Как вырезать дырку в плитке

Как вырезать дырку в плитке

• Сверление плитки нужно в разных случаях: от облицовки технологических отверстий под трубы, розетки, выключатели до монтажа мебели и инженерного оборудования. Зависимо от того, установлена либо не установлена плитка, определяется и способ сверления.
• Особенность керам. плитки состоит в том, что она имеет очень крепкий, но узкий и хрупкий лицевой слой, под которым размещается сравнимо мягенький материал.
• Просверлить отверстие под дюбель для следующего крепления оборудования либо мебели на смонтированной плитке лучше особым сверлом по плитке с победитовым наконечником.
• Для засверливания нужно или накернить отверстие, аккуратненько сколов узкий слой глазури либо прорезав его, или приклеить в месте сверления кусочек малярного скотча либо лейкопластыря, чтоб сверло фиксировалось перпендикулярно засверливаемой поверхности и не соскальзывало.
• После засверливания верхний слой нужно проходить с наименьшим нажимом и при самых малых оборотах. Сняв глазурь на всем поперечнике отверстия, можно прирастить подачу и обороты. После прохода плитки сверло меняют на другое, нужное для работы с материалом стенки. Огромные отверстия делают в несколько приемов, равномерно увеличивая поперечник. Таковой способ позволяет просверливать отверстия до 15 мм в поперечнике.

Сверление отверстий большего размера в уже установленной плитке делается при помощи алмазной коронки соответственного поперечника. В данном случае принципиально не допускать перегрева инструмента и использовать малые обороты при прохождении слоя глазури.

• При облицовочных работах часто появляется необходимость в сверлении отверстия огромного поперечника в устанавливаемой плитке. Такое отверстие можно выполнить последующими методами:

• алмазной коронкой, как и в случае уже установленной плитки;

Как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула: пошаговая инструкция

Керамическая плитка – прекрасный материал отделки, который обширно применяется в личном строительстве и при проведении ремонтов в квартирах. Крепкость, водонепроницаемость, высочайшая гигиеничность, практичность, простота в уходе, относительно низкая стоимость и плюс ко всему этому – хорошая декоративность делают плитку фактически неподменным материалом для помещений кухонь. ванн, санузлов, для отделки входных групп – крылец, веранд, прихожих и т.п.

Научиться отменно укладывать плитку – полностью доступно для среднего владельца дома либо квартиры: малость усердия, старательности – и опыт очень стремительно придет. Но более принципиально знать, как просверлить кафельную плитку. Отверстия, так либо по другому, пригодятся, к примеру, для подвешивания мебели, интерьерных аксессуаров, для проводки труб либо других коммуникаций, для монтажа розеток и выключателей и для других нужд. Ничего ужасного – будем обучаться сверлить керамику.

Что потребуется для сверления керамической плитки

В чем. фактически, сущность всей трудности сверления керамики? Особенности технологического процесса производства кафеля – высокотемпературного обжига, большая плотность материала и его поверхностная крепкость ( в особенности если есть слой глазурования) имеют не считая тривиальных плюсов разумно вытекающий недочет. Керам. изделия отличает хрупкость, отсутствие какой бы то ни было пластичности, и плитка при неаккуратном воззвании, резке либо сверлении просто может дать трещинку, сколы, а то и совсем развалиться на несколько фрагментов.

Плачевный итог плохого сверления

Не считая того, сам по для себя материал при обработке оказывает на режущие инструменты очень сильное абразивное воздействие, и обыденные сверла затупятся в считанные секунды.

Выводы – для сверления нельзя прикладывать лишней нагрузки, вибрационного деяния, огромного числа оборотов инструмента. И, соответственно, сами сверла должны быть сделаны из прочных материалов, способных пройти плотную структуру, и иметь подобающую конфигурацию либо заточку.

Итак, что может пригодиться для сверления кафельной плитки:

