Содержание
Пути решения проблемы
При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом либо поставить новый колосник.
Установить колосник в печи. Монтаж кирпичной отопительной печи в доме. Печь самому.
Вариант с закладкой применим только при нарушении целостности либо наличии трещинок и невозможности их устранения в основании зольника. Сразу неплохо бы заменить дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант совершенно точно создаст много излишних морок и понизит эффективность печи. Потому меняем колосник.
Колосник, обычно, делают из чугуна. Чугун очень отличается от кирпича по КТР — коэффициенту термического расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Потому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некие пособия советуют засыпать зазоры меж кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненадобный и даже вредный. Во-1-х, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) просто спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его нужной свободы. Во-2-х, этот просвет после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так для чего делать излишние телодвижения?
Принципиально верно поставить колосник — перевернутая решетка стремительно забивается золой и перестает работать. Потому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не ввысь. Время от времени колосник имеет посреди утолщение — это для выравнивания термического напряжения, а не для скатывания углей к краям, как задумываются некие.
На рисунке представлено правильное (понизу) и неверное (вверху) положение колосника
Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце либо в избранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется придумывать какие-то подпорки. Время от времени пробуют выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д. Все это зря — металл стремительно подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более мощные железки недопустимы — они разорвут кладку.
Как заменить колосники в печи
Здрасти.Я инв.2 гр.5летназад у нас в Туве было землятресение.В печке что то выпало и сейчас не начато положить колосник.Ухишряюсь всякого.Меж баком икладкой засовываю ножик,Рашпиль,ножницы и.т.д.Но эта конструкция стремительно разваливается.Зделать новейшую печь нету средств.Пенсия по инв. малая.Как положить колсник?Не начато! Зоя
Истолкование вашего письма вызвало у наших профессионалов некие затруднения, так как оно допускает дуализм восприятия, наличие которого не дает способности корректного ответа. После длительных споров, мы решили, что более четким можно считать последующее чтение:
Здрасти. Я инвалид 2 гр. 5 годов назад у нас в Туве было землетрясение. В печке что-то выпало и сейчас не на что положить колосник. Ухищряюсь всяко. Меж боком и кладкой засовываю ножик, рашпиль, ножницы и т.д. Но такая конструкция стремительно разваливается. Сделать новейшую печь нет средств. Пенсия по инвалидности малая. Как положить колосник? Зоя.
Исходя из этого и попытаемся более точно и верно ответить. Затронув, вобщем, нюанс заделки трещинок — это более нередко встречающаяся неисправность после землетрясений и вообщем линейных смещений фундамента и кладки хоть какой этиологии — от усадки до термических расширений.
Сначала, давайте уясним, зачем в печи нужен колосник — достаточно, кстати, позже изобретение.
Немного истории
Ранее дрова жгли на глухом поде — воздух для горения подавали через малость приоткрытую топочную дверцу. Этот метод плох пожароопасностью — могут выпасть угольки из топки. Также трудно точно подобрать лучший режим горения — уж очень грубоват регулятор. Зола, с течением времени покрывавшая угли, тоже не содействовала нормальному сгоранию горючего — она красивый теплоизолятор (в загнетке российской печи конкретно так — в золе — хранили угли для последующей растопки). Потому стали ставить колосник — решетку на поде, через которую поступает кислород в зону горения. Через колосник удаляется и зола — процессам горения ничего не мешает.
Отсутствие колосника либо его повреждение некритично — печь работает и без него. Правда, КПД несколько ниже. И зона насыщенного прогрева кладки сдвигается ниже пода — сейчас нагревается и основание зольной камеры. И здесь нужно быть внимательным, если печь установлена на древесном основании.
Ставим колосник
Вообщем неплохо бы установить причину выпадения колосника и убрать ее. Если треснула кладка и разошлась с риском попадания углей на конструкции дома, то требуется конкретная перекладка этого участка печи. В особенности если обвалилось перекрытие над каналом поддувала. Но вообщем решать нужно по месту — трудно давать советы по ремонту заочно.
Так что если нет способности переложить этот участок пода, то ставим по углам зольника маленькие столбики из кирпича. Примерное сечение 2х2 Washing machine. Приклеиваем их веществом такого же состава, что и при ремонте трещинок — об этом чуток ниже.
На рисунке схематично показано размещение колосника в теле печи
Справа (по рисунку) можно поставит пластинку из кирпича для поддержки колосника — смещение колосника к топочной дверце печи не повредит. А уменьшение сечения будет малозначительным. Им можно пренебречь.
