Крышу как сделать от дождя

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели меж трубой дымопровода и крышей с покрытием из шифера либо черепицы, употребляют гидростойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный метод своими руками изолировать чердак и стропила от воды. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, железные уголки и воротник. Монтажные работы делают в последующем порядке:

• Щель меж кровлей и наружной стеной трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымопровод округлой либо круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на склейкой базе.
• Через оголовок дымопровода надевают декоративный воротник из покрытой цинком стали, закрепляют его при помощи шурупов.
• В зазор меж воротником и трубой заливают за ранее замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 денька.
• Через день инспектируют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения воды. Для этого в нем вырезают отверстие, поперечник которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют шурупами.

Принципиально! Чтоб конструкция вышла надежной и не разрушилась при первом же суровом ливне, употребляют высококачественный водостойкий цемент. В неприятном случае на нем появятся трещинкы, через которые вода протечет вовнутрь стропильного каркаса.

Последствия не заделанного стыка

Чтоб вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего поперечника, потому меж стенами дымопровода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой неувязкой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтоб убрать этот недостаток и защитить подкровельное место от проникания атмосферной воды, употребляют уплотнители, фартуки, воротники, изготовленные своими руками либо приобретенные. Не заделанные щель меж крышей и трубой дымопровода чревата последующими последствиями:

• Завышенный износ кровельного материала. Большая часть материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникания воды снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, с течением времени разрушает ее.
• Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесной породы. Это приводит к загниванию, досрочному разрушению стропил.
• Понижение эффективности теплоизолятора. Материалы для термоизоляции крыши при намокании теряют свои характеристики, становясь наименее действенными.
• Увеличение влажности на чердаке. Завышенная сырость на чердаке становится предпосылкой томного, спертого воздуха, плохо отражается на внутренней отделке помещения.

Принципиально! Метод заделки щели меж трубой и кровлей находится в зависимости от ее размера, типа применяемого кровельного материала и формы дымопровода. Если расстояние меньше 5 мм, полностью возможно обойтись теплостойким герметиком на силиконовой базе. Закрыть зазор, ширина которого 1 Washing machine либо более, можно при помощи цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью стального фартука

Чтоб своими руками заделать зазор меж трубой дымопровода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профлиста употребляют особые фартуки. Они делаются из покрытой цинком стали в цвет кровли в виде дополнительных частей. При помощи их можно накрепко и эстетично изолировать щель, для этого действуют в последующем порядке:

• По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 Washing machine, заводя края ввысь, фиксируя на стене при помощи герметика либо склейкой ленты.
• Для закрытия промежутка в месте вывода дымопровода употребляют железные пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с гидростойким составом. Верхнюю полку укрепляют к стене трубы.
• Устанавливают декоративный фактур из покрытой цинком стали с полимерным покрытием. Он представляет собой набор дополнительных частей, которые соединяются внахлест вместе и крепятся при помощи при помощи шурупов к трубе и кровельному материалу.

Принципиально! Фартук можно сделать своими руками из листовой стали. Но, заводская продукция смотрится более эстетично, представительно. В качестве крепежа при работе на кровле употребляют особенные кровельные шурупы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникания воды. Если под рукою таких саморезов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обыкновенными шурупами.

Простой вариант сливной системы для крыши из труб канализации

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтоб вывести трубу дымопровода либо вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии делают отверстие, потому в месте прохода безизбежно появляется щель. Вроде бы не было велико мастерство кровельщика избежать возникновения зазора не получится. Эта статья скажет, как заделать трубу на крыше, чтоб достигнуть полной плотности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождика либо снега.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Мастер Флэш – гибкая проходка на каучуковой базе в виде ступенчатой воронки, армированной дюралевой сетью снутри. Она подходит для крыш с хоть каким уклоном скатов, хоть каким кровельным материалом. Каучуковый фартук накрепко защищает зазор от проникания воды. Чтоб подогнать фартук под размер трубы, его подрезают до подходящего поперечника. На скат фартук фиксируют шурупами, а к трубе – при помощи железного хомута.

Направьте внимание! Чтоб убрать щели огромного размера в их за ранее утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а позже заливают битумной мастикой либо заполнятся монтажной пеной. После чего место прохода оформляют при помощи декоративного воротника. Учтите, что воротники создают со стандартным углом, который подбирается в согласовании с уклоном ската крыши и поперечником дымопровода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – наибольшая плотность, которую добиваются, изолируя даже малозначительные зазоры. Какой бы метод заделки вы не избрали, помните, что надежная защита от проникания воды важнее симпатичного вида.

Есть ли путь короче

Но не многим подходит вариант жить от дождика до дождика и убирать полные тазики, накапавшей воды. В данном случае перебегают ко второму шагу.

Шаг 2-ой – установление предпосылки трагедии и её места.

Поводом для образования течи может быть:

• истёкший срок годности кровельного материала;
• нарушения технологии укладки покрытия;
• механические повреждения, нанесённые кровельному материалу;
• внедрение во время строительства не сертифицированных материалов.

Для гаражей и сараев свойственна ещё одна причина: покрытие повреждается корнями кустов, проросших на крыше.

Для проведения анализа предпосылки трагедии лучше обратиться к спецу, но можно некие виды обстоятельств аварий найти и без помощи других.

Ну а место задачи на крыше подскажут влажные пятна на потолке.

Не всегда место протекания на крыше и на потолке совпадают. Нередко вода стекает от места скопления по микротрещинам в настиле.

