Переделка старого дома в баню

Печь и вентиляция

У двери на огнеупорные кирпичи поставил печь-каменку. Кирпичи положил также меж печкой и стенкой. Трубу вывел наружу. Печь оградил древесными перилами, чтоб случаем не коснуться раскаленного металла.

Просверлил в стенке рядом с печкой маленькое отверстие – для притока воздуха в печь. Вентиляционное отверстие сделал и у потолка. Оба отверстия оборудовал задвижками, которые позволяют регулировать приток-отток воздуха.

Ссылка : Баня своими руками – несколько вариантов строительства бани

Баня из старого дома своими руками

Обустройство бани

Когда место для печки готово, можно приступать к укладке плитки. Если пол древесный и нет желания что-то поменять, то можно бросить все, как есть, ну и о термоизоляции можно не волноваться.

После укладки плитки можно приступать к отделке парилки вагонкой. Процедура эта обычная, не просит каких-либо особых познаний и способностей. Главное – верно избрать материал.

Последующий шаг – создание полков. Да и тут наличие каких-либо особенных познаний не требуется. Главное – умение воспользоваться пилой и шуруповертом.

При малых способностях и большущем желании переоборудовать старенькый домик в баню не так трудно.

Как поменять нижний венец бани

От лишней сырости мучаются не только лишь материалы отделки, да и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стенка резвее сгнивает в 3-х случаях:

• маленький фундамент;
• отсутствие основания;
• нехорошая гидроизоляция меж нижним венцом и фундаментом бани.
• Удобнее заменить венец, на сто процентов разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтоб добраться до нижнего венца по этому методу нужно разобрать и выстроить поновой всю баню. Ремонт накладный, просит огромных трудозатрат и финансовложений.
• Очень применимым методом замены венца считается поднятие всего сруба авто домкратами. Будет нужно минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если подымать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабенькие венцы повредятся.
• Точечная замена базирована на ремонте отдельного участка венца. Кусочек бревна либо бруса врезают заместо сгнившего кусочка. Метод реставрации обычный, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта возникают новые соединения. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Наилучший метод замены нижних венцов бани определяет владелец, оценивая трезво ситуацию и беря во внимание свои силы.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить ранее облицовки стенок. Но существует много положительных причин. Пол настилают в бане из доски шириной 50 мм. В большинстве случаев употребляют твердые сорта древесной породы. Доски отлично пропитывают антисептиком. Все причины помогают подольше прослужить напольному покрытию. Огромным плюсом является не плохая вентиляция подпольного места.

Реставрация пола предполагает демонтаж всех досок. Подпольное место бани очищают от грязищи, инспектируют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Совет! Если доски очень сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта подменяют другим типом отвода сточных вод.

Утепление и обшивка постройки

После подвода света ко всем предполагаемым светильникам и другим элементам питания, можно приступать к утеплению. Для этого пригодятся минеральная вата и слой фольги. Если это нужно, то можно уложить несколько слоев.

Сейчас можно перебегать к самой обшивке. Тут ни у кого не будет заморочек. Главное, чтоб гвозди были не снаружи, а в самом пазе.

Важной деталью является наличие окон, а поточнее их отсутствие. Огромные окна – основное место утраты теплого воздуха, потому его необходимо заложить, а вот на его месте можно вырезать маленькое окошко, что и будет обеспечивать вентиляцию всего помещения. Вернемся к термоизоляции. Если домик построен из дерева, то его можно защитить методом нанесения разных теплостойких жидкостей.

Материалы для парной

Советуем делать баню из осиновых досок, толщина которых не меньше 6 см, и еловых брусьев. Дерево стоит выбирать сухое, ведь сухая древесная порода лучше сохраняет форму и намного долговечнее сырого дерева.

Каркас нашей бани сооружаем из брусьев, это совершенно не непростая бота, тяжело позже каркас прикреплять к полу. Но это может быть выполнить, приложив маленькое усилие. Крепеж осуществим, просверлив в полу и брусьях совмещенные отверстия, в которые вставим длинноватые саморезы, и не забываем уложить гидроизоляцию меж полом и брусьями.