РисунокКраткое описание

	Электронная дрель. Главное условие к ней – непременное наличие плавной регулировки оборотов.
	Полностью может быть довольно и высококачественного шуруповерта с массивным источником автономного питания.
	Не надо списывать со счетов и уже подзабытые ручные дрели. Для высверливания маленьких отверстий такового инструмента будет полностью довольно, а регулировка скорости вращения вообщем заморочек не составляет. Кстати, время от времени может понадобиться даже обыденный коловорот.
	Стандартные сверла с твердосплавными напайками. Поправде, не самый наилучший выбор – таковой вариант заточки создаст трудности при прохождении самого крепкого верхнего слоя кафеля. Они, быстрее, будут нужны для углубления в толщу стенки после того, как отверстия в плитке будут проделаны другими сверлами. Больше рассчитаны на ударно-вращательное действие.
	Особые копьевидные сверла для работы с кафелем. Очень комфортны при проделывании отверстий маленького поперечника (к примеру, под дюбельные крепления). Могут иметь обыденный цилиндрический хвостовик для зажима в патроне дрели. Есть сверла и с шестигранником, под размер стандартных бит – ими комфортно работать при использовании шуруповерта. Обычно таких сверл хватает на пару 10-ов отверстий в обыкновенном кафеле. С керамогранитом труднее. больше 2-3 отверстий им не осилить.
	Особые твёрдосплавные сверла с однобокой остроугольной заточкой. Отлично «вгрызаются» в плитку, просто проходят наружный, самый плотный слой. Подобные сверла от неплохого производителя поработают много.
	Особые сверла-коронки с алмазным либо корундовым напылением. Относятся уже к категории проф инструмента, способны совладать и кафелем, и с керамогранитом. Представляют собой полую трубку, что упрощает процесс сверления – есть свободный выход для отходов. В большинстве случаев выпускаются для отверстий огромного поперечника.
	Идентичные с уже упомянутыми – сверла коронки с карбидо-вольфрамовым напылением. Могут применятся не только лишь для керам. плитки, да и для природных материалов – мрамора, гранита и т.п. Обычно продаются наборами на целый ряд поперечников, другими словами их получают почаще мастера, повсевременно сталкивающиеся с таковой технологической операцией.
	Для разовых работ, по мере надобности проделывания отверстий огромного поперечника, прибыльнее будет приобрести особое сверло – «балеринку». Оно дешевое, но позволяет полностью управится с задачей в спектре поперечников приблизительно от 30 и до 90 мм. Конструкция ординарна – центральное сверло (обычно копьевидное) и расположенная параллельно ему ножка с твердосплавной напайкой. вылет ножки может изменяться. так устанавливается подходящий радиус отверстия.
	Некие модели станков-плиткорезов оснащаются интегрированным ручным «циркулем». приспособлением, позволяющим, не прибегая к другим инструментам, вырезать отверстие в плитке. Схема идентична с «балеринкой», а вращение передаётся вручную, при помощи ручки.
	Для удобства работы, для четкого высверливания ровненьких отверстий, могут применяться особые приспособления – кондукторы. Они крепятся на поверхности обычно при помощи присосок, и не дают сверлу уйти в сторону, что особо принципиально при начале сверления.
	При сверлении неких типов плитки инструмент стремительно раскаляется, и качество работы понижается. Приходится прибегать к искусственному остыванию при помощи воды. Для этого употребляют особые нагнетатели, которые подают воду под маленьким давлением к месту реза.

После того, как с инвентарем обусловились, можно перебегать к практической работе.

Как просверлить кафельную плитку

• Если есть возможность (имеются куски ненадобного кафеля), то имеет смы сл пр ойти для начала маленькую тренировку. Когда все начнет получаться, можно будет перейти к выполнению подходящей задачки.
• Очень принципиально бывает сделать точную разметку. Можно, естественно, нанести точку грядущего сверления карандашом либо маркером прямо на поверхность плитки. Но, во-1-х, по кафелю (в особенности – по глазурному) далековато не всякий карандаш оставит след. Во-2-х. эту отметку совсем не сложно смазать неудобным движением. Хорошим видится очень обычной метод – область отверстия заклеивается куском обыденного малярного скотча, а после чего уже можно проводить разметку – все будет отлично видно.

Положительное «влияние» скотча на этом не ограничивается. Практика указывает, что так еще легче начинать сверление – остро заточенный край сверла не будет соскальзывать с намеченной точки. Это – намного лучше, чем пробовать кернить центр. При работе керном (пусть это будет закаленный дюбель-гвоздь либо острый надфиль), всегда есть возможность разрушить поверхность кафеля либо даже допустить скол (трещинку).

• Никогда не следует использовать высочайшие обороты при сверлении кафеля. Спектр частоты вращения – от 100 до 400 об/мин. Четкое значение указать трудно – это зависит и от типа сверла. и от его поперечника, и от толщины и материала производства самой плитки. Но на практике требуемая частота очень стремительно находится опытным методом.
• Нужно взять за правило – если употребляется дрель. в какой предусмотрена ударная функция, то необходимо непременно инспектировать до работы отключение данной функции.
• Если сверлится еще не уложенный кафель, то для работы нужно приготовить комфортное рабочее место. Поверхность должна быть ровненькой, размеренной, не вибрировать. Снизу должен быть уложен материал, который не станет препятствием для сверла – это может быть дерево, фанера либо даже ненадобный кусочек гипсокартона.