Начинать находить отправную точку, где протекает крыша, стоит с чердачного помещения. Там проверяется гидроизоляция, состояние теплоизолятора, зрительно определяются места скопления воды. Повышенное внимание при осмотре уделяется таким местам как стык меж листами кровельных материалов, выходы коммуникационных труб, система водостока.

В зимнее время большой ремонт сделать нереально, а вот локализовать делему полностью по силам. Место трагедии высушивается. Для этого употребляют паяльную лампу. А потом рубероид заливают битумом, трещинкы в шифере можно заделать герметиком, сползшую черепицу поправляют. При наличии чердачного помещения можно временно снизу место протечки заделать плотной плёнкой.

Как ремонтируется протечка на кровле с шифером

Шифер еще достаточно обширно употребляется, доживая собственный век на огромном количестве домов. Он же дает и большая часть протечек.

Нередко его чинят полной заменой листа либо его части. Довольно приподнять рычагом вышележащий лист, и боковой, может быть удалив с их гвозди, и опереть их на бруски. Вынуть старенькый лист, на его место уложить новый. Закрепление шиферными гвоздями, за ранее просверлив отверстия (лупить не рекомендуется) в верхней волне.

Другой способ заделать дыру — заклеивание снаружи. Обыденный состав для ремонта шифера – цемент с песком 1:1. Место трещинкы, дыры, кропотливо зачищается. Может быть заводится подложка, к примеру, ветошь, на которую будет опираться раствор. Место затирается веществом ,– ремонт на самом деле «вечный» живет подольше чем шиферина.

Еще вариант – обработать уайт-спиртом и приклеить материю на маслянной краске либо на современном герметике.

Как ремонтировать кровлю находясь на крыше

Необходимо обеспечить свою безопасность вполне.

• Непременно применяется страховочная веревка, закрепленная, к примеру, за бетонные конструкции на земле и переброшенная через конек.
• Работы производятся лишь на сухих покрытиях.
• На опавшую листву, мох на скатах наступать нельзя – они удаляются за ранее.
• На всех покрытиях употребляются лестницы положенные на скаты кровли.
• По шиферу передвигаются по положенным доскам, чтоб не поломать его.

Необходимо оглядеть кровлю вооружившись броским маркером. Обнаруженные разрушения очерчиваются, чтоб их повторно не находить.

Потом на крышу доставляются все материалы, нужные для работы.

Методы устранения течей на крыше с разными покрытиями

Дорогая керамическая черепица может треснуть из-за отсутствия зазоров в кладке при температурных расширениях. Устраняется полной заменой разрушенной черепицы. Из вышележащей извлекаются гвозди, она приподнимается, осколки изменяются на новые. При всем этом проводится перестилка рядом находящихся с обеспечением зазоров в кладке.

Ремонт битумной черепицы в почти всех случаях производится клеем для ее укладки. Пластинка с разрывом приподнимается, на нее наносится клей снизу, подкладывается матерчатая латочка по мере надобности, потом пластинка укладывается на место, на место повреждения сверху наносится клей. Либо производится срыв черепицы и ее полная замена.

Металлочерепица, также швы примыкания к трубам и др. на всех типах кровель заделывается обычно современными водостойкими герметиками с уплотнением льняной нитью и т.п. За ранее поверхности умываются сушатся и очищаются уайт-спиртом.

Протекает крыша – как экстренно устранить протечки?

С приходом первых осенних дождиков либо с началом вешних оттепелей многие домовладельцы сталкиваются с очень противной и суровой неувязкой – течет крыша. Протечки в кровле могут возникнуть в независимости от кровельного материала и конструкции кровли. Если вовремя не заметить дефект и не ликвидировать прореху, проникающая внутрь помещение вода может испортить отделку стен, пола и потолка, а также нанести ущерб мебели и бытовой технике. При этой ситуации главное быстро сориентироваться и грамотно составить план действий. Так как оперативно решать вопросы в экстренных случаях бывает непросто, мы расскажем, что делать, когда протекает крыша.

Обследование

Нужно подняться на чердак и скурпулезно осматривать стропильную систему и другие элементы. Вода себя проявит, хотя бы изменившимся цветом древесины.

Не редко сток с конструкций кровли происходит значительно ниже по скату, от наличия дыры в покрытии. Свой путь вода прокладывает по обрешеткам, гидроизоляционным мембранам, утеплителям уже внутри помещения. В сложных конструкциях место выхода воды, лишь приблизительно указывает где нужно искать течь на кровле.

По возможности изнутри конструкция разбирается с целью обследования и принятия мер по безотлагательной заделке изнутри.

Порядок действий для владельцев многоквартирных домов

Когда течет крыша в многоквартирном доме, то от протечек воды больше всего страдают верхние этажи. Казалось бы, в этой ситуации разобраться гораздо легче, ведь устранение протечек кровли ложится на плечи управляющей компании и подрядной организации. Однако, часто владельцы квартир становятся заложниками обстоятельств, будучи не в силах найти рычаги влияния на эти не всегда добросовестные конторы. Если крыша протекает, то необходимо делать следующее:

Учтите, если течет крыша в многоквартирном доме, то ущерб может быть достаточно серьезным. Желательно предупредить соседей и действовать сообща, чтобы заставить коммунальные службы работать оперативно и качественно.