Очень принципиально на стенки установить паро- и водоизоляционные плиты, которые стоит обшить досками. Для этих работ лучше использовать доски из осины, за ранее сделав в досках пазы вдоль, которые послужат для наилучшего сцепления досок меж собой.

При забивании гвоздиков их стоит вгонять как можно поглубже в древесную породу, так как в парилке высочайшая температура, и можно обжечься, прикоснувшись к раскалённой головке стального гвоздя.

Ремонт бани и венцов сруба просит огромных трудозатрат и финансовложений. До работ принципиально верно оценить состояние старенькой постройки. Время от времени дешевле обходится возвести новейшую баню, чем провести реставрацию на сто процентов разрушенного строения.

Ремонт бани и венцов сруба просит огромных трудозатрат и финансовложений. До работ принципиально верно оценить состояние старенькой постройки. Время от времени дешевле обходится возвести новейшую баню, чем провести реставрацию стопроцентно разрушенного строения.

Загородная баня из старого сруба

Хорошего денька, форумчане! Решил выставить на ваше обозрение свою баню. Сама по для себя она не уникальна (разве что печь?). Но в наш нескончаемый кризис может быть кого-либо сподвигнет заного посмотреть на свои временные, трудовые и вещественные ресурсы. Итак: В 2004 году мной была приобретена дача в плачевном состоянии (шиферная крыша потрескалась, забор сгнил и повалился, туалет-тоже, и пр. и пр.). Сруб бани стоял с неубранными лесами. От чего вдоль настила бревна подгнили. На новый сруб средств не было. Все, что скапливалось за зимний период расходовалось летом на закупку материала для ремонта и восстановления выше перечисленного. В конце концов, в 2013 г. Дошла очередь и до сруба. 1. Вот в таком виде он был: 2. Расковыряв гнилье, решил выпилить гнилостные бревна и поглядеть реальный размер вреда. 3. Оценив ситуацию, посчитал что можно испытать воткнуть другие бревна на место выпиленных. В случае удачи- получаю сруб со стропилами и обрешеткой. В случае же неудачи- потеряю дополнительно всего несколько бревен и 3-4 денька работы. 4. Вставка бревен была признана успешной. С целью наилучшего сокрытия следов вставки и обновления сруба решил ободрать весь сруб. Пробовал различными абразивными материалами, но тормознул на болгарке с железной щеткой.5. После расцветки стенок защитным декоративным покрытием (Снежеть, кажется) решил, что сэкономленные на срубе средства можно «пустить» на покупку металлочерепицы и продление крыши как на сторону крыльца, так и в другую сторону 6. До озари 2014 г. занимался устройством потолка, пола, электричества, вставка окон-двери, подвода воды. 7. Осенью 2014 г. начал изготовка банной печи (по давнешней своей задумке). Весной будущего года окончил. 8. После установки печи и дымопровода сделал перегородки и соорудил полок в парном отделении, лежак в раздевалке, сделал три лавки. 9. К озари обшил б/у металлом низ крыльца (вышло доп. место для хранения различного инструментария) и древесными плашками- само крыльцо. 10. На будущий год планирую на крыльце сделать из реечек декоративную решетку, наподобие тех, что устраивают в беседках, обустроить слив дождевой воды, скамеечку на крыльце и два маленьких столика (на крыльцо и в раздевалку).

Каким бы не был богатым опыт спеца, и вроде бы он не был уверен внутри себя, время от времени ему необходимо посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже издавна стало обычным нам. Различные юзеры сети – будь то специалист либо много понимающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (обыкновенные полезные советы на различные темы), которые могут быть с полезностью использованы для вашего дома.

Какие плюсы использования ресурсами форума?