Слева (следуя рисунку), где проходит канал для поступления воздуха и удаления золы, придется ставить два столбика. Очищаем кладку от золы и сажи, и клеим. На обыденный глиняный раствор. Только за ранее следует смочить поверхности водой.
Время от времени такую вклейку подменяют П-образной железной стойкой. Просто ставят ее под колосник, как маленькие строй козлы. Правило прежнее: стоит свободно, есть припас на расширение.
О растворе
Сейчас о растворе. Тщательно обрисовывать не будем — это уже неоднократно дискуссировалось, в том числе и на этом веб-сайте.
Раствор из глины и песка. Пропорции зависят от жирности глины. Более нередко встречающаяся 1:3. Величина помола роли не играет.
Хорошо добавить листовой асбест, размоченный в воде — он армирует глину. Меньше станет лопаться.
Щели лучше заделывать на прогретой кладке, за ранее смоченной водой. Большие трещинкы забиваем веществом с осколками кирпича либо шнуровым асбестом, вымоченным в глине. Его можно заменить на базальтовый шнур. Таким же шнуром герметизируем швы меж баками (водогрейный, вход теплообменника-регистра и т. д.) и кладкой из кирпича.
За ранее трещинкы очищаем от старенького раствора и сажи. Сажа просто удаляется, если пошеркать сырой глиной. Как глина стала прилипать к кирпичу — нормально. В неприятном случае не будет крепкого соединения — сажа мешает адгезии глины. При ремонте пода и места посадки колосника кладка также должна быть незапятанной.
При длительной эксплуатации печи в большинстве случаев происходит прогорание колосников, расшатывание, или выпадение дверок топливника, также коробление и растрескивание варочных настилов.
Проще всего изменяются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, схожий старенькому по габаритам. Но при установке колосник необходимо верно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью наверх. И еще нельзя забывать, что сделанный из металла колосник непременно будет расширяться при нагревании и в посадочном месте ему нужно бросить более 5 мм свободного места.
До ближайшего времени проволочные скрутки, заложенные в швы, являлись более всераспространенным методом крепления топочных дверок и дверок зольника. Но, если дверки зольника фактически не подвергаются постоянной термический и механической нагрузке, то они, обычно, очень изредка выпадают из мест крепления и получают другие повреждения в отличие от топливных дверок.
В процессе ежедневной эксплуатации печи, а в особенности при халатном отношении к дверце топливника (забивании вовнутрь топливника неподходящих по размеру поленьев, перекаливании при очень насыщенной топке и других негативных действиях) происходит постепенное вытягивание крепежной проволоки. Стоит же скрутке оголиться, то под воздействием открытого пламени ничем не защищенная проволока, в конце концов, безизбежно перегорает и дверка в наилучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта проблема часто сопровождается и частичным, или полным обрушением кирпичной перемычки над дверкой.
Не считая крепления печных устройств на проволочные скрутки, существует еще ряд методов их установки. А именно, на тонкостенные нержавеющие и, соответственно существенно более жаростойкие, чем обыденные, из темной стали, уголки, также на кляммеры из металлической перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки очень недешевы, ну и крепление на их дверок просит определенных способностей, для целей ремонта более животрепещущ метод установки на кляммерах.
При креплении ленту-кляммер необходимо очень двинуть к обращенному вовнутрь топливника обрезу рамки. В неприятном случае после установки печного устройства она будет выступать из наружной части шва.
Швы, в которые будут вставлены кляммеры, кропотливо вычищаются от старенького раствора и промываются.
При установке дверки кляммеры заводятся в расчищенные швы, а сам печной устройство фиксируется, обычно, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.
Потом швы чеканятся до наибольшего заполнения и кропотливо замываются. Воспользоваться печью после установки дверки можно после полного высыхания раствора за время, определяемое производителем консистенции.
Не стоит забывать о том, что топливная дверка, как и колосник, сделана из металла, который расширяется при нагревании. Соответственно, при установке дверки, с боков и сверху нужно предугадывать более 5 мм места до кирпича, для плотности заполняемою базальтовыми материалами.
В случае критического разрушения либо выпадения кирпичей перемычки над дверкой их следует заменить с установкой посреди перемычки гак именуемого «замкового» кирпича, отлично видного на Таковой метод кладки, когда кирпич обрезается на 45 градусов по тычкам и в качестве клина либо «замка» вставляется меж за ранее подрезанными примыкающими кирпичами, существенно увеличивает перемычку, не позволяя ей разрушиться даже в случае высыпания связывающего кирпичи раствора.