Как заделать течь крыши изнутри помещения

Место утечки разбирается так, чтобы добраться до кровельного покрытия изнутри. Возможно ли это, и насколько легко, определяется в каждом конкретном случае. На кровлях без утеплителя так и поступают, — борются с небольшими протечками на прохудившемся покрытии со стороны чердака, без опасных экскурсий по крыше. Используется водостойкий герметик, ветошь, возможно, деревянный клин, а также растворитель для очистки и обезжиривания.

В отверстие вставляется ветощь пропитанная и покрытая большим слоем герметика. Обнаруженные щели также трамбуются подобным образом.

По имеющемуся опыту метод «затыкания на клею» изнутри ничуть не уступает по долговечности и надежности другим способам заклеить небольшие разрушения кровельного покрытия.

Навес от солнца и дождя на садовом участке Строительство своими руками

На нашем садовом участке перед домом в зоне отдыха стоит стол и две скамейки. Место это очень приятное, так как, сидя за столом, наслаждаешься видами на цветы, альпийскую горку и садовый водоём. Но в жаркую погоду, какая у нас в Ленинградской области всё-таки временами бывает, находиться здесь невозможно. Поэтому давно назрел вопрос необходимости постройки навеса от солнца. Кстати, такой навес от солнца очень пригодится и во время мелкого дождичка, когда не хочется уходить домой.

Расчетную величину выступания крыши за опоры я выбрал равной 20 Washing machine. Поэтому расстояние между опорами в поперечном направлении оказалось при двухметровом размере листа вдоль волны равным 1,6 метра. При расчете продольного размера навеса пришлось учесть не только ширину листа, равную 90 Washing machine, но и величину перекрытия листов на одну волну (7,5 Washing machine). Таким образом, длина навеса составила 90×4 – 7,5×3 = 337,5 Washing machine. Расчетное расстояние между опорами в продольном направлении составило 297,5 Washing machine, но для простоты я принял расстояние равным 3 метра.

Затем на площадке в зоне отдыха я разметил место для навеса по размеру крыши. По углам площадки забил колышки и проверил, что они расположились в углах прямоугольника. Еще со школьных времен известно, что для этого необходимо не только равенство противоположных сторон четырехугольника, но и равенство его диагоналей. Внутри этого прямоугольника я разметил прямоугольник меньшего размера, отступив с каждой стороны по 20 сантиметров. Углы этого прямоугольника показали места установки вертикальных опор. В точки установки вертикальных опор я вставил колышки.

Подаренные соседом бруски были не очень хорошего качества, не очень прямые и несколько меньшего сечения, чем хотелось бы. Поэтому отнёсся я к ним очень бережно. Для предохранения от гниения в первую очередь я промазал концы брусков на длине 1 метр сначала пропиткой, а затем битумным лаком.

Отверстия в почве для установки вертикальных опор я делал, используя садовый бур, о применении и возможности самостоятельного изготовления которого я уже рассказывал ранее в статье о постройке дровяника. Глубина просверленных отверстий составила примерно 60см.

В готовые отверстия я вставил вертикальные опоры и заполнил глиной свободные промежутки, хорошо утрамбовывая глину.

На одной опоре, к которой был привязан шланг гидроуровня, карандашом я наметил минимальную высоту крыши, а потом, выравнивая уровень воды по метке, сделал отметки поочередно на всех остальных опорах. Получилась разметка горизонтальной плоскости. Для создания уклона я поднял отметки на передних опорах на одну десятую часть расстояния между опорами, то есть, на 16 Washing machine.

Разметка листов и сверление по меткам с предварительной засверловкой сверлом меньшего диаметра

Листы, которые я использовал, оказались очень тонкими и нежными, поэтому сверление крепежных отверстий в них я производил очень аккуратно. Прежде всего, нужно было разметить отверстия. На пластике карандаш следов не оставляет, пачкать листы маркером тоже не хотелось, поэтому мне очень пригодилась бумажная лента с липким слоем для малярных работ – крепп. Кусочки этой ленты я наклеил на предполагаемые места сверления отверстий и уже на этой ленте размечал отверстия.

Ясно, что отверстия должны были располагаться на гребне волны материала, но здесь выяснилось, что на креппе оставляют следы любые твердые предметы. Поэтому для определения гребня волны достаточно было провести линейкой по трем гребням, чтобы гребень с крепом был посередине, и на креппе оставалась четкая леска на нужном месте. Точное место я задавал от края листа. Сначала я разметил только один ряд отверстий, которые предназначались для крепления на переднюю (самую высокую) доску обрешетки. Остальные отверстия я размечал позже уже по месту, поскольку доски обрешётки почему-то не идеально параллельны друг другу.

В инструкции по применению листов «Salux» было сказано, что сверлить листы нужно коническим сверлом, а не обычным. Такие сверла обычно используются для сверления отверстий в стекле и в кафеле. В инструкции указывалось, что диаметр отверстий должен в два раза превышать диаметр крепежных шурупов. Я купил сверло для сверления отверстий диаметром 8 мм. Конец у этого сверла острый, но я для верности все-таки просверлил предварительно отверстия тонким сверлом диаметром 2 мм.

Изготовление обрешётки крыши навеса

Длину досок для обрешетки я выбрал с учетом свисания кровельных листов на 75 мм по сторонам обрешётки. Кстати, этот параметр оговаривается в инструкции по монтажу листов «Salux». Таким образом, длина досок по верхнему краю составила 225,5 Washing machine. В ширину, исходя из размера листов крыши, доски по верхнему краю должны были иметь размер 200 Washing machine — 15 Washing machine = 185 Washing machine. В принципе, этот размер несущественен, поскольку листы крыши будут опираться только на продольные доски обрешетки, но обрешетка будет выглядеть красивее, если все выступающие детали будут одного размера.

