Легкие межкомнатные двери своими руками

Самостоятельное изготовление внутренних дверей. Уроки столярного мастерства

Если вы думаете: как самому сделать внутренние двери? То, либо вы безнадежный рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские задумки столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей сделанных дверей вы не смогли подобрать подходящей. И в том и в ином случае, стоит здраво оценить собственные возможности, иметь навык работы с древесиной и столярным инструментом, готовиться к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно разниться от рисунка.

В двадцать первом веке самостоятельное производство дверей – экзотика, подобно плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это выполняется, значит, есть необходимость в их умении.

Изготовление межкомнатных дверей своими руками

Вид полотна

• Филенчатое. Превосходство внутренних дверей такой категории – в относительно небольшом весе. Полотна состоят из рамы из дерева и вставок, которые выделяются размерами, материалом, формой. Проблема в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого необходимо подбирать в дереве четверти. Даже имея рядом инструмент профессионального уровня (оборудование), самостоятельное изготовление внутренних дверей такой разновидности (если иметь в виду качество) под большим вопросом. Чтобы достигнуть должного результата, нужно будет потратить большое количество времени и материала, расход которого выйдет существенным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Такое решение считается идеальным. Минус только один – вес. Но и эта проблему можно решить, если подбирать доски маленькой толщины. Раз речь идет о внутренних дверях, а не о входных, крепость полотна не считается первоочередным аргументом. А вот достоинств на порядок выше: лёгкость сборки, возможность любой отделки (лаковое покрытие, тонировка, искусственное состаривание, отделка пластиком, декоративной пленкой, настоящим шпоном – практикуются различные стили оформления), высокая возможность ремонта.

Также дверь хорошо глушит шумы и отличается малой теплопроводностью. Имеется и еще 1 фактор, который многими упускается из виду. Древесина предрасположена к деформированию (под влиянием изменения влаги, температуры в доме она «играет»). Массивная дверь склонна ей в малой степени, чем филенчатая модель, тем более если вставки из иного материала. К примеру, стекла, пластика.

Изготовление каркасной сотовой двери

Каркасная сотовая дверь предполагает наличие деревянного каркаса, содержащего контур по дверному периметру и нескольких поперечных компонентов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. В большинстве случаев один дополнительный компонентов размещается на уровне будущей ручки для дверей.

Сначала точно по размеру вырезаются из фанеры, (ламината, ДВП, МДФ) два похожих полотна точно по размеру двери. После из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных компонентов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки примыкать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет оказывать влияние на геометрию двери и на её крепость.

Незамысловатым считается соединение при помощи клея на мебельных шипах (древесных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ? длины шипа, смазывают их столярным клеем и заколачивают молотком до полной посадки в отверстие.

Точно также сверлятся отверстия изнутри длинных заготовок, на уровне которых будут находиться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий выполняют по заблаговременно изготовленному трафарету: который можно создать из металлического уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.

После того как произошла установка шипов с двух сторон в короткие (поперечные детали), они ложатся на идеальную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей промазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь таким образом, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается одинаково по всей длине до абсолютного погружения в неё шипов. Точно также клеится вторая длинная деталь. После чего нужно длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината перетянуть длинные детали между собой с максимально потенциальным усилием.

При склеивании важно не кол-во клевого состава, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После того как высохнет клей, клеится сначала нижняя панель обшивки, потом в пустоты ложится наполнитель и также крепится клеем и заканчивается сборка наклеиванием верхнего листа. Тут же после чего нужно обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей просохнет, полотно зачищают наждачкой от потеков клея, зашлифовывают неровности по краешкам заготовок, если испытываете необходимость – вдоль периметра загрунтовуют, затирая присущие щели и неровности, применяя шпатель резиновый. После высушивания грунтовки еще раз отделывают наждачкой с мелкой фракцией и протирают мокрой тряпкой, с целью удаления пыль.

Полотно готово для последующей отделки подобранным материалом или для окраски.

Полотно

Все будет зависеть от его подобранной схемы, а поэтому с чего начинать – с обвязки или разрезания древесноволокнистых плит средней плотности, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление и сборка

Следует рассмотреть преимущества, и недостатки изготовления дверей собственными руками в бытовых условиях. К первым относятся возможность осуществить любую задумку дизайнера и экономия денег. Основным минусом самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может намного отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это можно отнести к начинающим мастерам. Чтобы изделие вышло таким, как оно задумывалось, нужно быть аккуратным и точным в работе.