Замена варочного настила так же как и замена колосника, обычно не вызывает особенных затруднений. Но и в этой, на 1-ый взор совершенно легкой операции, есть ряд аспектов. 1-ое — варочному настилу, как колоснику, топливной дверце, вобщем, как и фактически хоть какому металлу в теле кирпичной печи, нужно бросить более 5 мм свободного места на герморасширение. 2-ое — герметизировать щель меж настилом и кирпичом кладочным веществом, как часто делают большая часть хозяев печей, глупо. Застывший и потерявший упругость раствор при постоянных циклах расширения-сжатия настила в процессе использования печи безизбежно разрушится и высыплется. Потому герметизацию следует проводить методом набивки полостей жаростойкими базальтовыми материалами.
Третье — варочные настилы российского производства, в особенности сплошные, без конфорок, не отличаются особенной прочностью и часто лопаются даже после нескольких топок. Потому, невзирая на более высшую цена, лучше устанавливать варочные настилы забугорных, а именно, финских производителей.
Для удаления сажи из конвективной системы, либо, другими словами, системы дымооборотов, в теле печи в неотклонимом порядке должны быть предусмотрены особые технологические отверстия, именуемые прочистными, в которые инсталлируются прочистные дверки. В эталоне: на каждый дымооборот предусматривается своя прочистная дверка. Но в процессе кладки печи, в силу разных обстоятельств, их могут или не сделать, или сделать недостающее количество, тем усложняя либо делая совсем неосуществимым очистку отопительного устройства.
К слову, отложение сажи в дымооборотах и дымопроводе, кроме значимого ухудшения тяги и критичною снижения КПД за счет понижения теплопередачи от нагретых газов кирпичу, значительно увеличивает опасность пожара, потому что сажа при определенных термических режимах имеет свойство вспыхивать и пылать с очень высочайшей, более 1000 °C температурой.
Правила пожарной безопасности требуют проводить чистку конвективной системы печи минимум дважды в год — сначала и в конце отопительного сезона.
Перед тем, как устанавливать прочистную дверцу, нужно найти, где размещен дымовой канал. В случае если эго нереально сделать методом зрительного осмотра, то канал придется находить. Для этого на дрель устанавливается узкий, менее 4 мм в поперечнике и длиной более 120 мм (ширина кирпича) бур по бетону, которым в режиме сверления (ударный режим может разрушить кирпич) в месте предполагаемого размещения дымового канала протыкаются швы до того времени, пока бур не провалится в пустоту. После того, как границы канала определены, подготавливается отверстие под установку прочистной дверки методом изъятия кирпичей из кладки, методом, аналогичным используемому при замене дефектных кирпичей.
В случае если при установке прочисткой дверки требуется удалить половину кирпича, то леску грядущего откола поначалу рассверливают несколькими отверстиями, а потом отбивают ненадобную часть при помощи зубила.
Что касается самих прочистных дверок, то на рынке представлены в главном более дешевенькие дверки российского производства, в подавляющем большинстве производства городка Рубцовск, также ввезенного, в главном финского производства.
Приходится отметить, что, невзирая на более малую стоимость изделий Рубцовского завода, они не владеют одним из, пожалую, главных свойств, которым должна владеть прочистная дверка — плотностью. Потому, все таки, лучше устанавливать прочистные дверки ввезенного производства.
Все же, вне зависимости от того, какая прочистная дверка установлена, — ввезенная либо российская, — ей совершенно не помешает дополнительная герметизация, гак как прохладный паразитный воздух, как уже упоминалось выше, существенно понижает КПД печи и может привести к дымлению. Сделать же прочистное отверстие герметичным совершенно нетрудно. Для этого необходимо вырезать из плотного базальтового картона, тина CONLIT 150, прямоугольник точно по размеру прочистки, через маленькие отрезки металлической ленты продеть через него мягенькую проволоку, завязав ее в петлю, за какую потом эту заглушку можно свободно извлечь, а потом воткнуть ее в прочистное отверстие. Главное, чтоб заглушка заходила плотно и герметично закрывала прочистку.
Колосник для печи, как и камера топки, дымопроводы и дымоотводные трубы, задвижка, вьюшка и другие отделы и детали, со времени изобретения дровяных печей поменялся не много. Колосники для печи, либо колосниковые решетки, нужны для разделения топочных и зольных камер, но должны пропускать воздух к месту сгорания дров, потому колосник всегда сеточный. Колосники находятся в самом эпицентре горения, работают в экстремальных критериях тепловых нагрузок, и материал колосников для печей должен соответствовать и выдерживать все наружные причины. Даже для маленькой самодельной печки мастера употребляют заводские колосники, которые не подведут и будут работать длительно. Размер, форма и стоимость колосниковых решеток находится в зависимости от модели печи и от вида горючего.