Я все время говорю о размерах досок по верхнему краю, потому что края досок нужно делать со скосом внутрь, для того, чтобы дождь даже при сильном ветре не попадал на торцы досок.

Учитывая, что расстояние между досками обрешетки по инструкции не должно было превышать 40 Washing machine, мне понадобилось сделать пять продольных досок. Расстояние между досками должно было выдерживаться достаточно точно, поэтому я сделал в досках пазы на четверть ширины, точно разметив их положение.

После этого можно было приступать к установке обрешетки. Сначала я закрепил поперечные доски в соответствии с отметками по высоте, сделанными по гидроуровню. Несмотря на то, что вертикальные опоры были достаточно тонкие, за счет их изгиба поперечный размер обрешетки стал таким, как нужно. Внутренние края пазов для крайних продольных досок совпали с наружными краями вертикальных опор. После этого, в пазы я установил крайние продольные доски, которые также оказались прижаты к наружным краям вертикальных опор. Надо сказать, что пазы в поперечных досках обрешетки я предусмотрительно сделал наклонными, с уклоном 1:10, то есть при глубине паза 30 мм, он был скошен на 3 мм.

За счет этого я обеспечил плотное прилегание к вертикальным опорам как поперечных, так и продольных досок.В результате я получил из досок параллелограмм, с равными противоположными сторонами.

Теперь пришло время подумать о жесткости конструкции. Для обеспечения жесткости я сделал раскосы из кусков таких же брусков, которые использовались для изготовления вертикальных опор. Для того, чтобы раскосы плотно прилегали к связываемым поверхностям, я отпилил их концы под углом 45 градусов. Проще всего выдержать такой угол, делая распил при помощи стусла.

Все раскосы я сделал одинаковой длины, около 30 Washing machine.

Прежде, чем закреплять раскосы, нужно было из параллелограмма под крышей сделать прямоугольник. Определить неравенство диагоналей будущего прямоугольника с помощью рулетки несложно, несколько сложнее выровнять эти диагонали. Но эта задача решается также просто. На опоры, расстояние между которыми больше (диагональ длиннее) одевается веревочная петля, в петлю вставляется длинная палка, и петля скручивается.

Палка берется длинной не потому, что крутить трудно, а только для того, чтобы проще было закрепить ее, когда нужное расстояние будет получено.

После выравнивания диагоналей можно уже крепить раскосы. Я их крепил шурупами саморезами, но предварительно сверлил в досках отверстия по диаметру шурупа. Это нужно для того, чтобы при заворачивании шурупа не прилагать больших усилий и тем самым не нарушить прямоугольность конструкции.

После закрепления всех четырех откосов в горизонтальной плоскости веревку, выравнивающую диагонали прямоугольника, можно снять, а для жесткости конструкции установить раскосы и в вертикальных плоскостях, чтобы увеличить сопротивление конструкции наклонам. Когда жесткость конструкции обеспечена, можно устанавливать остальные продольные доски обрешетки.

Если бы навес стоял в закрытом помещении, необходимости в дополнительных креплениях продольных досок, возможно, и не возникло бы, но кому нужен навес в закрытом помещении?! А на улице дует ветер, временами сильный, и нет гарантии, что он не оторвет крышу вместе с досками. Крепление продольных досок к поперечным я сделал по возможности проще, из совсем уж маленьких обрезков все тех же брусков, использованных для опор и раскосов. В результате получилась достаточно симпатичная конструкция, которую нужно было в соответствии с требованиями на материал «Salux» выкрасить в светлый цвет.

Изготовление дистанционных крепёжных элементов и приспособления для их изготовления

Во-вторых, стоимость комплекта была настолько несусветной, что необходимое количество таких крепёжных комплектов стоило бы больше, чем сами волнистые кровельные листы.

Поэтому саморезы я купил совершенно отдельно. А дистанционные крепёжные элементы в форме срезанного цилиндра решил изготовить самостоятельно из пластиковых водопроводных труб диаметром 50 мм. Эти трубы удобны тем, что при вполне удовлетворительной жесткости они легко обрабатываются, как пилятся, так и режутся.

Проблема была в том, что высота крепежного элемента должна была быть 17 мм, а срезать на таком расстоянии от вершины элемента вдоль оси цилиндра – занятие достаточно муторное. Кроме того, в каждом крепежном элементе должно быть отверстие под шуруп, расположенное посередине, на равном расстоянии от краев крепежного элемента. Ширина элемента в принципе некритична, и определяется тем, что при малой ширине уменьшается жесткость элемента, а при большой – края элемента будут уж слишком выступать за пределы досок обрешетки. Поскольку для обрешетки я использовал доски толщиной 20 мм, ширину крепежных элементов я принял равной 25 мм.

Поскольку количество элементов оказалось достаточно большим (в соответствии с инструкцией на навесе должно было быть 75 точек крепления), а расстояние от опорной поверхности до вершины дистанционных элементов нужно было выдерживать достаточно точно, мне стало ясно, что без вспомогательного приспособления не обойтись. Так как я не собирался организовывать серийное производство, приспособление нужно было сделать простым и дешевым. В качестве исходного материала я использовал обрезок доски-сороковки.