Непременно проверяется, чтоб на десктопе не оставалось никаких жестких фрагментов, которые помешают плотному прилеганию плитки к поверхности.

• Режущий инструмент может очень очень греться при работе, а перегрев места сверления часто приводит к трещинкам в кафеле. Означает, лишних усилий прикладывать не стоит – лучше дать на получение отверстия малость больше времени. Само сверло стильно временами охлаждать, опуская его, к примеру, в машинное масло. Время от времени, при работе на горизонтальных поверхностях, прибегают к «локальному охлаждению» вокруг намеченного центра отверстия вылепливают из пластилина кольцевой вал, а получившуюся « емкость » заполняют водой.

Если отверстие высверливается на стенке с уже уложенным кафелем, то с масляным изложением сверла необходимо быть максимально усмотрительным – капли масла могут попасть в межшовную затирку, и придется много помучаться, чтоб избавиться от таких пятен.

Время от времени приходится прибегать и к принудительной подаче охлаждающей жидкости. У многих экспертов есть для этих целей особый инструмент – как правило это сосуд-нагнетатель, в каком создается ручным насосом лишнее давление, и особый кондуктор, который и центрует сверло, и обеспечивает поступление жидкости в область сверления.

• Сверло всегда должно размещаться перпендикулярно поверхности плитки – если нет особых удерживающих приспособлений, то необходимо будет за этим повсевременно смотреть самому.

• Сверление керамики (в особенности при проделывании отверстий огромного поперечника) может сопровождаться разлетом микроскопичных, но очень острых осколков. Не следует про это забывать – нужно сделать меры к защите рук и в особенности – глаз.

Сейчас, когда главные понятия изложены, можно перейти к рассмотрению более обычных сверлений керам. плитки – маленьких отверстий, для дюбелей, и отверстий большого поперечника – для прокладки коммуникаций и установки сантехники, розеток либо выключателей

Сверление отверстий малого диаметра

Обычная ситуация, когда на стенке нужно повесит какой-нибудь элемент мебели, зеркало, вешалку для полотенец, шкафчик либо полочку, другой девайс ванной либо кухни. В данном случае обычно используются забивные пластмассовые дюбели, поперечником до 12 мм. Ситуация рассматривается, когда работы проходят на уже облицованной кафелем стенке, клей под которым на сто процентов застывший.

Сначала, нужно обусловиться с местом отверстия. Дело в том, что лучше, чтоб оно размещалось не поближе 15 мм от края плитки. В неприятном случае очень велика возможность, что либо сверло соскользнет в шов меж плитками. или край от перегрева либо вибрации при сверлении просто дас т т рещину либо вообщем отколется.

• После разметки нужно воткнуть в патрон дрели сверло подходящего поперечника. Исходим из размеров готовящиеся к установке дюбелей – отверстие в кафеле должно быть на 1 ÷ 2 мм обширнее поперечника дюбельный пробки.
• Сверло устанавливается в намеченный центр (скотч не должен дать острию соскользнуть), а потом начинается сверление на малых оборотах. Самое тяжелое – пройти верхний слой кафеля – далее сверление пойдет «веселее».
• Как толщина кафеля пройдена, и сверло достигнуло стенки, его вынимают – нет смысла тупить дорогостоящий инструмент. Берется обыденное сверло для пеорирования стенок, с поперечником, в точности подходящим размеру дюбеля.
• Сверло должно свободно пройти через отверстие в кафеле, а потом можно продолжить бурение в самой стенке на нужную глубину. Естественно, делается это очень аккуратненько, чтоб случайным перекосом не разрушить края отверстия в плитке, потому что у длинноватого бура может быть маленькое «биение».
• Потом осталось только вложить в изготовленное отверстие дюбель и аккуратненько забить его. Помните, неудобное движение может убить всю проделанную работу – от случайного удара по по верхности кафель может дать трещинку.
• После чего уже ничего не должно помешать вкрутить крючок, шуруп, другое крепление.

Сверление отверстий большого диаметра

Отверстия огромного поперечника (от 20 мм и выше) в большинстве случаев сверлят в кафеле еще до укладки его на стенки либо пол. Проводится кропотливая разметка с определением центров, и плитка укладывается на рабочий верстак.