Изготовление внутренних дверей и сборка состоит из следующих этапов:

• Замер полотна.
• Изготовление обвязки.
• Подготовительная сборка полотна.
• Разметка и выполнение запилов.
• Сборка полотна и врезка фурнитуры.

Прежде всего предстоит проделать точный чертеж изделия. Это даст возможность легко выполнить разметку и не прогадать с конфигурацией двери.

Материал

Имея в виду организацию производства в бытовых условиях, хороший вариант – деревянные двери. В продаже можно встретить внутренние модели из тех или иных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними просит не только навыка, но и специнструмента. Также древесина имеет очевидное превосходство – она может «дышать», что благоприятно проявляется на микроклимате в доме.

Рисунки и росписи

• красивый и оригинальный внешний вид;
• простое исполнение;
• возможность использовать готовых трафаретов;
• широкий выбор материалов;
• воплощение разных идей.

Минусом способа можно считать то, что для его применения требуется наличие художественного навыка. На первом этапе покрытие обезжиривается спиртом, обрабатывается грунтовкой. Последний состав наносится дважды. Аналогично применяется акриловая краска. Каждый следующий слой краски наносится после высыхания первого слоя.

Для нанесения росписи рекомендуется дверь разделить на зоны. Участки дверного полотна, предназначенные для орнамента, тонируют в оттенок, подходящий к обоям.

При зонировании учитывается форма филенчатой части покрытия и геометрия орнамента. Для придания поверхности винтажного вида контуры зон покрывают другим цветом. Краску можно наносить губкой. Полосы, которые выступают на двери, можно покрасить в золотистый цвет. Затем орнамент переносится на поверхность и расписывается в подходящих тонах.

Окрашивание, лакировка и морение

Cтарые деревянные двери можно обновить за счет окрашивания, лакировки и морения.

Для покраски дверей используются водяные, синтетические и органические красители. После этого дверь приобретает опрятный внешний вид.

Дверное полотно можно лакировать. Древесный лак хорошо впитывается в дерево, равномерно покрывая всю поверхность конструкции. Основной плюс защитно-декоративного состава – наличие тонировочной основы. Чтобы нанести лак, используется распылитель либо кисточки. Специалисты советуют облагородить дерево кисточкой, которая легко повторяет структуру конструкции, хорошо пропитывая труднодоступные участки. Чтобы повысить защитные свойства, рекомендуется покрасить дверь в 2 слоя.

Если приходится освежить короб в очередной раз, используется морилка. Затем покрытие обрабатывается лаком. Морилку можно применить для обновления цветовой гаммы полотна. Она препятствует смешиванию тонов, а за счет последующей лакировки усиливается яркость цвета. За счет шлифовки придается матовый оттенок.

Если нет необходимости в создании матовой поверхности, после шлифовки проводится полировка и просушка. Подобная технология придает двери кристальный блеск.

Декорирование в технике декупаж

Декупаж не требует демонтажа дверной конструкции. Нужно лишь вымыть и просушить покрытие. Предварительно оклеивается проем монтажным скотчем. Дерево хорошо и качественно грунтуется. Поверхность натирается простой свечкой из парафина, а затем красится. Следующий этап – поклейка декупажной карты. Предварительно её замачивают в воде на 12 минут. Оставшиеся капли воды вытираются тряпкой. Задняя часть полосок и поверхность двери обрабатывается ПВА клеем.

Для декупажа двери используются специальные декупажные карты

Каждый кусок приклеивается плотно. При этом нужно следить, чтобы не появились складки и пузырьки. Если такие дефекты не устранить сразу после их появления, покрытие получится неровным. Если покрытие высохло, на кромку составных элементов наносится шпаклевка. Излишки состава потребуется удалить мокрой ветошью либо наждаком. Лакированный короб потребует более длительной подготовки к росписи. Предварительно снимается лак, устраняются дефекты.

При необходимости обрабатываются края полотна, оставляются потертости. Такая технология придаст покрытию винтажный стиль. Если соблюдается пошаговая инструкция, тогда готовые декорированные двери будут оригинально смотреться с деталями разной формы. Их можно нарезать из салфеток. Цвет будущего полотна подбирается с учетом оттенка интерьера всего помещения. Поклейка материала осуществляется по вышеописанной методике. Готовое покрытие покрывается лаком с акриловой основой.

Обновление проема и откосов

Кроме самой двери, обновляется и дверной проем. Если этого не сделать, тогда полотно будет иметь незаконченный вид. Чтобы успешно выполнить вышеописанные работы, рекомендуется поэтапно продумать отделку.