Естественно, что целесообразно было оценить, что проще: сверлить отверстия на равном расстоянии от краев или пилить края элементов на равном расстоянии от отверстия. Я решил, что второй вариант проще. Поэтому в приспособлении я сразу предусмотрел возможность закрепления заготовки через уже просверленное отверстие. Выбрав для крепления винт длиной 45 мм с гайкой, я просверлил в доске глухое отверстие глубиной 25 мм (на ширину крепежного элемента).

Отверстие я сверлил коловоротом с помощью кольцевого сверла диаметром 50 мм, а материал внутри выбирал стамеской. Честно говоря, глубину я сделал чуть больше, с учетом того, что отверстия в крепежных элементах могли оказаться смещенными на миллиметр-другой.

Затем очень аккуратно сделал пропил на всю глубину отверстия параллельно торцу доски, на расстоянии 17 мм от края отверстия. Здесь нужно было иметь в виду, что 17 мм – это расстояние не до середины пропила, а до его края, чтобы при изготовлении крепежного элемента его высота оказалась не менее этой величины.

Затем я просверлил отверстие под винт на глубине 12,5 мм от поверхности доски. Эта операция заняла у меня достаточно много времени, поскольку отверстие под винт должно было проходить параллельно поверхности доски и не должно было отклоняться от оси 50-мм отверстия, то есть быть точно ориентированным по вертикали и горизонтали. Поскольку станков у меня нет, пришлось пользоваться подручными средствами – глазомерами (своим и жены). Я смотрел, чтобы сверло было правильно ориентировано в горизонтальной плоскости, а жена – чтобы сверло шло горизонтально, не отклоняясь в вертикальной плоскости. В результате получилось простенькое приспособление.

На трубе я разметил места для сверления отверстий с шагом 30 мм. Метки я ставил с шагом 15 мм, чтобы сразу знать, где распиливать трубу на отдельные элементы. Задача существенно упростилась, поскольку купленная труба оказалась германского производства и на ней уже были нанесены метки с шагом 1 Washing machine. Затем я просверлил отверстия с двух сторон. Сверлить отверстия в трубе существенно проще, чем в отдельных кусочках. Потом я распилил трубу на отдельные кольца. Пилил я обычной ножовкой с хорошим разводом, поэтому при шаге меток 30 мм ширина колец оказалась чуть больше расчетной величины 25 мм, ориентировочно 26 с довольно широким допуском.

Но глубина отверстия в приспособлении у меня и была уже немного больше, поэтому приспособление дорабатывать не пришлось.

После того как труба была распилена, у меня получилось 38 колец для изготовления 75 крепежных элементов и один лишний элемент. Изготовление собственно крепежных элементов состояло из двух этапов. Сначала я вставлял кольцо в приспособление, а винт в кольцо и отпиливал от кольца первый крепежный элемент.

Почти готовый крепежный элемент оставался привинченным внутри приспособления, а остаток кольца свободно извлекался. Затем этот остаток вставлялся в приспособление вместо готового крепежного элемента и… И просто так пилить его было нельзя, поскольку концы изгибались, соответственно размеры были бы не выдержаны. Для удержания концов будущего второго элемента я воспользовался подручным обрезком рейки. Ширина рейки была чуть меньше расстояния между концами заготовки и при небольшом наклоне рейки она плотно прижимала концы заготовки к краям отверстия, давая возможность пилить заготовку с выдерживанием размеров.

В результате этих операций из каждого кольца получалось два крепежных элемента и два маленьких обрезка, ни на что более не пригодных. Несмотря на то, что я стараюсь использовать все отходы для чего-нибудь полезного, эти обрезки я выкинул. После зачистки заусенцев острым ножом работу по изготовлению дистанционных крепежных элементов можно было считать завершенной.

Усиление конструкции и покраска навеса

Жесткость всего каркаса на уровне крепления крыши навеса, в принципе, оказалась достаточной, однако при тонких вертикальных опорах осталась возможность вращения крыши в горизонтальной плоскости, которая давала себя знать, когда кто-нибудь опирался на опору или просто держался за нее. Закрывать проход под навес со стороны дома или садовой дорожки я не хотел, однако с двух других сторон от навеса все равно посажены цветы. Я решил отгородить навес от цветов перилами, которые выполняли бы три функции одновременно.

Во-первых, они должны были обеспечить дополнительную жесткость конструкции. Во-вторых, перила должны были защитить цветы от, так сказать, несанкционированного вмешательства, когда после обеда или ужина за столом в зоне отдыха из-под навеса будут выходить гости и хозяева. И, наконец, в-третьих, перила должны были создать ощущение некоторой замкнутости пространства при свободном доступе под навес.

Все эти задачи удалось решить установкой двух дополнительных брусков на уровне крышки стола. Для обеспечения жесткости и придания завершенного вида к брускам были прикреплены такие же раскосы, какие я делал в верхней части навеса.

Дымчатый серый цвет крыши позволяет видеть небо, находясь под навесом. Использованные для навеса волнистые кровельные листы «Salux» имеют светопоглощение 70% и вполне достаточно ограничивают палящее воздействие лучей солнца, что обеспечивает комфортность пребывания под навесом в солнечную безветренную погоду.

Внутренняя шумоизоляция

Этот способ используют чаще всего, так как для него не нужно преодолевать много сложностей, которые появляются при необходимости взобраться на крышу балкона. До начала установки материала шумоизоляции следует проверить все еще раз, дабы исключить другие причины появления шума. После следует подтянуть все крепления и перепроверить стропильную систему крыши. Если крыша балкона играет роль пола для другого балкона, который расположен выше, тогда следует обсудить вопрос о шумоизоляции с соседями. При использовании битумной ленты ее можно наклеить с обратной стороны отлива или же задуть пространство под ним при использовании монтажной пены.