• Неизменный поток увлекательной инфы о новых идеях строений.
• Обыкновенные и полезные советы для строительства.
• Возможность общения с увлекательными людьми, опытнейшеми мастерами собственного дела.
• Советы о выборе инструмента либо материалов.
• Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь юзеры такие же потребители, как и вы сами.

На нашем форуме расположены все свежайшие анонсы строительства, ведь наши спецы всегда держат руку на пульсе событий строительства. У нас вы отыщите полезную информацию для эксплуатации помещения, инструментария и т.д.. Многие считают полезным делать для дома больше своими руками, ведь это и полезно для здоровья, прибыльно экономически, и предоставляет некоторый моральный Comfort. И появляется логичный вопрос: «Как самому сделать?» Ответы можно получить, полистав наш веб-сайт. Конкретно после посещения этого форума вы ощутите стопроцентно все плюсы. На этом интернет-ресурсе вы отыщите сведения для обустройства дачи своими руками. Но многие из числа тех советов можно будет учитывать и при обустройстве квартиры. Для воплощения бытовых проектов различного масштаба нужен инвентарь. Для общей консультации гостей веб-сайта создается обзор инструментов, где информация подана просто и доступно.

Требования пожарной безопасности

Когда будете составлять различные варианты пристроя бани к дому, ориентируйтесь на последующие требования, изложенные в различных нормативах (при желании всех их можно отыскать в сети и почитать полностью):

Вагонка из непропитанной лиственницы для отделки

Так в СП 4.13130.2009 говорится, что баню либо сауну нельзя строить исключительно в подвале, а на других этажах можно, но с условием, что у нее будет отдельный выход прямо на улицу.

В НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома» говорится последующее:

• противопожарные перегородки и перекрытия должны отделять баню либо сауну от других помещений дома; должна быть только сделанной на заводе;
• у печи должна быть интегрированная автоматическая защита и отключатель (идет речь об электронной), который сработает: 1) после 8 часов непрерывной работы печки, 2) после заслуги в парной 110 градусов;
• в отделке парной можно использовать только лиственные породы (смола хвойных содействует горению);
• размещение сауны в подвале может быть при наличии отдельного выхода на улицу.

В СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» говорится, что нужно ставить противопожарные клапаны в местах прохождения вентиляционными воздуховодами противопожарных перегородок.

(Это нужно для того, чтоб предупредить задымление вентиляции при пожаре. Клапан врубается на высшую температуру либо на срабатывание системы пожаротушения.)

В ПУЭ «Правила устройства электроустановок» говорится последующее:

• во мокроватых помещениях нельзя использовать сокрытую проводку;
• нельзя вести провода в железных гильзах, рукавах и трубах и с металлическими оболочками;
• нельзя ставить снутри парной бытовые розетки, распределительные и управляющие печкой устройства — все это выносится в примыкающее помещение;
• провода обязаны иметь теплостойкую оболочку, рассчитанную на банные температуры.

Дровяная печь Harvia Legend 300 Duo в интерьере парной размещена по правилам. Фото Harvia

Без ссылки на нормативный документ есть несколько правил, регулирующих установку печи в пространстве парилки:

• расстояние от печи до стенки — более 20 см;
• над электропечью устанавливается теплозащитный экран, который крепится к потолку с зазором в 5 см, чтоб не передавать тепло обшивке.

Кроме этого периметр парилки, расположенной в доме, можно оборудовать пеорированными трубками, в которые вода подается только при пожаре.

Поперечник трубок, поперечник и количество отверстий, также их размещение подбирается так, чтоб с квадратного метра потолка и стенок лилось более 0,06 литра воды за секунду. Обычно отверстия делаются 3-5 мм, через каждые 150-200 мм, угол к поверхности, на которую льется вода — 20-30 градусов.

Это система дренчерного орошения, которая подключена к водопроводу. Вентиль ее должен находиться за пределами сауны. Но требование установки дренчерных трубок можно и не соблюдать, так как оно относится к старенькым нормам.