Отделка откосов и проема должна соответствовать интерьеру двери и комнаты

На первом этапе обрабатываются опорные направляющие. Затем их перекрашивают в один цвет с дверным полотном. При сильном износе на направляющие монтируется гипсокартонная обшивка. При наличии шероховатостей для обшивки применяются уголки перфорированного типа. Затем проем перекрашивается.

В последующем потребуется правильно установить наличники. Для их монтажа применяют специальные фиксаторы, хорошо удерживающие наличники. При отсутствии фиксаторов используется клей либо саморезные винты.

Если дверь обновляется только с проемом, а откосы остаются прежними, тогда процесс декора считается незавершенным. Для отделки откосов используют разные методы. Чаще для обновления откосов применяют специальные планки из МДФ. Также можно установить гипсокартонные откосы, которые фиксируются на перфорированные уголки либо клей.

Другая методика отделки откоса – оштукатуривание. Этот процесс самый трудоемкий и требует наличия опыта и квалификации в данном деле. Специалисты считают, что оптимальным решением является оштукатуривание с последующей установкой перлитных откосов, которые стоят недешево. Но в итоге можно получить прочные и долговечные откосы. На них не появляется плесень.

Оформление под старину

Деревянную дверь под старину можно увидеть не только в квартирах, но и в домах и офисах. При этом декор, имитирующий старинные вещи, встречается редко. Он придает дверному полотну индивидуальность. Под кракелюром подразумевается двухслойное нанесение лака на дверь. Особое внимание уделяется процессу подбора лака – у каждого слоя должен быть другой состав и разное время высыхания. Предварительно проводится прочистка, обезжиривание и высушка покрытия.

Кракелюр придает двери вид старого дерева

Чтобы состарить дверь, потребуются некоторые материалы:

• специальный лак для кракелюра;
• битумный лак, который придает эффект старины;
• акриловая краска.

На подготовленное покрытие наносится кракелюрный лак. Если 1 слой высох, наносится 2 слой – битумный лак. Он необходим для усиления контраста, когда используется белый фон. Если наносится темный тон, применяется акриловая краска. Такая технология считается самой лучшей. При необходимости кракелюрный лак заменяется простым ПВА клеем, уксусом, яичным белком либо желатином. Такая методика обновления дверей подходит людям, которым по душе антикварный стиль.

Самоклеящаяся пленка

Можно украшать короб виниловой самоклейкой, имитированной под древесину. С помощью такой методики легко скрываются дефекты покрытия. Прежде чем обклеить деревянную дверь, понадобится приготовить фен, ткань, ножницы.

На первом этапе очищается покрытие от различных дефектов. Этот этап считается самым затруднительным. Далее выполняется разметка с помощью рулетки. Данные полотна переносят на миллиметровую разметку, выполненную производителем с обратной стороны пленки. Для раскройки изделия, используется нож.

Пленка скрывает все мелкие дефекты и придает поверхности вид натуральной древесины

Раскроенные куски самоклейки прикладывают к нужному участку двери. На изнаночной стороне пленки предусмотрен защитный слой, под которым есть клей. Осторожно отделяется несколько сантиметров слоя, чтобы наклеить изделие на дверь.

Накладка, полностью нанесенная на дверь, разглаживается резиновым шпателем либо мягким материалом. Самоклейка заворачивается на все торцы покрытия. Сразу подрезают углы ПВХ изделия, устанавливают замок с ручкой.

Методы обновления дверей

К простым способам обновления полотна относят:

• нанесение лака;
• окрашивание;
• применение морилки и шпона;
• витраж.

Фотообои

С помощью современной фотопечати переносится на бумагу изображение нужного размера. Фотообои на деревянных дверях смотрятся красиво. Изображение печатается любое. Для этого можно воспользоваться услугами рекламного агентства либо типографии. Изображение можно подобрать дома либо с помощью специалистов.

Одним из вариантов обновления межкомнатных дверей служат фотообои

Вибір дверної коробки

Дверна коробка буде оформляти дверний проріз і тримати через петлі вагу дверей. Тому поставтеся до вибору дверної коробки уважно. Є три основних види дверних коробок.

Дверна коробка з ДПВ. Грубо кажучи, це дверна коробка з пресованого «паперу». Зовні така коробка виглядає цілком гідно, коштує дешево, але дуже хитка. Якщо взяти посередині планку коробки, то вона прогнеться навіть від своєї ваги і її можна легко пошкодити при установці. Тому дверні коробки з такого матеріалу не довговічні. На них не можна вішати важкі двері з МДФ та натурального дерева.