Качественный сероватый чугун, материал для традиционных колосниковых решеток, выдерживает тыщи циклов больших температур без понижения параметров. Вероятна для колосников и сталь. Основной функцией колосника является раздел камер с подачей воздуха к топливной загрузке и удаления золы из камеры сжигания. Для того, чтоб отопительная печь работала отлично, колосниковая решетка должна обеспечивать и регулировать поддув воздуха, за счет особенного строения самой решетки и/либо отрывания поддувальных дверец либо задвижек. Воздушный поток снизу, из камеры поддува, должен проходить свободно. У каждой печи своя схема циркуляции потоков, и очень принципиальна точность в установке колосниковых решеток, без смещения с посадочных мест согласно схемы печи.
Виды колосников по моделям – решетка может быть как цельной, так и сборной. Цельная модель более популярна и легче в монтаже, их просто укладывают в готовые гнезда. По форме и габаритам решеток выбор имеется, и фактически для хоть какой модели и типа твердотопливной печи. Но если топочная камера сложна по геометрии, расширяется либо сужается по дну – то нужна сборная решетка. Модульные решетки имеют две либо три перемычки, и собираются по месту. Балочные решетки могут комбинироваться с доборами из элементов-перемычек.
Решетки колосников могут быть плоской плитной формы, обычно это прямоугольные решетки, но вероятны и круги, сегменты. Плитные колосники подходят для печи, камина и котла, работающих на жестком горючем и выбираются по модели печи. Решетка в виде корзины сейчас уникальность, так как в пригородном доме предпочтительны закрытые топочные камеры для печей и каминов, а современные стеклянные дверцы обеспечивают прекрасный дизайн и зрелище живого пламени в камине, без всякого риска искр и падения углей. Но в качестве декора корзинные колосники используются – топливная закладка из плетенки выпасть не может, а воздух поступает через просветы решетки.
Печи долгого горения оборудуются подвижными колосниками: рама с осью и решеткой, либо решетка с возможностью горизонтальных перемещений. При изменении положения колосников происходит самоочистка топки от золы. Более сложные отопительные агрегаты имеют подвижные колосники с целью конфигурации сечения канала для воздушного потока, другими словами колосник уже не просто деталь, а средство для смены режимов работы агрегата.
Колосниковые решетки охлаждаемых конструкций изготавливают из цельных жаропрочных квадратных либо прямоугольных труб. Снутри трубной решетки идет циркуляция теплоносителя – решетка охлаждается, отопительная система имеет плюс к термическому потенциалу. Соединяется решетка с коллектором и теплообменником системы. Охлаждаемые решетки нужны для печей с водяным контуром и в водогрейных котлах.
Выбирают колосники для печей по нескольким главным аспектам:
- Типу отопительных устройств;
- Виду горючего – для угольной печи колосник требуется более крепкий и мощный, так как уголь дает и огромную массу, и экстремальные температуры при горении. В дровяную печку либо небольшой камин довольно легкой решетки;
- Габарит и форма колосника должны быть подобны гнезду топливного отсека. Проектируя печь, закладывают размер и модель колосников согласно имеющимся в доступе изделиям, и естественно, по режиму работы.
- Колосник должен обеспечить свободную циркуляцию воздуха и удаление золы, по другому печь не будет действенной. Ужаснее, если воздухообмен не обеспечит настоящее прогорание дров и нормальную тягу – это может стать небезопасно, так как создаст условия для задержки продукта сгорания. Просветы решеток приблизительно равны 0,4 от общей площади колосника, но не должны быть меньше. С другой стороны, если просветы решетки намного больше, чем 40%, то топливная закладка будет расходоваться неэкономично, и часть горючего, не отдавшая все вероятное тепло, будет ссыпаться в зольник. По части пожарной безопасности такая ситуация также не веселит. Подбор колосника по форме решеток и площади просвета – один из основных причин выбора, и тут часто нужна консультация спеца.