Следующий шаг может быть необходим, если выбранный материал отличается восприимчивостью к влаге, а еще возможностью попадания влаги под настил кровли. Если такие факторы возможны, то для начала позаботьтесь о качестве гидроизоляции. Для этого нужно с внутренней стороны зафиксировать мембрану, которая будет исключать проникновение влаги к слою шумоизоляции. Иногда для этого нужно вначале снять листы настила кровли. После того, как вопрос с гидроизоляцией будет решен, можно начать установку шумоизоляции крыши балкона. Некоторые виды материала могут требовать определенных крепежных элементов в идее специальных скоб или зонтов.

Фиксировать материал следует вплотную. Он обязательно должен покрыть всю поверхность, чтобы достичь хороших результатов. Если вы используете минеральную вату, ее нужно крепить между элементами системы стропил, а не к настилу кровли. В случае, когда материал для шумоизоляции обладает гигроскопичностью, после монтажа поверхность нужно обязательно покрыть мембраной для пароизоляции, чтобы пар, который будет подниматься под балконную крышу, не создавал конденсат на материале шумоизоляции. Для того, чтобы потолок имел привлекательный внешний вид, можно установить декоративную отделку в виде деревянной/пластиковой вагонки или любого другого материала. При установке проследите за тем, чтобы ни одна из составляющих гидроизоляции не была повреждена.

Наружная шумоизоляция

Чаще всего наружную шумоизоляцию используют для тех крыш балконов, которые расположены на последнем этаже, т.е. сверху нет никакой защиты. Для начала нужно провести осмотр качества установки крыши, а также поверхность на наличие повреждений. Если мы говорим о бетонной крыше, то ее нужно очищать от различных загрязнений, а также избавиться от выбоин, если таковые имеются. После этого поверхность крыши следует обработать праймером на основе битума, который нужен для обеспечения качественной адгезии основы и материала. После этого проводят подгонку материала и подрезание по размерам покрытия крыши. В конце остается нагреть материал и приклеить его. Так вы добьетесь хорошей гидро- и звукоизоляции.

Важно! Иногда для проведения подобных процедур может потребоваться разрешение от органов или управляющей компании, которые занимаются надзором за домом.

Обустройство крыши

Что использовать для звукоизоляции

Выбор материала для звукоизоляции балкона обусловлен тем, какой тип кровельного настила вы выбрали, а также тем, какой способ вы будете использовать для монтажа и ликвидации лишнего шума. Материал можно укладывать снаружи и внутри.

Чаще всего используют такие варианты:

• Изолон.
• Минеральная вата.
• Вибропласт.
• Битумный материал.

Первый вариант для звукоизоляции делают на основе полиэтилена, который вспенивают. За счет этого слой основы получает пузырьки воздуха, которые отлично справляются со звукоизоляцией. Еще одна или обе поверхности имею покрытие из фольги. Это дает возможность повысить отражающие характеристики полотна. Изолон, который используют для улучшения звукоизоляции, делают в виде рулонов и плит. Выбирают лишь один из вариантов на основании того, какие условия (материал кровли, размеры). В толщину основа может быть 5 Washing machine, а ширина 2 метра. Он подойдет для внутренней звукоизоляции, а фиксация производится за счет использования клеевого раствора.

Главным достоинством материала является большой срок эксплуатации, который может быть до 80 лет. То, насколько будет снижен шум, напрямую зависит от толщины материала, но средний показатель равен 23 дБ. Помимо этого, изделия хорошо переносит температурные перепады. Нижний предел – это от.60 градусов, а верхний 122 градуса.

Дополнительным достоинством можно называть то, что материал эластичный, а это значительно упрощает обработку поверхности, если последняя имеет сложную форму. Изолон можно использовать и в качестве утеплителя, который эффективно снижает потери тепла. А вот к недостаткам можно отнести отсутствие паропроницаемости.

Вибропласт нельзя назвать стандартным материалом для бытового применения. Это шумоизоляция профессионального уровня, которую использую для автомобилей. Но ничего не запрещает использовать материал и для крыши балкона. На поверхности материала уже имеется слой к клеевым составом, а это уже облегчает процедуру монтажа. В основе материала лежит битум, а также ряд вспомогательных веществ.

Выпуск материала идет только в листах, которые в толщину могут быть до 20 мм. На лицевой стороны имеется покрытия из фольги. Некоторые из разновидностей Вибропласта можно использовать только при наличии технического фена, чтобы качественно проклеить поверхность. Остальные варианты можно устанавливать и холодным методом. Благодаря гибкости и эластичности Вибропласт можно укладывать на любые поверхности.

Но учтите, что вес материала несколько больше, чем у Изолона, поэтому придется провести дополнительные расчеты на увеличение веса кровли. Недостаток заключается в том, что есть вероятность отклеивания от настила из металла, так как солнечные лучи уменьшают срок эксплуатации.

Для внешней и внутренней шумоизоляции крыши балкона можно использовать любые виды битумных лент, которые тоже имеют слой с нанесенным клеем, поэтому для них не потребуются дополнительные инструменты для монтажа. Но у таких изделий есть недостаток, а именно специфический запах, который будет появляться всякий раз при нагревании. В качестве изолятора на балконной крыше может быть использовать такой материал, как минеральная вата.