Дверна коробка з необробленого дерева — це просто сухий профільований брус. Звичайні дерев’яні коробки грубої обробки коштують недорого, практично стільки ж, як і коробка з ДВП. Але набагато міцніша, ніж коробка з ДВП. Незважаючи на те, що такі дверні коробки вимагають фінішної обробки, їх вибір більш кращий, ніж тендітної дверної коробки з ДВП.

Ламінована дерев’яна коробка має готове декоративне покриття. Як правило, має також ущільнення, яке значно підвищує звукоізоляцію. При виборі такої дерев’яної коробки звертайте увагу на якість ламінованого шару, покриття з тонкого паперу легко пошкоджується. Може виявитися, що більш дешева самостійно пофарбована коробка з дерева буде після тривалої експлуатації виглядати краще, ніж ламінована з неміцним папером. Тут перевагу слід віддати покриттю коробки з пластика.

Також для остаточного оформлення дверного отвору, можливо, знадобиться придбати комплекти лиштви та добірну планку. Але це строго індивідуально, все залежить від розмірів дверного отвору, розташування в ній двері і оздоблення кімнати. Радимо не поспішати з їх придбанням, щоб потім не було Skoda витрачених грошей на матеріали. Коли двері будуть встановлені, ви побачите, що краще всього вибрати для остаточної обробки.

Покрокова інструкція установки міжкімнатних дверей

Розглянемо установку міжкімнатних дверей на прикладі коробки з ДВП. Якщо матеріал коробки буде дерево, то процес установки буде точно такий же. Більш того, з коробкою з дерева працювати ще простіше, бо вона міцніша.

Щоб відразу зрозуміти суть встановлення дверей, подивіться, будь ласка, на малюнок, де зображена в розрізі схема кріплення дверей до дверної коробки. З нього видно, що дверна коробка (1) кріпиться до отвору за допомогою саморізів (3). А проміжок між стіною і дверною коробкою заповнюється монтажною піною (4). Самі міжкімнатні двері позначено (2). Тобто установка міжкімнатних дверей зводиться до того, що потрібно закріпити коробку саморізами і запінити проміжок.

Зверніть увагу, що дверна коробка для міжкімнатних дверей без поріжка не має поперечки внизу. Вона робиться у вигляді букви «П». При такій конструкції поріжок внизу не буде заважати ходити, якщо його не можна заховати в підлозі.

Так як для установки дверей була куплена коробка з ДВП, то на ній були вже заздалегідь закріплені петлі. Також при покупці дверей була передбачена врізка дверної ручки.

Сам процес установки міжкімнатних дверей починається зі складання коробки. Спочатку потрібно скріпити разом частини коробки і підігнати її по розмірах до дверного прорізу, так як довжина заводської коробки робиться з запасом 5-6 см.

Для цього краще всього зібрати всі частини на підлозі разом з дверима, в такому ж положенні, як вона буде в дверному отворі. Так ви точно не помилитеся з розмірами. Зверніть увагу, що штирі петель на коробці повинні дивитися вгору, тобто двері на них будуть одягатися зверху.

Вибір напрямку відкривання дверей міжкімнатних залежить від планування. Двері для ванних кімнат краще робити назовні, так як у ванних кімнатах мало місця. А двері у великі кімнати з проходів, краще робити щоб відкривалися всередину, щоб вони не заважали в коридорі.

Збірка коробки почалася з кріплення саморізами верхньої планки. Торцеві планки, на фото позначені (1), повинні розташовуватися в коробці рівно в одну лінію. Якщо цього немає, значить якась планка розташована неправильно, її потрібно перевернути.

Оскільки коробка з ДВП нетривка, то перед тим як закручувати шурупи, треба просвердлити отвори свердлом по дереву діаметром 3 мм (для шурупів діаметром 3,5 мм). Якщо цього не зробити, то коробка напевно трісне. З тих же причин, намагайтеся розташовувати місця кріплення шурупів подалі від стінок і кутів, ближче до центру торця коробки.

Для скріплення вистачить всього чотирьох шурупів, по два з кожної сторони буде достатньо.

Також зверніть увагу, що коробка повинна лежати на м’якій підкладці, щоб не пошкодився ламінований шар.

Щоб підігнати коробку по висоті, вимірюється точна висота дверного отвору рулеткою.

