытные каменщики умело сочетают принципы разных типов укладки, подбирая бут с тычком (короткой стороной) и длинной (ложком). В забутке (бутовую кладку) все равно важно соблюдать рядность и чередование вертикальных швов, чтобы получилось подобие цепной перевязки. Углы выкладывают так, чтобы длинная сторона камня поочередно уходила то в одну стену, то в другую стену.

Проще всего соблюдать рядность и чередование вертикальных швов при укладке резаного камня, например, из ракушечника или песчаника. Это природный материал с большим м кальция, возникший посредством подводной прессовки реликтовой ракушки, он экологичен, имеет малую теплопроводность. Его нарезают блоками, подобно кирпичу, поэтому ракушняк удобно укладывать. А в бутовой кладке меньший предел прочности, поскольку камни неправильной формы соприкасаются друг другом в нескольких точках, а не плашмя. Тут многое зависит от качества сцепляемого раствора и мастерства укладчика.

Кладка бывает разной сложности, где предполагаются:

  • фигурные выступы и объемные выпуклости;
  • пояски (несколько выступающих горизонтальных рядов);
  • обрезы (на фасаде меньшая толщина кладки);
  • напуски (фрагмент кладки с выступающим из общей стены рядом);
  • уступы (лицевой фрагмент стены выходит в другую сторону);
  • штрабы (кладка временно обрывается, вертикальные или «убежные»);
  • ниши (в половину толщины кладки и более).

Таким образом, достигается особый декоративный эффект, а не просто сплошная каменная стена. Нередко в штрабы с постепенным убыванием округлой формы монтируют кованную металлическую решетку – получается очень эффектная изгородь усадьбы.

Несколько способов раздробить камень для укладки

Внимание: Выполняя работы по колке камня, обязательно защитите руки рабочими перчатками, лицо очками, используйте бытовой респиратор, плотную робу, высокие сапоги, можно надеть маску для сварки. Не должно быть рядом случайных зрителей. На всякий случай, держите аптечку под рукой, поскольку материал очень крепкий, придется прилагать усилия. Следите за тем, чтобы инструмент не соскакивал!

  • Бут разбивают зубилом и кувалдой. В земле выдалбливают небольшое углубление для камня – во избежание рикошета. Резким и сильным движением наносят удар кувалдой по центру. Если нет результата – удары повторяют в ту же точку. Крепкую глыбу можно перевернуть и повторить попытки. Острые осколки, после раскалывания камня, следует оббить молотком.
  • Бут разбивают молотком. Если нет подходящего инструмента, подойдёт обычный тяжелый молоток на короткой рукоятке. Зубило подбирают с твердосплавным наконечником, способным выдержать нагрузку. Вся схема действия та же, что описано выше, но зубило можно перемещать ещё и по окружности до образования первой трещины. Обычно хватает 5-10 резких ударов, но все зависит от плотности камня.
  • Крупный булыжник расколоть труднее всего, но процесс подобен предыдущим – камень в углублении раскалывают зубилом. Удары наносятся молотком до первых признаков раскола.
  • Можно попробовать работать электроинструментом, но важно рассчитать возможную нагрузку и подобрать надежную насадку. После разбивания клиньями в разных местах используют болгарку с алмазным диском.

Совет: При использовании кувалды важнее не сила удара, а точность и правильное удерживание инструмента. Держаться нужно ближе к концу рукоятки, и это придаст удару больше силы, чем удержание у тяжелого набалбешника.

  • Последний способ – разрыв большого булыжника динамитом, но тут нужен опыт, оборудование и удаление от населенного пункта. Эти работы доверяют профессионалам.

«Сухая» и «мокрая» кладка камня

Строители практикуют «мокрую» и «сухую» кладку, используя раствор на основе:

  • строительного клея;
  • песчано-цементной смеси;
  • глиняного замеса.

Тесаный камень одинаковой величины лучше выложить на 2-3 уровня без какого-либо раствора с тщательной подгонкой каждого блока, соответственно форме соседнего материала.

Садово-парковые изгороди при сухой кладке камня смотрятся очень природно, особенно если с тыльной стороны засыпана земля для подобия естественных террас. Камень постепенно обрастает порослью и получается живописный пейзаж, напоминающий руины древней крепости или замка.

В «сухой» кладке только крупный камень произвольной формы, приближенной к кубической. Важнее не только подгонка каждого камня друг к другу, но и калибровка строительного материала, чтобы по ширине и высоте образовалась стена. Если каменная изгородь делается под засыпку землей с тыльной стороны, то важно выровнять только лицевую поверхность – при помощи отвеса. Таким же образом можно делать невысокую кладку керамического камня.

Самые крупные камни укладываются на нижний уровень, но рядность обязательно соблюдается, как при мокрой кладке. Такая работа чем-то напоминает пазловое соединение фрагментов, и больше ничем сухая кладка не отличается. Пустоты или швы между бутом или каменными блоками можно заполнить утрамбованным грунтом, если это невысокая кладка в виде садового бордюра или ограждения для клумбы. Нижний ряд камней иногда частично вкапывают в землю, подобно фундаменту.