Тут разработка сверления может несколько различаться – почти во всем это находится в зависимости от типа используемого сверла.

Если употребляется « балеринка », то для начала целенаправлено пройти в центре плитку насквозь сверлом малеханького поперечника (порядка 3 ÷ 4 мм) – это существенно упростит предстоящий процесс.

При установки подвижной ноги « балеринки » не забываем, что таким макаром мы задаем радиус, другими словами половину поперечника – не сделайте тут ошибки. После установки подходящего радиуса стопорный ви нт пр очно закручивается, с усилием, чтоб под действием вибрации и центробежной силы подвижная нога не сместилась.

При сверлении выдерживаются маленькие обороты, перпендикулярное размещение дрели к поверхности и не очень большой, но неизменный, равномерный нажим вниз. При лишнем усилии сверло может заклинить, ну и удержать плитку на поверхности верстака будет очень трудно. Острый режущий край инструмента должен сам сделать свое дело.

Следует непременно уделять свое внимание, чтоб соблюдалась однообразная глубина реза по всей длине получаемой окружности.

КАК БЫСТРО СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТКЕ

Время от времени возникает необходимость несколько подработать края приобретенного отверстия

Время от времени края отверстия потребуют маленькой доработки – это можно будет исполнить плоскогубцами, а потом отшлифовать наждачкой.

При сверлении « балеринкой » следует соблюдать завышенную осторожность – она сама по для себя является эксцентриком, потому процесс может сопровождаться завышенной вибрацией. Для большей безопасности рекомендуется использовать « балеринку » с предохранительным пластмассовым кожухом.

Сверло-балеринка с предохранительным кожухом

Если в распоряжении мастера есть алмазные, корундовые либо карбидо-вольфрамовые сверла-коронки. то процесс упрощается.

Такие сверла могут иметь свой хвостовик для закрепления в патроне дрели. или представлять собой разборную конструкцию со сменной короной под несколько поперечников.

Направьте внимание – на фото показаны коронки с центральным направляющим сверлом. Работа с ними не должна представлять особенной трудности – центр устанавливается в намеченной точке, а потом делается сверление с маленьким нажимом на малых оборотах. Отверстия обычно получаются очень правильными, с ровненькими, не требующими доработки краями.

Некие коронки не обустроены центрирующим сверлом

Но, можно повстречать коронки, которые не имеют центрального сверла – это особо характерно для инструмента малого поперечника.

Как отцентровать их, как верно задать центр высверливаемого отверстия? Для этого используются уже упоминавшиеся приспособления – кондукторы. Часто они даже продаются в одном наборе со сверлами.

Удачный набор коронки с кондуктором, который может подключаться к принудительному остыванию

Кондуктор крепится к стенке (обычно – на присоску) так, чтоб отверстие подходящего поперечника на нем расположилось точно над намеченным центром. После чего ошибиться будет просто нереально – сверление будет проходить ровно там, где нужно.

Есть и « Lite-версии » подобного приспособления – шаблоны, которые прикладываются либо приклеиваются скотчем к стенке в подходящем месте, а позже сверлится отверстие. Удобства, естественно, в данном случае меньше, но точность будет соблюдена. По сути. таковой шаблон нужен только до момента, пока коронка не углубится немного в поверхность плитки. Кстати, некие мастера, сберегая средства. вырезают для себя такие шаблоны и из обыденного листа 10 мм фанеры.

В конце концов, можно упомянуть и самый «народный» метод проделывания отверстий огромного поперечника в керам. плитке. К нему прибегают, когда нет никакой способности отыскать подходящее сверло.

Старенькый метод проделывания огромного отверстия сверлом малого поперечника

Смысл в том, что по намеченной окружности высверливаются ряд отверстий малого поперечника. Потом нужно будет аккуратненько выломать центральный кусок, а позже доработать получившийся просвет до нужной круглой формы – ратфилями, надфилями либо наждачкой.

Резвым и лёгким этот метод никак не назовешь. но все же и он имеет право на существование.

И в окончание статьи – приятный урок по методам сверления кафельной плитки от специалиста:

Еще одна небольшая инструкция по сверлению кафельной плитки

Поглядим на примере, как сверлить кафельную плитку обыденным сверлом.

Для начала подготовьте все материалы и инструменты, также уложите плитку на ровненькую твердую поверхность. Удобнее всего расположить ее на кусочке гипсокартона либо дерева.