Обычно ее используют в качестве утеплителя, но благодаря своей плотности и прочим характеристикам она хорошо поглощает звуки. Метод монтажа будет во многом зависеть от того, какой вид стропильной системы используется и от материала, из которого сделана крыша.

Материалы и требования к ним

Те материалы, которые будут использованы для создания шумоизоляции крыши балкона от дождя и не только, обязательно должны соответствовать некоторым требованиям, чтобы комфорт жильцов был на соответствующем уровне.

Главным из них можно назвать:

• Умеренная цена.
• Малый вес.
• Экологичность.
• Инертность.
• Прочность.
• Устойчивость к влаге.
• Удобство монтажа.

Очень важно, чтобы материал был экологичным, так как балкон считается часто используемым помещением. В помещениях закрытого типа циркуляция воздуха не такая быстрая, что может приводить к накапливанию вредных для человеческого здоровья веществ и их проникновению в дом или квартиру. Эмиссия может не только ухудшать самочувствие, но и наносить реальный вред здоровью. Цена материала для создания звукоизоляции должна быть на доступном уровне. Помимо этого, это не должно сильно влиять на вес конструкции крыши, так как в противном случае это отрицательно сказывается на ее свойствах и влияет на настил кровли.

Кроме того, шумоизоляция должна иметь высокий уровень устойчивости к воздействиям механического характера, благодаря чему целостность материала будет сохранена даже при значительных воздействиях механического типа на кровельную поверхность.

Не менее важно. Чтобы материал был инертным по отношению к химическим веществам. Это даст возможность не только не вступать в реакцию с настилом, но и с другими веществами, которые иногда попадают под настил.

Еще под крышей образуется конденсация пара и нагретого воздуха, а значит, материал для шумоизоляции должен быть устойчивым к воздействию влаги. Если не подойти к этому делу ответственно, будет сложно добиться хорошего утепления и шумоизоляции крыши балкона профнастилом или любым другим материалом. Как видите, подход должен быть серьезным.

Шумоизоляция крыши балкона от дождя изнутри и снаружи своими руками: Инструктаж Фото и Видео

Как сделать шумоизоляцию крыши балкона от дождя. Застекленный балкон является достаточно практичным решением, нежели не застекленный. Это выражено в том, что можно не только хранить редкоиспользуемые вещи, но и приятном времяпровождении. Но хорошее остекление не обойдется без создания крыши, которая не только защищает от протеканий и образования плесени/грибка, но и может стать причиной неприятного шума.

Давайте рассмотрим, что может стать причиной шума, а также как устранить это явление своими силами.

Причины шума

Крыша может создавать шум по нескольким причинам. Но при правильном выполнении при установке вы сможете добиться шумоизоляции крыши балкона.

Среди причин можно выделить следующие:

• Проблемы с крепежными элементами.
• Угол наклона.
• Отсутствие шумоизоляции.
• Особенности материала, который был использован для кровли.
• Неправильно выбранный размер.

При установке любого типа кровли следует соблюдать нужный угол наклона, благодаря которому не только будет увеличена скорость стекания воды, но и снизится уровень шума. Запомните – чем меньше угол наклона, тем громче будет звук от дождя. По этой причине для некоторых крыш увеличивают угол, чтобы улучшить звукоизоляцию.

Еще шумность может быть обусловлена материалами кровли и их особенностями. Самая большая звукоотдача характерна для металлических настилов, в котором можно отнести металлочерепицу, оцинкованные листы и профнастил. Меньшая звукопроводимость наблюдается при использовании разных видов шифера и мягкой черепицы.

В некоторых случаях высокий уровень шума может быть из-за того, что отсутствует звукоизоляция, а это можно засчитывать как ошибку при монтаже, если все детали не были заранее оговорены. Поверьте, шум может быть не только от дождя, но и от ветровой нагрузки. В таком случае следует обратить внимание на то, как именно был выполнен крепеж стропильной системы, на которой удерживается кровля.

Если крепления стропильных ног были плохо зажаты, конструкция будет подвижна, и это приведет к появлению шума вследствие биения. Еще проблема может быть из-за неправильной геометрии крыши, точнее, из-за размера вылета козырька. Если последний слишком большой по размеру, то уровень противостояние кровли ветровой нагрузке резко уменьшается, и это тоже создает неудобства.

Обратите внимание, иногда причиной шума является не сама крыша, а отлив, который может быть установлен сверху, чтобы в окна не попадали влага.

Как видите, шумоизоляция крыши балкона от дождя может быть проведена различными способами и при использовании разных материалов. Иногда для этого может потребоваться частичная или даже полная замена стропильной системы, если до этого монтаж был выполнен не по правилам. Внешняя звукоизоляция может потребоваться и для мягкой кровли, и для изделий из бетона. В таком случае материал нужно будет укладывать до крепления последнего слоя кровли.

Шумоизоляция крыши балкона

Грохочущие во время дождя козырьки балкона не редкость. Решить проблему способна качественная шумоизоляция крыши балкона. Причин неприятного явления несколько. В зависимости от этого подбирается материал и способ выполнения работ.