Для построек высотой более полуметра используется только мокрая кладка, на основе одной из разновидностей связующего раствора. Если природный камень применяется для невысоких изгородей в сельскохозяйственных постройках смешанного типа, например, как основа саманной кладки, то его тоже можно скреплять глиняной смесью с добавлением сухого цемента. Это гарантирует кладке долговечность и устойчивость.

Важно: Морской песок в раствор для кладки камня замешивать не рекомендуется. Предпочтение отдают хорошо просеянному речному песку – он имеет наилучшие характеристики для сцепления и размешивания, не выделяет соль.

Готовим камень к укладке

Собранный или доставленный на место строительства камень сортируется по размеру и форме. Предпочтительно делать кладку из камня одинаковой массы, но обычно годится природный материал до 30 кг. Камень, имеющий форму, приближенную к параллелограмму, откладывается отдельно – материал на углы. Более крупные блоки – на нижние ряды и на формирование перевязки.

Бутовый камень различается по показателю прочности. Под «бутовым» подразумевают натуральный камень произвольной формы, подходят и колотые куски пластов породы. Для укладки подходит небольшой бут, в пределах 100 – 500 мм, или который можно переносить. Более крупный булыжник дробят на куски до 300 мм. Для кладки подходит:

  • гранит;
  • песчаник;
  • известняк;
  • туф;
  • доломит;
  • ракушечник (ракушняк разной плотности, колотый и нарезной).

Камни отбираются с расчетом, чтобы можно было укладывать рядами. Сочетание формы и размеров материала не менее важно для кладки камня своими руками – они должны гармонировать и создавать эстетичный рисунок. Формирование кладки делается по определенным принципам, чтобы получить крепкую основу вертикальной плоскости, а не хаотичное нагромождение. Правильная кладка бутового камня – верхними гранями горизонтально или с уклоном к середине возводимой стены, что важно для правильного распределения нагрузки.

Слои больших камней и меньшего размера должны чередоваться, а пустоты заполняются более мелким материалом, чтобы не было трещин в кладке. Для заполнения пустот подбираются небольшие камни, остальное наполняют «замазкой». Это состав из глины и мелкого колотого камня, его заранее готовят к работе.

Перед кладкой камень очищают от мелкой крошки и смачивают для лучшего сцепления. Когда подходящий камень не укладывается в нужном положении, под него укладывают небольшие треугольные камешки в качестве подпорок, поэтому они должны быть под рукой. Каждый слой стартует от угловых камней навстречу, армирование прутом делают между рядами. Последний ряд выравнивают особенно тщательно и заливают связующей смесью.

Лучший материал для кладки – тесаный или колотый, подходящей формы, что даст относительной ровную лицевую поверхность. Очень крупный стройматериал раскалывают разными способами. Лишние заострения удаляют, чтобы получить подходящую геометрическую форму. Кладка из пустотелых камней делается аналогично, но без дополнительной доработки.

Для бутовой кладки понадобится инструмент:

  • молоток;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • металлическая трамбовка и деревянная.

В чем особенность кладки из природного камня

Кладка – простейшее ограждение или стена из природного или частично обработанного камня. Разнокалиберный камень, сложенный несколькими рядами или уровнями, скрепляется цементным раствором, специальным клеем для облицовочного камня или другой связующей строительной смесью. Подходящие куски булыжника и крупные каменные блоки нужного размера и формы иногда выкладывают в 2-3 ряда и без скрепления.

  • из кирпича разного типа;
  • из каменных боков;
  • смешанный тип кладки;
  • кладка дикого камня – тёсаного и нетёсаного.

Глядя на кучу бута неправильной формы, новичку не понятно, как из этого материала может получиться красивая кладка природного камня. Однако именно из него люди строили ещё в древности первые фортификации, ограждения, дома и храмы. Сегодня это самый дешевый строительный материал, который можно собрать на местности. Природный камень идёт на строительство или обустройство:

  • фундамента строений;
  • заборов и ограждений;
  • подвалов и погребов;
  • хозяйственных построек;
  • вспомогательных стен и перегородок;
  • гидротехнических сооружений;
  • стен-подпорок;
  • коммуникаций (канализационных и гидротехнических);
  • садовых построек и ограждений;
  • основание для барбекю.

При любом способе монтажа, каменный забор или другое аккуратно выложенное каменное ограждение смотрится вполне привлекательно.

Чтобы пользоваться иллюстративным материалом и пояснениями, важно освоить несколько терминов, используемых каменщиками:

  • постель (широкое основание);
  • ложок (боковина);
  • тычок (торец);
  • наружная и внутренняя версты;
  • забутка;
  • фасад;
  • швы горизонтальные и вертикальные;
  • ложковый (цепочкой) и тычковый ряд (короткой стороной) – смотри рисунок кладки.
READ  Утепление стен в деревянном доме

Кладка камня своими руками

Просмотров: 2451 Комментарии: Комментарии к записи Кладка камня своими руками отключены

Желающим получить элементарные строительные навыки, проще всего начать с освоения кладки бутового камня на примере каменного ограждения на даче или в частном доме. Ценный опыт и навыки пригодятся для обустройства подворья – возведения декоративных ограждений, хозпостроек и перегородок в ландшафтном дизайне.