Далі розмір переноситься на дверну коробку. При цьому не забудьте врахувати зазор 1-2 см до стіни для того, щоб можна було загерметизувати шов монтажною піною. Тут варто зазначити що поспіх ні до чого, і дуже доречна приказка «сім раз відміряй — один раз відріж».

Дуже не бажано відрізати зайве за допомогою дискової пилки. Так можна випадково пошкодити коробку. Набагато надійніше, хоч і повільніше, це зробити ручною ножівкою по дереву.

В результаті у вас вийде така П-образна конструкція, готова для установки в отвір.

Спочатку потрібно просто вставити дверну коробку у проріз і вирівняти її положення будівельним рівнем. Не полінуйтеся на цьому етапі повісити двері на петлі і спробувати закрити двері. Так можна перевірити, чи правильно зроблена дверна коробка.

Коли дверна коробка встановлена в отворі в робочому положенні, можна приступати до закріплення її шурупами. Для цього потрібно зняти торцеву декоративну планку і просвердлити 7-8 дірок з кожної сторони свердлом по дереву або металу.

Оскільки коробка свердлиться свердлом по дереву або металу, то не потрібно намагатися свердлити відразу стіну за нею. Від цього свердло швидко затупиться. Просвердлити потрібно тільки саму коробку.

Відстань між отворами приблизно 25-30 см. Тут точність в проміжках витримувати не обов’язково.

Після того як монтажні отвори в дверній коробці просвердлені, перевіряється правильність положення за допомогою будівельного рівня. Адже положення могло змінитись при свердлінні. Якщо все рівно, то можна приступати до свердління стіни буром по бетону діаметром 6 мм.

Перед тим як свердлити саму стіну, наносяться мітки на стіні тонким буром по бетону діаметром 4 мм. Свердлити відразу через коробку стіну не вийде, адже діаметр дірок в коробці 4 мм. Більший діаметр не можна, інакше не будуть надійно тримати саморізи з діаметром капелюшка 5-6 мм. Але навіть якщо взяти саморізи з великим капелюшком, то при свердлінні через коробку її положення важко не порушити, адже бетон або цеглу свердлити набагато важче дерева. У підсумку, можливо, доведеться свердлити отвори по-новому.

Якщо у Вас простінок з цегли, то важливо вибирати розташування дірок для кріплення таким чином, щоб вони потрапляли в цілісну цеглу, в шві кладки дюбелі тримаються дуже погано.

Простые межкомнатные двери за один день

Після того як отвори просвердлені в стіні, встановлюються пластикові дюбелі.

Тепер можна приступити до кріплення коробки до стіни саморізами. Саморізи можна використовувати для дерева. З-за виступаючого, гострого різьблення вони триматимуться краще.

Закручувати саморізи найзручніше за допомогою шуруповерта або електродрилі з насадкою на малих обертах. Шурупи не повинні закручуватися повністю, інакше дверна коробка прогнеться. Щоб не помилитися біля шурупів, можна підкласти клином якісь матеріали. Також потрібно в процесі закручування періодично перевіряти правильність вертикального положення рівнем.

Після того як саморізи закручені, перевірте положення будівельним рівнем з боку кімнати.

Коли коробка прикручена і її положення перевірено рівнем, можна одягати двері на петлі. У випадку з дверима із ДВП, це легко зробити в поодинці. Після того, як встановлені міжкімнатні двері, спробуйте відкрити і закрити, зверніть увагу на зазори між коробкою і дверима. У нормі вони повинні становити 2-3 мм.

Дуже важливо виробляти заповнення шва монтажною піною, коли двері вже встановлені в коробці. Справа в тому, що монтажна піна у процесі затвердіння значно збільшується в об’ємі і може навіть вирвати саморізи з пластикових дюбелів. Якщо це станеться, то коробка вигнеться дугою, і двері буде неможливо закрити. Тоді доведеться вирізати піну і запінювати по-новому.

Перед запінюванням у зазори між дверима і коробкою потрібно помістити будь-який щільний матеріал, але без гострих країв (щоб не пошкодити декоративний шар). У даному прикладі для цього відмінно послужили дерев’яні клини, розміром трохи більше наявного зазору.

Заповнення піною шва найпростіша робота. Заповнення вертикального шва починається знизу. Найголовніше — не перестаратися і заповнити лише 1/3 частину від обсягу шва, решту піна заповнить сама при збільшенні. Якщо ж відразу заповнити весь шов, то це призведе до зайвої перевитрати піни. До того ж надлишок піни може потрапити на лицьову частину дверної коробки.