Вернемся к пт о противопожарных перегородках и перекрытиях. Перегородки — это не несущие стенки, другими словами они не несут нагрузки от кровли, а в этом случае служат только барьером для распространения пламени.

Итак вот, нормативы вроде как не воспрещают для вас строиться из того, что больше нравится — хоть из дерева, но противопожарные перегородки должны быть строго из негорючего материала — кирпича либо бетонных блоков, но можно и из гипсокартона.

Из сосновых досок 50х80 мм собрал каркасы стенок. Лицевую (фасадную) стенку сделал с просветом под дверь.

Направьте внимание! Пенопласт не подходит для утепления парной зоны, т.к. температура снутри может достигать 120 °С.

Я использовал минеральную вату шириной 80 мм. Подбирал ее под толщину досок, из которых собрал раму.

Переделка дачного домика в баню | Демонтаж полов | Баня своими руками | Дача

Снутри я использовал дюралевую фольгу (не обыденную кухонную, а более крепкую, строительную, которая не рвется). Для проклеивания соединений использовал дюралевую ленту, чтоб предупредить попадание воздуха в изоляцию.

Здрасти, почетаемые профи. На участке имеется перекосившийся каркасный сарайчик 194 см Х 200 см с двускатной крышей и маленьким чердаком. Каркас снаружи обшит вагонкой, есть несколько самодельных стекол-окон. Внутренняя отделка отсутствует. На полу доска (местами сгнившая), потолок (и пол чердака сразу) доска. Покрыт рубероидом. Также имеются две печки без комплекта труб одна цилиндрическая буржуйка высотой приблизительно 40-50 см, и буржуйка с варочной поверхностью, в форме прямоугольного параллепипеда, гораздо меньше размером. Старенькый сарайчик я собирался сносить все равно. И появилась идея сделать из него баню либо сауну. Т.е. сарайчик разобрать, и на новеньком месте из имеющихся от него запчастей (заменив гнилостные) собрать баню. Баню какую, не знаю, но непременно с душем. Для душа планирую использовать два бака 50 л. с обогревом до 80 градусов цельсия и л. на 100 прохладной воды, их соединять. Из старенького сарая строить планирую с целью экономии, в качестве фундамента планирую забурить несколько железных труб, заваренных понизу. Получится? Как перевоплотить сарайчик в баню? Стоит раздельно отводить воду, либо пусть течет через пол на землю? Вобщем, интересует очень экономный вариант для самостоятельного выполнения с неотклонимым внедрением одной из имеющихся печек (куда-то их приспособить-то нужно )

Я бы не рискнул в таком сарае топить печку, тем паче без труб. Сделайте просто душ. Обе бочки на чердак, оттуда самотёком вниз. Слив лучше отвести наружу, в дренажный колодец из покрышек, но для этого придется сгородить нечто типа душевого поддона.

manliher написал : Я бы не рискнул в таком сарае топить печку, тем паче без труб

Да трубы я докуплю, естественно! Вопрос в том, можно ли в этом сарае расположить баню либо сауну с душем? И какую? Только для душа этот сарайчик очень большой будет.

Если суперцель пристроить печку тогда можно. Только при разборке окажется, что там 80% материала гнильё, потому очень бюджетно не получится.

manliher написал : Только при разборке окажется, что там 80% материала гнильё, потому очень бюджетно не получится.