Технология бутовой кладки

Бутовую кладку также укладывают «под залив» и «под лопатку».

Первый ряд зачастую немного прикапывают и укладывают сухим способом, уплотняя щебенкой, потом всё это заливается жидким раствором, пока все пустоты заполнятся. Далее ряды скрепляют густым раствором для заполнения пустот, сохраняя перевязку. Обязательно делают промежуточный горизонтальный шов. Каждый камень дожжен плотно прилегать к соседним блокам, а вертикальный шов обязательно перекрываются камнем верхнего ряда. Если образуется достаточно большая пустота в швах и междурядьях, можно заполнить камнями-подпорками или просто заполнением. Несущие стены и столбы выкладывают только таким способом, соблюдая рядность, перевязку и расщебенку.

Иногда делают кладку с виброуплотнением, добавляя прочности – без раствора выкладывают 1-й ряд, забивая щебнем пустоты. Далее заливают раствор и для уплотнения кладки устанавливают строительный вибратор, пока весь раствор не войдет в кладку. Далее идет обычная кладка «под лопатку», и снова все уплотняется. Это возможно там, где плотные грунты не дают просадку, а основание стены уложено в траншею, можно применять опалубку.

Кладка «под залив» подходит для природного камня с рваной поверхностью без сортировки, начиная с закладки в траншею, подобно фундаменту. Это делается без опалубки для получения ровных отвесных стен. Под плотно уложенный камень делается расщебенка и заливается жидким раствором, который с излишком покрывает камни сверху и далее укладывается новый слой камней.

«Циклопическая» кладка выглядит более декоративно, благодаря сколотому камню, который в стене дает своеобразный рисунок. Кладка оформляется выпуклыми швами в пределах 5 см с расшивкой – фото.

Совет: При любом типе кладки вертикальность ее проверьте уровнем, особенно по углам. Желательно между рядами стену армировать. Горизонтальность кладки проверьте по шнурку, натянутому между кольями, а если нужна полукруглая кладка, она размечается кольями по радиальной разметке от одной точки.

Кладка камня своими руками

Просмотров: 2451 Комментарии: Комментарии к записи Кладка камня своими руками отключены

Желающим получить элементарные строительные навыки, проще всего начать с освоения кладки бутового камня на примере каменного ограждения на даче или в частном доме. Ценный опыт и навыки пригодятся для обустройства подворья – возведения декоративных ограждений, хозпостроек и перегородок в ландшафтном дизайне.

Способы укладки

От способа укладки длинных, коротких и торцевых сторон строительного или отделочного материала зависит и общий вид кладки, и прочность сооружения. Основная задача – сместить вертикальные швы во избежание трещин в кладке:

  • бутобетонной;
  • крупноблочной и мелкоблочной;
  • облегченной;
  • декоративной и др.

Однако, при любом способе работы, каменная кладке должна отвечать основным требованиям:

  • устойчивость;
  • долговечность;
  • надежность;
  • монолитность;
  • эстетичность;
  • сопротивляемость механическим воздействиям.

Простейшая кладка искусственного камня и кирпича – блоки друг на друга выставляются широкими гранями (постелями). Кирпич выкладывают ложковыми и тычковыми рядами, в зависимости о того, какой стороной он лежит на лицевой стороне стены. Это важно для прочности перевязки рядов.

Традиционно кладка из ложковых рядов делается перевязкой – где был вертикальный шов предыдущего ряда, там выше кладется седина кирпича, блока или камня. Нередко применяются и другие виды рядов:

Английская перевязка, где кирпич тычкого ряда чередуется с ложковыми рядами – фото.

Американская перевязка, где тычковый ряд перемежевывает 4-7 ложковых рядов, чтобы швы смешались.

Фламандская перевязка, где через ряд идет чередование тычкового и ложкового типа укладки кирпича.

Кладка из камня!!!! Очень просто!!!!

Однако природный камень обычно имеет неодинаковые размеры и произвольную форму, поэтому соблюдать подобные кирпичной кладке типы перевязки не так просто. Опытные каменщики умело сочетают принципы разных типов укладки, подбирая бут с тычком (короткой стороной) и длинной (ложком). В забутке (бутовую кладку) все равно важно соблюдать рядность и чередование вертикальных швов, чтобы получилось подобие цепной перевязки. Углы выкладывают так, чтобы длинная сторона камня поочередно уходила то в одну стену, то в другую стену.

Проще всего соблюдать рядность и чередование вертикальных швов при укладке резаного камня, например, из ракушечника или песчаника. Это природный материал с большим м кальция, возникший посредством подводной прессовки реликтовой ракушки, он экологичен, имеет малую теплопроводность. Его нарезают блоками, подобно кирпичу, поэтому ракушняк удобно укладывать. А в бутовой кладке меньший предел прочности, поскольку камни неправильной формы соприкасаются друг другом в нескольких точках, а не плашмя. Тут многое зависит от качества сцепляемого раствора и мастерства укладчика.