Причины возникновения шума на балконе

Зачастую козырек балкона во время дождя или сильного ветра издает неприятный грохот. Посторонние звуки мешают не только владельцам квартиры, но и близлежащим соседям. Перед тем как попытаться своими руками или с помощью специалистов снизить уровень шума от крыши, следует выявить источник его возникновения. Среди наиболее распространенных причин значится:

• При оформлении крыши балкона этап монтажа шумоизоляции пропустили. Устанавливают ее изнутри с использованием специальных прокладок. Исправить ошибку после окончания благоустройства помогут альпинисты монтажники, которые организуют процесс с внешней стороны.
• Металлическая крыша на выносе зафиксирована некачественно. При попадании дождевых капель листы начинают вибрировать и смещаться, издавая раздражающие звуки.
• Потребность в шумоизоляции возникает на балконе с выносом, где маленький угол наклона. Устранить проблему поможет монтажная пена, залитая под нижний откос.
• Недостаточное количество креплений или их некачественная фиксация. Шумоизоляция козырька балкона уменьшит или полностью избавит от неприятных звуков. В процессе работ проводят монтаж дополнительных уголков и распорок. Здесь также не обойдется без специалистов высотников.
• Неплотное прилегание навеса к стене или щели в полости крыши – очередные причины возникновения колебаний и вибраций, сопровождающихся шумом.

Требования к звукоизолирующим материалам

Сделать шумоизоляционную отделку железной крыши можно различными материалами. Универсального средства не существует, каждый случай требует индивидуального подхода. Основные критерии выбора:

• Прочность. Изделие должно сохранять целостность при механических воздействиях.
• Отсутствие реакции при изменении уровня влажности и перепадах температур.
• Устойчивость перед ультрафиолетовым излучением. Материал не должен разлагаться или выделять токсические вещества при нагреве.
• Сделать балкон бесшумным поможет изделие достаточной толщины.
• Облегчить процесс проведения шумоизоляции крыши способно простое и надежное крепление.

Выполнение всех условий обеспечит уменьшение или полное исчезновение звуков от дождя и ветра.

Варианты устранения проблемы

Как правило, шумоизоляция входит в комплекс мер при остеклении балкона, когда проводят утепление и герметизацию крыши. Грамотно организованный процесс обеспечивает защиту от внешних звуков при неблагоприятных погодных условиях. Но если работы проводились некачественно и крыша на лоджии или балконе периодически начинает шуметь, возникает необходимость проведения дополнительной шумоизоляции. Способ решения проблемы напрямую зависит от причины посторонних звуков.

Наиболее часто применяют следующие меры:

• Шумоизоляцию навеса проводят мягкими полимерами, предназначенными уменьшать звуки капель от дождя.
• При некачественной фиксации крыши проводят дополнительное укрепление конструкции.
• Изменяют угол наклона козырька на балконе.
• Неправильно подобранные параметры козырька нуждаются в обрезке.

К кардинальным мерам относят полную замену козырька из металла на пластиковую конструкцию. Провести шумоизоляцию лоджии легче, нежели балкона. Обычно в изоляции нуждается только фронтальная часть, а боковые стороны оставляют без изменений.

Виды материалов для шумоизоляции крыши балкона

Для звукоизоляции крыши балкона используют три основных вида материалов.

Шумоизоляция Изолон. В основе изделия лежит вспененный полиэтилен. Легкая фиксация возможна благодаря самоклеящейся основе. Свойства материала по тепло- и звукоизоляции отвечают требованиям по проведению шумоизоляции. Перед использованием защитную пленку удаляют, после чего прижимают изолон к профлисту или другой поверхности крыши.

Ленты Tytan на битумной основе. Дороговизна изделия обусловлена высокими эксплуатационными качествами материала.

КАК СДЕЛАТЬ КРЫШУ НА ПЕСОЧНИЦУ | от дождя, от ветра, своими руками | КАК?

Если процесс организован в холодный период, лента нуждается в подогреве феном. При достаточной температуре на улице дополнительных мер не требуется. Обработка стыков герметиком обеспечивает полную герметичность покрытия крыши.

Шумоизоляция Вибропаст представляет фольгированный материал. Основная сфера применения – улучшение эксплуатационных качеств автомобиля, но для оформления крыши балкона также подходит. Вибропласт успешно уменьшит или полностью устранит грохот от дождя. Препятствием для проведения шумоизоляции вибропастом может стать высокая стоимость изделия.

Рекомендации по организации работ

Обеспечить крыше балкона надежную шумоизоляцию можно своими руками. Демонтаж декоративной облицовки потолка – наиболее трудоемкий момент. После окончания основного этапа работ ее потребуется вернуть на прежнее место.

Когда декоративную отделку крыши удалили, проводят визуальный осмотр качества фиксации металлической крыши. Имеющиеся щели устраняют изоляционным материалом.

Поверхность козырька или навеса очищают от всех загрязнений. После чего она обклеивается материалом, выбранным для шумоизоляции. Организация работ в теплый период не требует дополнительных мер по фиксации. Достаточно удалить защитную пленку и прижать материал клеевой стороной к внутренней поверхности крыши.

На помощь придет паяльная лампа или строительный фен. Если работа с открытым огнем проводится внутри помещения, следует позаботиться о мерах пожарной безопасности.

Некачественная фиксация материала на крыше – очередной повод формирования вибрации и колебаний. Если заделать щели и усилить крепления, то шумоизоляция балкона заметно повысится.

Сам процесс шумоизоляции не отличается сложностью, но проведение работ на высоте сопряжено с высокой опасностью для здоровья и жизни. Поэтому обустройство крыши балкона лучше поручить промышленным альпинистам, обладающим необходимыми навыками и оборудованием для организации высотных работ.