Ну каркас там обычный. Не считая нижней обвязки, наверняка. Обшивка вагонкой снаружи тоже терпима. Обрешетка тоже в порядке. Еще окна и дверь. Вопрос, естественно, достаточная ли экономия будет, ведь необходимо и внутреннюю отделку докупать, и теплоизоляцию, и паро-гидроизоляцию, и дерево листами чего-то от печки и трубы защищать. Либо плюнуть и выстроить каркасную баню из новых материалов, чуть побольше, по какому-нибудь имеющемуся в сети проекту? Экономия при постройке из старенького сарая такая: не надо возить длинномеры и нанимать грузовик. Доски до 3-х метров я на легковой машине могу увезти. На данный момент считаю экономию: на каркас (без нижней обвязки), пол (если принять за данность, что все доски целы, а это не так), потолок и обрешетку уходит меньше куба дерева, т.е. меньше 5 тыр. Вагонка внешняя, если принять за штуку (2м) 100, стоит 8400. Новенькая. Можно попробовать сберечь, придав уникальный внешний облик, и положить внахлест обыденную доску толшиной 15 мм. Если припас по ширине сделать четверть, то получиться на все четыре стенки 0,15 кубометра дерева. Копейки. Считал я это для досок длиной 2 метра. Таким макаром, выходит экономия от 5500 приблизительно до 13900. Плюс экономия на двери (можно сделать самому, наверняка, еще мало дерева пригодится), петлях и окнах (обыденные стекла можно самому воткнуть и в новейшую баню). Каркас дверной коробки еще не посчитал. Плюс полезность от сноса сарая, т.к. он задолбал уже, участок перегораживает. Вот и хрен знает, что делать. Либо сберегать и пробовать всунуть в меньше 4 кв. м. баню с душем, либо выстроить новейшую, 3 на 3 метра. Либо заказывать грузовик и строить уже из шестиметровых досок. 4 на 2, к примеру. Наверняка, необходимо строить баню из новых материалов. Но печку желаю вкорячить по хоть какому. Вопрос, какую из 2-ух?

Как сделать бюджетную баню своими руками.

Один мой знакомый приобрёл участок, на котором уже имелось несколько каркасных строений, дом и хоз постройка, которая вначале была летней кухней, но в последствии её перераблотали в баню. Принимать на даче водные процедуры нужно. баня вышла у их каркасная, с большой кирпичной печью, топить её, в особенности зимой, приходилось длительно и при всем этом сжигалось много дров. Новый владелец взялся за переделку данной бани.Главные цели: 1) сделать баню, которая будет стремительно протапливаться и греть воду.2) всё это должно быть бюджетно, т. к. в планах строить новейшую баню из массива дерева.

Начнём!Если одна из целей, сохранение бюджета, означает мы все должны сделать своими руками.

Разборка старенькой бани.Всю баню разбирать мы не будем, только изнутри. Что снутри каркаса мы не знали. Владелец сетовал, что во время банных процедур парная стремительно остужалась и приходилось нередко подтапливать. Демонтируем вагонку и лицезреем, что под вагонкой от земли на 60 см проложен рубероид, а выше до потолка и сам потолок вспененным полиэтиленом (ПЕНОФОЛ либо аналог). Дальше стенка из 50-ки доски и обшито всё снаружи вагонкой.

А на данный момент очень Принципиально, там где был рубероид доска 50-ка, она потемнела, но сухая и структура не разрушилась, там где был ПЕНОФОЛ (либо аналог) всё сгнило (труха), грибок и плесень.

Правило номер один лучше не использовать вспененные целофаны как пароизоляцию в саунах и бане, для этого нужно использовать фольгу либо фольгированную бумагу. И не забывать про зазор меж фольгой и внутренней отделкой.

Выбор печи!Была выбрана Печь Термофор Бирюса Антрацит 2013, так сама печь не дорогая, по всем характеристикам подходит к нашей парной и идёт уже в комплекте с баком для воды из нержавейки. Бак встроен и вся печь очень малогабаритна.

Стоимость — 11 000 на ноябрь 2014 года.

От печи до старт сэндвича должна идти нагая труба из толстой нержавейки, дальше за 15 — 30 см до потолка она должна перебегать в старт сэндвич, а позже уже сам сэндвич и оголовок. Для монтажа нужно ещё взять печной герметик, кровельный герметик для монтажа мастер флеш и ППУ (пожарно проходной узел) для пожаробезопасного прохода дымопровода через потолок.

ППУ (пожарно проходной узел) предназначен для дополнительной изоляции сэндвича в местах прохода через потолок либо стенки. Размерность ППУ. Ø 200,250,300х450 мм. Размерность экрана ППУ. 500х500 мм. Высота ППУ. 250 мм.