Кладка бывает разной сложности, где предполагаются:

  • фигурные выступы и объемные выпуклости;
  • пояски (несколько выступающих горизонтальных рядов);
  • обрезы (на фасаде меньшая толщина кладки);
  • напуски (фрагмент кладки с выступающим из общей стены рядом);
  • уступы (лицевой фрагмент стены выходит в другую сторону);
  • штрабы (кладка временно обрывается, вертикальные или «убежные»);
  • ниши (в половину толщины кладки и более).

Таким образом, достигается особый декоративный эффект, а не просто сплошная каменная стена. Нередко в штрабы с постепенным убыванием округлой формы монтируют кованную металлическую решетку – получается очень эффектная изгородь усадьбы.

Готовим камень к укладке

Собранный или доставленный на место строительства камень сортируется по размеру и форме. Предпочтительно делать кладку из камня одинаковой массы, но обычно годится природный материал до 30 кг. Камень, имеющий форму, приближенную к параллелограмму, откладывается отдельно – материал на углы. Более крупные блоки – на нижние ряды и на формирование перевязки.

Бутовый камень различается по показателю прочности. Под «бутовым» подразумевают натуральный камень произвольной формы, подходят и колотые куски пластов породы. Для укладки подходит небольшой бут, в пределах 100 – 500 мм, или который можно переносить. Более крупный булыжник дробят на куски до 300 мм. Для кладки подходит:

  • гранит;
  • песчаник;
  • известняк;
  • туф;
  • доломит;
  • ракушечник (ракушняк разной плотности, колотый и нарезной).

Камни отбираются с расчетом, чтобы можно было укладывать рядами. Сочетание формы и размеров материала не менее важно для кладки камня своими руками – они должны гармонировать и создавать эстетичный рисунок. Формирование кладки делается по определенным принципам, чтобы получить крепкую основу вертикальной плоскости, а не хаотичное нагромождение. Правильная кладка бутового камня – верхними гранями горизонтально или с уклоном к середине возводимой стены, что важно для правильного распределения нагрузки.

Слои больших камней и меньшего размера должны чередоваться, а пустоты заполняются более мелким материалом, чтобы не было трещин в кладке. Для заполнения пустот подбираются небольшие камни, остальное наполняют «замазкой». Это состав из глины и мелкого колотого камня, его заранее готовят к работе.

Перед кладкой камень очищают от мелкой крошки и смачивают для лучшего сцепления. Когда подходящий камень не укладывается в нужном положении, под него укладывают небольшие треугольные камешки в качестве подпорок, поэтому они должны быть под рукой. Каждый слой стартует от угловых камней навстречу, армирование прутом делают между рядами. Последний ряд выравнивают особенно тщательно и заливают связующей смесью.

Лучший материал для кладки – тесаный или колотый, подходящей формы, что даст относительной ровную лицевую поверхность. Очень крупный стройматериал раскалывают разными способами. Лишние заострения удаляют, чтобы получить подходящую геометрическую форму. Кладка из пустотелых камней делается аналогично, но без дополнительной доработки.

Для бутовой кладки понадобится инструмент:

  • молоток;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • металлическая трамбовка и деревянная.

Несколько способов раздробить камень для укладки

Внимание: Выполняя работы по колке камня, обязательно защитите руки рабочими перчатками, лицо очками, используйте бытовой респиратор, плотную робу, высокие сапоги, можно надеть маску для сварки. Не должно быть рядом случайных зрителей. На всякий случай, держите аптечку под рукой, поскольку материал очень крепкий, придется прилагать усилия. Следите за тем, чтобы инструмент не соскакивал!

  • Бут разбивают зубилом и кувалдой. В земле выдалбливают небольшое углубление для камня – во избежание рикошета. Резким и сильным движением наносят удар кувалдой по центру. Если нет результата – удары повторяют в ту же точку. Крепкую глыбу можно перевернуть и повторить попытки. Острые осколки, после раскалывания камня, следует оббить молотком.
  • Бут разбивают молотком. Если нет подходящего инструмента, подойдёт обычный тяжелый молоток на короткой рукоятке. Зубило подбирают с твердосплавным наконечником, способным выдержать нагрузку. Вся схема действия та же, что описано выше, но зубило можно перемещать ещё и по окружности до образования первой трещины. Обычно хватает 5-10 резких ударов, но все зависит от плотности камня.
  • Крупный булыжник расколоть труднее всего, но процесс подобен предыдущим – камень в углублении раскалывают зубилом. Удары наносятся молотком до первых признаков раскола.
  • Можно попробовать работать электроинструментом, но важно рассчитать возможную нагрузку и подобрать надежную насадку. После разбивания клиньями в разных местах используют болгарку с алмазным диском.

Совет: При использовании кувалды важнее не сила удара, а точность и правильное удерживание инструмента. Держаться нужно ближе к концу рукоятки, и это придаст удару больше силы, чем удержание у тяжелого набалбешника.