Нанесите разметку. Как это сделать на гладкой поверхности плитки? До боли просто. Наклейте на нее кусок малярного скотча в том месте, где будет отверстие, и нанесите метку карандашом.

Расположите дрель строго перпендикулярно плитке, установив сверло в точку, где должно показаться отверстие.

Аккуратненько просверлите отверстие.

Если плитка уже зафиксирована на стенке, то после того, как она была просверлена, необходимо поменять сверло на бур по бетону и сверлить стену дальше по мере надобности. Также стоит временами смачивать сверло в воде либо наливать незначительно воды на место сверления.

Отверстия малого диаметра: как их сверлить правильно

Обычно на стенке, покрываемой керамикой, укрепляют:

Тогда используют забивные пластмассовые дюбели Ø до 1,2 см. Стоит разглядеть ситуация, когда приходится сверлить стенку, уже облицованную плиткой, при этом клей под ней успел стопроцентно застыть.

Шаг 1-ый. Определяют место сверления. Оно должно размещаться от края плитки на расстоянии до 1,5 см. По другому сверло может соскользнуть в шов меж плитками. Также может отколоться край при сверлении либо от перегрева.

Шаг 2-ой. Сделав разметку, вставляют в патрон дрели сверло подходящего для установки дюбеля поперечника. Означает, отверстие должно быть обширнее, чем поперечник дюбельной пробки, на 1-2 мм.

Шаг 3-ий. Устанавливают сверло в намеченный центр. Сверление следует создавать на малых оборотах. Более трудно преодолеть верхний слой кабеля. Сверлить поглубже будет проще.

Шаг 4-ый. После прохождения сверлом толщины кафеля и выхода на стенку его вынимают. Не надо портить инструмент, он стоит дорого.

Далее работать можно сверлом для пеорирования стенок. Его поперечник должен соответствовать размеру дюбеля. Чтоб продолжить бурение на требуемую глубину, необходимо, чтоб сверло проходило через отверстие в плитке свободно.

Шаг 5-ый. Осталось только вложить дюбель в отверстие, аккуратненько забить. Но неудобным движением просто можно попортить весь труд. Хоть какой случайный удар по кафелю дает трещинку.

Шаг 6-ой. Можно вкручивать шуруп, крючок, другой крепежный элемент.

Как сделать отверстие малого диаметра?

Для того чтоб повесить полочки либо крючки в ванной комнате, нужно просверлить маленькое отверстие в плитке, такое, чтоб в нем сумел поместиться дюбель, поперечником до 12 мм.

Проводить данную операцию можно тогда, когда кафель уже крепко посиживает на стенке, когда клей под ним отлично схватился. Метод действий такой:

• Определяем место сверления, стараемся наметить его так, чтоб оно находилось не поближе 15 мм к краю кафеля.
• В патрон дрели вставляется сверло подходящего поперечника, при выборе сверла учитываем, что дырка в стенке должна быть на пару мм обширнее поперечника дюбельной пробки.
• Накрест клеем полосы строительного скотча на отмеченное место.
• Очень медлительно на малых оборотах сверлим плитку. Тяжело будет пройти 1-ый, верхний слой кафеля, позже продвижение пойдет намного резвее.
• Как с помощью сверла и дрели будет пройдена толщина кафеля, и сверло дойдет до стенки, дрель необходимо приостановить, снять сверло и заменить его обыкновенной насадкой, созданной для пеорирования стенок. Поперечник насадки должен совпадать с поперечником дюбеля.
• Сверление стенки осуществляется на нужную глубину. Она контролируется просто, если за ранее маркером на наконечнике насадки обозначить глубину проникания. Действовать инвентарем нужно очень осторожно, потому что длиннющий бур во время работы может сформировывать маленькое «биение».
• После того, как сверло войдет на подходящую глубину, в изготовленное отверстие вставляется дюбель и аккуратненько забивается.
• Завершающий шаг – в установленный дюбель вкручивается хоть какое необходимое крепление (шуруп либо крючок).

Подробная аннотация о том, как просверлить кафельную плитку, сделать маленькое отверстие, поможет избежать часто встречающихся ошибок.

Как просверлить отверстие в керамической плитке: способы и этапы работы.