Набиваем бруски 50 на 50 с шагом на ширину листа теплоизолятора, вставляем теплоизолятор, производим установка фольгированной бумаги.

Установка печи и дымопровода.От старенькой печи остался бетонный фундамент, устанавливаем на него печь. Смотрим, чтоб нам ничего не мешало провести дымопровод через крышу опора либо другая несущая конструкция крыши. В потолке отмечаем проекцию точки центра нашего грядущего дымопровода, берём ППУ и обводим на потолке его контур. Бензопилой выпиливаем отверстие под ППУ (пожарно проходной узел). В крыше (в нашем случае шифер) вырезаем отверстие под дымопровод (отверстие в кровле зависимо от угла ската будет круг если ровная крыша либо эллипс).

Вставляем ППУ в отверстие, все соприкасающиеся части ППУ (металл)с деревом прокладываем базальтовым картоном. Сам ППУ наполняем базальтовой ватой.

Все соединения при монтаже дымопровода проходим печным герметиком, для того чтоб избежать в дальнейшем выхода конденсата (при выборе дымопровода обращаем внимание на то, что дымопроводы бывают по дыму либо конденсату).

Всё, дымопровод собран ,печь заняла своё место в парной, вокруг топки обкладываем кирпичём, которого в излишке осталось от старенькой печи согласно нормам СНиП 2.04.05-91.

Сверху на фольгу вдоль брусков, набиваем рейки шириной в 20 мм, для обеспечения зазора меж фольгой и вагонкой. По рейкам набиваем вагонку липу.

Капитальный ремонт деревянной крыши

Отличительной особенностью каждого древесного дома является крыша, которая выполнена под определенным уклоном. Она может быть нескольких видов: двухскатной, шатровой, в этом случае, если на ней оборудован чердак, чердачной. При проведении полгого ремонта дома эти особенности следует учесть. На что сначала следует направить внимание при перекрытии крыши? На то, чтоб дерево было сухим, по другому может произойти его смещение после окончания ремонтных работ. Нужно возвести последние стропила, а меж ними установить промежные. Чтоб в предстоящем крыша была ровненькой и очень устойчивой, нужно, чтоб все верхние части стропил были размещены строго на этом же уровне. Все почаще крыши покрывают ондулином, мягенькой черепицей либо другими современными материалами, но сначала убирают старое покрытие.

Кровля устанавливается только после установки и закрепления стропил особыми стяжками. Направьте внимание: меж установленными стропилами расстояние не должно быть более 60 см.

Реконструкция пола

Напольное покрытие в парилке обычно делают из досок, толщина которых составляет от 35 до 50 мм. Перед укладкой их обрабатывают защитными средствами, чтоб предупредить порчу от влажности и перепадов температур. Водные процедуры и воздействие пара стремительно приводят материал в негодность, потому следует позаботиться о продлении его эксплуатации. До того как приступать к отделке стен и потолка, всегда начинают работы с замены пола.

Ремонт напольного покрытия может быть полным либо частичным, зависимо от его состояния и планируемых конфигураций в конструкции строения. Если несколько досок пришло в негодность, но вид пола относительно обычный, то нет необходимости вполне подменять весь материал. Довольно пристально оглядеть помещение, чтоб оценить объем предполагаемого вмешательства. Замена сгнивших досок на новые почти всегда позволяет освежить внешний облик парилки и предупредить ее предстоящее разрушение.

Если в процессе реконструкции бани подразумевается поменять систему канализации, придется выполнить полную замену всего пола. Это необходимо в этом случае, когда планируется добавить другой тип отвода стоков. В таковой ситуации все доски снимаются с пола, испорченные выбрасываются, а целые кропотливо высушиваются и обрабатываются дезинфицирующими средствами. Потом уцелевший материал можно повторно укладывать на пол вкупе с новейшей древесной породой.