  • Последний способ – разрыв большого булыжника динамитом, но тут нужен опыт, оборудование и удаление от населенного пункта. Эти работы доверяют профессионалам.

«Сухая» и «мокрая» кладка камня

Строители практикуют «мокрую» и «сухую» кладку, используя раствор на основе:

  • строительного клея;
  • песчано-цементной смеси;
  • глиняного замеса.

Тесаный камень одинаковой величины лучше выложить на 2-3 уровня без какого-либо раствора с тщательной подгонкой каждого блока, соответственно форме соседнего материала.

Садово-парковые изгороди при сухой кладке камня смотрятся очень природно, особенно если с тыльной стороны засыпана земля для подобия естественных террас. Камень постепенно обрастает порослью и получается живописный пейзаж, напоминающий руины древней крепости или замка.

В «сухой» кладке только крупный камень произвольной формы, приближенной к кубической. Важнее не только подгонка каждого камня друг к другу, но и калибровка строительного материала, чтобы по ширине и высоте образовалась стена. Если каменная изгородь делается под засыпку землей с тыльной стороны, то важно выровнять только лицевую поверхность – при помощи отвеса. Таким же образом можно делать невысокую кладку керамического камня.

Самые крупные камни укладываются на нижний уровень, но рядность обязательно соблюдается, как при мокрой кладке. Такая работа чем-то напоминает пазловое соединение фрагментов, и больше ничем сухая кладка не отличается. Пустоты или швы между бутом или каменными блоками можно заполнить утрамбованным грунтом, если это невысокая кладка в виде садового бордюра или ограждения для клумбы. Нижний ряд камней иногда частично вкапывают в землю, подобно фундаменту.

Для построек высотой более полуметра используется только мокрая кладка, на основе одной из разновидностей связующего раствора. Если природный камень применяется для невысоких изгородей в сельскохозяйственных постройках смешанного типа, например, как основа саманной кладки, то его тоже можно скреплять глиняной смесью с добавлением сухого цемента. Это гарантирует кладке долговечность и устойчивость.

Важно: Морской песок в раствор для кладки камня замешивать не рекомендуется. Предпочтение отдают хорошо просеянному речному песку – он имеет наилучшие характеристики для сцепления и размешивания, не выделяет соль.

В чем особенность кладки из природного камня

Кладка – простейшее ограждение или стена из природного или частично обработанного камня. Разнокалиберный камень, сложенный несколькими рядами или уровнями, скрепляется цементным раствором, специальным клеем для облицовочного камня или другой связующей строительной смесью. Подходящие куски булыжника и крупные каменные блоки нужного размера и формы иногда выкладывают в 2-3 ряда и без скрепления.

  • из кирпича разного типа;
  • из каменных боков;
  • смешанный тип кладки;
  • кладка дикого камня – тёсаного и нетёсаного.

Глядя на кучу бута неправильной формы, новичку не понятно, как из этого материала может получиться красивая кладка природного камня. Однако именно из него люди строили ещё в древности первые фортификации, ограждения, дома и храмы. Сегодня это самый дешевый строительный материал, который можно собрать на местности. Природный камень идёт на строительство или обустройство:

  • фундамента строений;
  • заборов и ограждений;
  • подвалов и погребов;
  • хозяйственных построек;
  • вспомогательных стен и перегородок;
  • гидротехнических сооружений;
  • стен-подпорок;
  • коммуникаций (канализационных и гидротехнических);
  • садовых построек и ограждений;
  • основание для барбекю.

При любом способе монтажа, каменный забор или другое аккуратно выложенное каменное ограждение смотрится вполне привлекательно.

Чтобы пользоваться иллюстративным материалом и пояснениями, важно освоить несколько терминов, используемых каменщиками:

  • постель (широкое основание);
  • ложок (боковина);
  • тычок (торец);
  • наружная и внутренняя версты;
  • забутка;
  • фасад;
  • швы горизонтальные и вертикальные;
  • ложковый (цепочкой) и тычковый ряд (короткой стороной) – смотри рисунок кладки.

Технология бутовой кладки

Бутовую кладку также укладывают «под залив» и «под лопатку».

Первый ряд зачастую немного прикапывают и укладывают сухим способом, уплотняя щебенкой, потом всё это заливается жидким раствором, пока все пустоты заполнятся. Далее ряды скрепляют густым раствором для заполнения пустот, сохраняя перевязку. Обязательно делают промежуточный горизонтальный шов. Каждый камень дожжен плотно прилегать к соседним блокам, а вертикальный шов обязательно перекрываются камнем верхнего ряда. Если образуется достаточно большая пустота в швах и междурядьях, можно заполнить камнями-подпорками или просто заполнением. Несущие стены и столбы выкладывают только таким способом, соблюдая рядность, перевязку и расщебенку.

Иногда делают кладку с виброуплотнением, добавляя прочности – без раствора выкладывают 1-й ряд, забивая щебнем пустоты. Далее заливают раствор и для уплотнения кладки устанавливают строительный вибратор, пока весь раствор не войдет в кладку. Далее идет обычная кладка «под лопатку», и снова все уплотняется. Это возможно там, где плотные грунты не дают просадку, а основание стены уложено в траншею, можно применять опалубку.