Если следовать советам и пользоваться соответствующим инвентарем, вы справитесь с задачей достаточно оперативно и отлично. Советы опытнейших строителей точно обрисовывают порядок действий, потому запутаться в шагах легко. Самым легким действием будет покупка специального сверла по стеклу либо керамике. Оно может быть перьевым либо трубчатым. Перьевое сверло на наконечнике отличается твердосплавной насадкой, которая припоминает копье. Достоинство такового сверла в стоимости. Трубчатое же сверло работает с помощью алмазной крошки, потому совладевает с самыми жесткими материалами.

Техника сверления

Цели просверливания кафеля могут быть самыми различными – от сотворения маленького отверстия под саморез до просверливания целой окружности под трубу или розетку.

Большие отверстия

Идеальный вариант сотворения вместительной пеорации – внедрение балеринки с наконечником подходящего поперечника. За ранее рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтоб ощутить инструмент. Если балеринки под рукою не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой удачно управится даже неопытный в строительстве владелец.

• Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг подходящего поперечника.
• Хоть каким сверлом по кафелю делают несколько отверстий по поперечнику окружности, стараясь располагать их впритирку друг к другу.
• Аккуратненько продавливают высверленные сектора, а оставшиеся кусочки убирают кусачками.
• Края шлифуют, придавая правильную форму.

Маленькие отверстия

• На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
• Чтоб сверло не скользило, наклеивают малярный скотч либо немного откалывают эмаль в центре грядущего отверстия.
• Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
• Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
• Равномерно скорость увеличивают, пробивая плитку до самого основания.
• Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стенки (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до подходящей глубины.

Вырезаем болгаркой круг

Чтоб сделать отверстие в керам. плитке под розетку без сверл и коронок нужно иметь болгарку с алмазным кругом. Таким инвентарем можно просто прорезать кафель и делать фигурные вырезы.

Фигурное выполнение болгаркой на кафеле под трубу:

• Как и в прошлых примерах сначала на плитке с лицевой стороны обрисовывается подходящего размера окружность.
• Ровно по центру рисуется крестик, позже проводим диагональные косильной лески, чтоб вышло что-то вроде звезды.
• Включаем болгарку и от центра начинаем резать эти прямые косильной лески по порядку. Топить алмазный круг необходимо до черты нарисованного круга, чтоб потом отверстия в плитке были ровненькие.
• Когда все косильной лески прорезаны, можно приступить к прорезке самого круга. Аккуратненько и не спеша режем круг.
• Когда треугольные куски выпадут из круга, болгаркой можно легонько подравнять края.
• Во время работы плитку не лучше держать на весу.

Принципиально держать в голове (чтоб не попортить фирменную сторону кафеля) — подрезки лучше создавать на лицевой части, а не на рабочей зоне.

• электролобзиком – пригодится особая оснастка – пилка с напылением алмазной крошки, инструмент располагается только на лицевой поверхности, вдоль косильной лески реза на подходящий кусочек приклеивается малярный скотч, предупреждающий повреждение глазури от проникающей под подошву электроинструмента крошки;
• УШМ – в болгарку устанавливается алмазный диск, оставшейся половиной плитки жертвуют, изготавливая на ней параллельные прорези от края до косильной лески через 1–2см, потом тем же инвентарем подрезаются и отваливаются кусочки, но уже по косильной лески реза;
• плоскогубцы либо клещи – метод очень длинный, от плитки откусываются маленькие кусочки, потом леска реза шлифуется абразивным кругом либо бруском.
• болгаркой – плитку нужно агрессивно зафиксировать в тисках либо струбцинами через прокладки к поверхности стола либо табурета, изнаночная сторона стачивается под углом 45–60°;
• абразивным диском либо бруском – точить придется еще подольше, зато возможность откалывания эмали фактически нулевая.

Внимание: Если применить пеорированный полимерный уголок, производительность отделки заметно увеличится. Под его планку можно спрятать керамогранит с дефектным краем.

Способы вырезания отверстий

Перед тем как перейти к разбору, нужно ознакомиться с некими правилами и предупреждениями.

• Сделать отверстие в кафельной плитке прямоугольной формы легче, чем круглой.
• Керамическая плитка имеет глянцевую поверхность завышенной гладкости. Режущий инструмент на нем может скользить, что приведет к неточной его установки. Во всяком случае это будет сделать не так просто. Потому рекомендуется на поверхности кафеля сделать насечки, например, керном. Это может быть точечная насечка либо линейная.
• Если перед сверлением поместить плитку в воду на один час, то можно при вырезании избежать возникновения трещинок.

Что касается режущих инструментов для сверления отверстия в плитке, то тут довольно большой перечень. Главное – верно подойти к процессу проведения этой сложный операции с учетом черт избранного инструмента.