Після запінення двері повинні витриматися нерухомо протягом доби при 20ºС до повної полімеризації монтажної піни.

Варіанти остаточної обробки дверних прорізів

Якщо міжкімнатні двері встановлювався в тонкому простінку, наприклад у ванній кімнаті, коли стандартна ширина дверної коробки (75 мм) дорівнює ширині простінка. Обробка отвору дуже проста. Досить прикріпити з кожного боку дверної коробки комплект лиштви (1), тим самим закривається монтажний шов.

Необроблені дерев’яні лиштви перед фарбуванням можна кріпити звичайними саморізами. А ламіновані лиштви з ДВП або МДФ можна кріпити саморізами з декоративною заглушкою або за допомогою спеціальних цвяхів без капелюшка.

У більш товстих дверних отворах оформити отвір можна за допомогою лиштв (1) і додаткової планки (2), яка може відрізатися по ширині. Добірну планку найзручніше кріпити до стіни за допомогою в’язкого будівельного клею типу «рідкі цвяхи».

Зауважте, що колір лиштви і додаткової планки не обов’язково повинен збігатися з кольором дверей. Більш темний тон обрамлення дверного отвору може зробити світлі двері більш виразними.

Для дерев’яної коробки можна використовувати в якості обробки штукатурні укоси. Якщо ж дверна коробка з ДВП, то такий спосіб небажаний, так як ДВП сильно жолобиться при зіткненні з вологими матеріалами і можна легко зіпсувати декоративний шар при штукатурних роботах.

Види міжкімнатних дверей

Найважливіша характеристика міжкімнатних дверей — це матеріал, з якого вони зроблені. Відповідно від нього, в першу чергу, залежать довговічність і практичні властивості дверей. Розглянемо найпоширеніші види дверей в залежності від матеріалу виготовлення.

КАК Сделать ДВЕРЬ ЛОФТ.32 Своими Руками?

Двері з ДВП — це дерев’яний каркас обшитий листами ламінованого ДВП. Установка таких міжкімнатних дверей своїми руками буде розглянута в цій статті. Втім, сам матеріал двері на процес її встановлення не впливає.

Двері з ДВП мають тільки один істотний плюс — вони дуже дешеві. Саме тому вони одержали найбільше поширення, продаються практично скрізь і мають великий асортимент. Дуже умовно можна віднести до плюса ту властивість, що двері з ДВП досить легкі, їх нескладно транспортувати і повісити на петлі в поодинці.

В іншому одні мінуси — двері з ДВП бояться вологи, з-за якої вони коробляться. Тому рекомендується встановлювати виріб тільки між сухими приміщеннями. Двері мають погану звукоізоляцію. Також володіють низькою міцністю, тому їх легко пошкодити.

Двері з МДФ поза всяким сумнівом мають оптимальне співвідношення ціни та якості. Такі двері міцні, мають гарну вологостійкість. Звукоізоляційні властивості у них відчутно вище, ніж у фільончастих (каркасних) дверей на основі ДВП.

Двері з натурального дерева. При виготовленні з цінних порід дерева такі двері відрізняються, перш за все, високими естетичними властивостями. Вони ідеально підходять для оформлення дорогих інтер’єрів у класичному стилі (див. статтю Дизайн вітальні в класичному стилі).

Звичайно, це не повний перелік всіх видів дверей. Ще є такі як: двері пластикові, металеві і скляні міжкімнатні двері, але їх опис заслуговує окремої статті, наприклад, дивіться статтю Міжкімнатні пластикові двері: види, характеристики.

Необхідні інструменти і витратні матеріали

Для установки дверей потрібні такі інструменти та матеріали:

• електродриль;
• пила ручна;
• свердло по дереву 4 мм;
• бури по бетону 4 мм і 6 мм;
• насадка хрестова для дрилі, щоб закручувати шурупи;
• рулетка вимірювальна та олівець;
• будівельний рівень;
• шурупи по дереву 60х3,5 мм і дюбелі швидкого монтажу довжиною 75 мм;
• монтажна піна.

Підведемо підсумки

Установка міжкімнатних дверей своїми руками у викладеному вище прикладі зайняла не так багато часу, не рахуючи підготовчих робіт. Виходячи з цього, можна сказати що при правильній підготовці можна самостійно провести монтаж міжкімнатних дверей не вдаючись до послуг майстра, тим самим заощадивши кошти. Також в мережі інтернет легко можна знайти про установку міжкімнатних дверей відео і безліч рекомендацій.