Кладка «под залив» подходит для природного камня с рваной поверхностью без сортировки, начиная с закладки в траншею, подобно фундаменту. Это делается без опалубки для получения ровных отвесных стен. Под плотно уложенный камень делается расщебенка и заливается жидким раствором, который с излишком покрывает камни сверху и далее укладывается новый слой камней.

READ  Чем утеплить стены в гараже

«Циклопическая» кладка выглядит более декоративно, благодаря сколотому камню, который в стене дает своеобразный рисунок. Кладка оформляется выпуклыми швами в пределах 5 см с расшивкой – фото.

Совет: При любом типе кладки вертикальность ее проверьте уровнем, особенно по углам. Желательно между рядами стену армировать. Горизонтальность кладки проверьте по шнурку, натянутому между кольями, а если нужна полукруглая кладка, она размечается кольями по радиальной разметке от одной точки.

«Сухая» подпорная стенка из камня

Большинство подпорных стен создаются так называемой сухой посадкой. Этот тип стенки построен из камней с плоскими поверхностями или тяжелых валунов и не связывается никаким раствором. Вес самого камня будет фактором, удерживающим стену на месте. Используя сухую кладку, несколько булыжников углубляются в грунт длинной частью. Благодаря такому решению конструкция надежно связывается.

  • 1/3 часть суглинистого садового грунта (или купленного верхнего слоя почвы);
  • 1/3 часть сфагнового торфяного мха;
  • 1/3 гравия или крупнозернистого песка.

Такие «сухие» стенки позволяют создавать невероятные каменные конструкции.

В щели с грунтом аккуратно высаживаются почвопокровные растения, так, чтобы не повредить корни. Пока растения будут приживаться, их следует систематически поливать. Для этого лучше использовать распылителем мелкого типа. От сильных брызг воды культуры могут вымываться с нужного места.

Как создать на участке каменную подпорную стенку

Превращение крутых склонов в террасные фоны, создание фокусных точек в ландшафте – подпорные стены служат многим целям. Действительно, они являются одними из самых распространенных способов устранения проблем, вызванных холмистой местностью!

Грамотно построенные подпорные стены превращают неказистые уклоны в функциональное пространство для сада.

Несмотря на их простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования – иногда при возведении высоких и длинных стенок приходится прибегнуть к услугам профессионала. Большинство стен не должно превышать одного метра в высоту, если они не спроектированы специалистом.

В этой статье мы рассмотрим строительство более меньших, декоративных подпорных стен из разных видов камня.

Этап второй: укладка камня

Выполнять кладку камней можно только после того, как будет полностью утрамбована подушка. Большие булыжники следует уложить первоначально. Потом выполняется второй слой, он будет возводиться под уклоном в 5-10 градусов. Благодаря такому решению сооружение получится достаточно прочным.

Камни между рядами можно связывать, для надежности, с помощью цементного раствора.

При формировании кладки следите, чтобы в стене не осталось вертикальных и длинных щелей. В противном случае это повлияет на прочность самой конструкции. Щели, что остаются между булыжниками, обязательно наполняются грунтом. В нее добавляют семена травы. Подпорная стенка из природного камня может украшаться также мхом.

Какой вид натурального камня использовать для сооружения подпорной стенки

Подпорные стены могут быть построены с использованием различных материалов, от заливного бетона до натуральных камней и даже кирпича. Для собственноручной сборки существуют готовые каменные блоки, которые предназначены специально для подпорных стен. Они имеют фиксирующий фланец вдоль нижнего края для создания надежного соединения между рядами. Эти блоки часто можно найти в строительных супермаркетах. Но можно использовать натуральные виды камня, не только укрепив ваш склон, но и придав вашему участку «природности» ландшафта.

Самым популярным вариантом изготовления считается использование природного камня. Сооружение, созданное на основании натурального булыжника, будет иметь эффектный и красивый внешний вид. В строительстве чаще всего используют такой природный камень:

  • песчаник;
  • базальт;
  • доломит;
  • булыжник;
  • гранит;
  • кварцит.

Подпорная стенка из камня как элемент ландшафтного дизайна

Если вы живете в холмистой местности и ваш участок содержит склоны, провалы и уклоны – тогда вам вероятно нужна подпорная стенка из камня. Хозяева таких участков часто возводят подпорные стены для поддержания устойчивости почвы на неровных поверхностях, контроле эрозии земли на склоне. Они отлично впишутся в дизайнерское решение, послужат дополнительным декоративным элементом ландшафтного дизайна участка.

Больше об особенностях и видах подпорных стенок мы писали в нашей статье.

Этапы сооружения подпорной стенки из натурального камня своими руками

Планируя создавать подпорные стенки из камня в своем саду, следует разобраться с тем, какие части будет содержать конструкция. Для ее возведения потребуется:

  • Фундамент, это часть стены, которая располагается под грунтом. На фундаменте будет лежать основная нагрузка, исходящая от давления земли.
  • Тело. Это название вертикального элемента конструкции (непосредственно стенки).
  • Дренаж. Это водоотвод, который нужен, чтобы усиливать прочность стенки и не дать воде разрушить конструкцию.

В большинстве случаев подпорная стенка на участке из камня создается в высоту от 30 сантиметров до 1 метра. Выполнитьь укладку таких конструкций можно собственноручно, не используя помощь специалистов.

Если на участке, предназначенном для каменной композиции, достаточно большой перепад поверхности, а высота будущего проекта составит больше, чем 1 метра, то потребуются инженерно-геологические изыскания. В таком случае понадобится помощь специалистов.

Создание подпорной стены из камня: с чего начать

Первое, что потребуется сделать – это подготовиться к сооружению фундамента. Для капитальных конструкций следует заливать фундамент цементным раствором, но в нашем случае можно обойтись подушкой из гальки или гравия. Следите, чтобы его толщина не была меньше, чем 1/3 высоты конструкции. Обязательно потребуется выкопать траншею. Ее глубина должна быть на 20-35 сантиметров больше, чем рассчитанная норма. Когда траншея выкопана, желательно утрамбовать землю и засыпать подушку из гальки и гравия, которую также нужно основательно утрамбовать.

Не стоит забывать о сооружении дренажа. Первый вариант создания заключается в закладке пластиковых труб, которые будут проходить сквозь стенку и выходить наружу. Второй метод более прост, он заключается в формировании вертикального отверстия между камнями в стене. Именно по нему будет уходить вода.

Подпорная стенка из бутового камня своими руками

Для формирования конструкции потребуется взять прочные камни, которые смогут выдержать мощный уровень давления. Обычно для таких целей применяют гранит, но может использоваться песчаник. Для создания подобного сооружения понадобится сформировать прочную основу, которая засыпается заблаговременно.

После формирования фундамента можно переходить к процессу кладки. Стену укладывают незначительным углом, который позволяет хорошо противостоять давлению. Перед стенкой укладывают гофрированные трубы, которые будут в качестве дренажа. Помните также и о гидроизоляции, она укладывается в верхней части почвы, предотвращает скопление влаги.

  • Основные камни — это большие плоские камни, которые послужат основанием для стены.
  • Как только вы выберете эти камни, разместите их в нескольких различных ориентациях, чтобы увидеть, какой из них выглядит и подходит лучше всего. Строительство такого вида стен — это, по сути, большая головоломка, поэтому попробуйте как можно больше комбинаций.
  • Базовые камни следует размещать с осторожностью, чтобы вершины были ровными. Это даст вам хорошую плоскую поверхность, на которой можно будет построить остальную часть стены.
  • В кладке булыжники следует перевязать так, чтобы в стене не появилось продолговатых проемов. Они влияют на прочность конструкции.
  • Чем выше будет подыматься стена, тем меньше применяются камни.
  • После достижения конструкцией полной высоты, пустоты между камнями можно заполнить землей, мхом или мелкими камушками.

Выбор камня

В садовом ландшафте одним из самых предпочтительных решений традиционно является стенка из натурального камня. Она сразу создает ощущение красоты и солидности – на что все остальные материалы способны несколько меньше. Природный материал превосходно сочетается с любыми растениями, которые обычно выращиваются на участках. Речь чаще всего идет о:

Песчаник, то есть соединение кварцита и карбоната, вследствие присутствия железной руды не слишком прочен. Однако его красота несомненна, и для многих это становится решающим фактором.

Выбирая гранит, стоит обращать внимание прежде всего на те его разновидности, которые содержат мелкие зерна. Они более долговечны, чем крупнозернистая порода. Стоит рассмотреть, впрочем, и альтернативные решения.

Прежде всего – стенки из бутового камня. Они довольно массивны и нуждаются в специальной, тщательно проработанной привязке к холму. Рекомендуется применять геотекстиль для прикрытия полос точно по швам. Чем крупнее экземпляры бутового камня, тем лучше они подходят для начальных ярусов. На более высоких уровнях можно применять уже более легкие элементы.

Иногда для работы применяют и искусственный камень. Он может быть сделан на:

Весьма популярны решения из дикого колотого материала. Он различается по форме поверхности и способам прикрепления. Но стоит понимать, что расколотые блоки сильно различаются по размерам и геометрии даже в конкретной партии. Потому использовать их для монтажа стенок весьма трудно, и такую работу могут выполнить только подготовленные профессионалы. В некоторых случаях применяют и речной камень различных типов.

Типы конструкций

Самый важный параметр – это ширина конструкции. По такому показателю выделяют тонкостенные и толстостенные исполнения. Второй вариант призван сдерживать почву в ходе ее естественного перемещения (подвижек). Затраты на строительство весьма велики, расходуется немало арматуры и кладочных смесей. Существенны окажутся и потери времени на земляные работы.

Технология должна соблюдаться очень строго. Но ее нюансы могут варьироваться в зависимости от:

количества времени, за которое работы должны быть окончены.

По типу конструктивных элементов делят подпирающие стенки на сборный и монолитный типы. Соответственно, в них используется штучный материал либо звеньевые железобетонные блоки. Бетонные конструкции могут иметь как малое, так и большое заглубление – определяется это только технической целесообразностью.

Жидкий бетон позволяет выполнить стену высотой до 3-х метров, и работать с ним должны обязательно профессионалы. Наряду с обычной сухой кладкой, конструкция часто создается в сетке из металла: подобное решение (габионы) даже более привлекательно и надежно.

Подпорные стенки из камня

Подпорные стенки из камня могут быть довольно важным дополнением к обустройству придомовой территории. Необходимо тщательно разбираться, как сделать стену своими руками на участке. Отдельная важная тема – пошаговая инструкция по сухой кладке, выполнение облицовки.

Этапы возведения

Общая пошаговая инструкция закономерно начинается с расчета создаваемого сооружения. Ключевой параметр – определение степени нагрузки, которую почва будет создавать на поверхность. Но учитывать придется еще и горизонтальное давление. Поскольку тут есть множество тонкостей, то даже если строительство выполняется своими руками, обязательно все же надо обращаться к специалистам. По итогам расчетов станет ясно, сколько надо опорных элементов выложить, чтобы все работало безупречно.

Из крупных блоков с ровными гранями целесообразно выложить лицевую часть стены. При этом отбрасывать очень мелкие фрагменты не нужно – они станут отличным наполнителем внутреннего пространства. Необходимо заранее определиться с предпочтительной технологией работы. Профессионалы отмечают, что на самом деле и сухая, и выполняемая с раствором кладка вполне практична и удобна – надо только все делать аккуратно.

Раньше всего придется сделать фундамент. Для его получения рекомендуют заливать бетон. Только при создании низкой конструкции можно обойтись предварительной выкладкой крупных камней в качестве опоры.

Траншея должна быть на 5-10 см шире будущего основания. В самый низ насыпают подушку из песка и гравия.

Потом эту закладку необходимо тщательно утрамбовать (уплотнить). После заливки бетонной смеси нужно убедиться, что она не доходит до уровня земли как минимум на 15 см. Выкладка камней производится лишь на полностью схватившееся основание. Для заполнения полостей используется затирочная смесь. Но простой технической готовности обычно недостаточно – требуется еще и декоративная отделка подпорной стенки. Не только бетон, но и красный кирпич, его силикатный аналог недостаточно привлекательны. Стоит учесть, что категорически не подходят (из-за несоответствия требованиям безопасности и надежности):

Но всегда можно облицевать поверхность гибкой фасадной плиткой. Она не только красива внешне, но еще и позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию конструкций. Фасадная плитка легка и не создает существенной дополнительной нагрузки. Она укладывается без всяких проблем, не потребуется особого опыта. В качестве бюджетного аналога многие рекомендуют окрашивать стенку акриловой краской – правда, она сохраняется не более 3-5 лет, однако обычно и этого хватает.

Особенности

Каменная подпорная стенка – это одновременно архитектурное и инженерное сооружение для профилактики обвала и сползания грунта, находящегося на уклоне местности. Речь идет о таких местах, как:

Для устройства подпорных стен обычно применяют различные каменные блоки.

К сведению: иногда используется даже древесина, но это совершенно отдельная тема, к тому же практичность такого решения под вопросом.

Именно камень лучше всего соответствует требованиям надежности, практичности и внешней элегантности. Стоит отметить, что подпорные стенки могут иногда успешно блокировать гидростатическое давление жидкости. Если конструкция изначально не рассчитана на подобное воздействие, сразу за ней обустраивают дренаж, чтобы смягчить давление.

Стенки могут стоять как отдельно, так и в связке с примыкающими сооружениями. Конструкции до 10 м считаются низкими, до 20 м – средними, а в высокую группу входит все, что более 20 м. Для работы могут применяться:

Как украсить?

Но просто оформить поверхность тем или иным способом все равно недостаточно. Необходимо, чтобы подпорная стенка заняла свое достойное место в ландшафтном дизайне на участке. По возможности следует уходить от прямой однородной косильной лески – именно она создает ощущение феноменальной скуки и уныния. Достаточно визуально разбивать монолит при помощи:

Подобные элементы сразу усложняют панорамную композицию. В итоге она будет восприниматься куда лучше. Любители экспериментировать будут в восторге от множества сочетаний подпорной стенки с ампельными или вьющимися растениями. Сама конструкция может быть исполнена в формате альпийской горки.

Есть и вовсе оригинальный ход: поливать поверхность кефиром – в этом случае довольно быстро во влажных условиях появится слой мха, создающий эффект старины, что идеально вписывается в английский сад.

Среди цветов стоит выбирать те, что имеют белый или бледный розовый окрас. Лиловые и синие включения тоже можно использовать, но уже как дополнение к основному тону. Освежение облика террасы возможно за счет комбинирования белого и желтого либо фиолетового цветов. На затемненных зонах наиболее привлекательно смотрятся садовая герань и низкорослые виды папоротников. Из эксклюзивных сортов растений наилучшим образом подходят:

На открытых участках можно сажать:

| Denial of responsibility | Contacts |RSS