Установка колосника в печи
Монтируют колосники при устройстве печи и камина, но по мере надобности ремонта либо замены колосника в агрегате требуется поначалу осознать предпосылки повреждения колосника, либо его смещения, либо падения. Посадочное гнездо для колосника должно обеспечить не только лишь механическое удержание решетки, да и термические зазоры для компенсации линейных расширений детали. Габарит в 0,5 Washing machine по всему периметру решетки мал, но защитит и кладку из кирпича от повреждений при расширениях металла решетки, и саму решетку от деформаций при нагреве. У кирпича и металла очень различный коэффициент линейного термического расширения, и компенсационный просвет обязателен. Кирпичное обрамление – ряд под колосниковую решетку – стесывают с образованием угла. Это упрощает установка решетки, а если будет необходимость – и разборку с заменой колосника. Также упрощается и чистка решеток.
КИРПИЧНАЯ ПЕЧЬ. ЗОЛЬНАЯ КАМЕРА.
В просвет меж металлом решетки и кирпичом засыпают сухой песок, либо песчано-глиняную смесь, но никогда не используют для этой цели цемент и смеси с цементным вяжущим. Асбестовые шнуры для контурной прокладки используются, уплотняя крепление и не препятствуя термическим расширениям. По правилам устройства печей и каминов с открытыми топками колосники должны устанавливаться в плоскости под топочными дверцами через ряд кирпича, чтоб предупредить выпадение пылающего горючего при открывании дверец печи. Укладывают колосники только одной стороной, и путать стороны неприемлимо – многие модели решеток имеют сужение сечений перемычек, это отлично видно: треугольные либо трапециевидные уровни решетки должны глядеть сужающимися сторонами вниз, к зольной камере.
Габариты колосников стандартны, и проекты печей составляют, делая упор на эти установки. Если печь непростая, необычная и требуется аналогичный колосник, то его собирают из балочных частей либо модульных решеток маленьких размеров. Наилучшим материалом для колосников служит сероватый чугун, на втором месте сталь. Выбор находится в зависимости от вида горючего, и даже в ассортименте металлических колосников имеется деление на дровяную либо угольную модель печи. Проще смонтировать цельный плитный колосник, но наборный вариант дает не только лишь расширение способностей, но по воззрению печников и прослужит подольше. И чинить наборные колосники проще и дешевле, ведь время от времени необходимо заменить всего одну треснувшую перемычку, а в цельном варианте это нереально без замены всей решетки.
Самостоятельное изготовка железных колосников может быть, хотя срок работы таковой детали навряд ли будет огромным. Но при учете цены высококачественных металлических колосников смысл в таковой работе есть – мастер всегда в состоянии сделать новый металлической колосник и заменить, это обойдется намного экономичней приобретения готовой модели.
Правила установки топочной двери
Топочную дверку необходимо устанавливать в согласовании с правилами, как и в случае с поддувальной. Но, здесь для вас следует дополнительно использовать асбест, который заполнит температурный зазор. Для вас необходимо проверить горизонтальный и вертикальный уровень, используя доску либо кирпич.
Если вы будете активно использовать печь, то проволока может обгореть. Чтоб защитить конструкцию печи необходимо закрепить высшую часть дверки кляммером. Его можно сделать из полосы стали, сечение которой составляет 25х2 мм. Каждое ушко должно выступать за рамку двери на 100 мм. Вы сможете закрепить кляммер заклепками либо болтами с гайками.
Потом перекройте дверку кирпичами с каждой стороны.
Если просвет составляет более 250 мм, тогда есть смысл использовать клиновую перемычку.
Пути решения проблемы
При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом либо поставить новый колосник.
Вариант с закладкой применим только при нарушении целостности либо наличии трещинок и невозможности их устранения в основании зольника. Сразу неплохо бы заменить дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант совершенно точно создаст много излишних морок и понизит эффективность печи. Потому меняем колосник.
Колосник, обычно, делают из чугуна. Чугун очень отличается от кирпича по КТР — коэффициенту термического расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Потому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некие пособия советуют засыпать зазоры меж кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненадобный и даже вредный. Во-1-х, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) просто спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его нужной свободы. Во-2-х, этот просвет после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так для чего делать излишние телодвижения?
Принципиально верно поставить колосник — перевернутая решетка стремительно забивается золой и перестает работать. Потому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не ввысь. Время от времени колосник имеет посреди утолщение — это для выравнивания термического напряжения, а не для скатывания углей к краям, как задумываются некие.
На рисунке представлено правильное (понизу) и неверное (вверху) положение колосника
Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце либо в избранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется выдумывать какие-то подпорки. Время от времени пробуют выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д. Все это зря — металл стремительно подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более мощные железки недопустимы — они разорвут кладку.
Ставим колосник
Вообщем неплохо бы установить причину выпадения колосника и убрать ее. Если треснула кладка и разошлась с риском попадания углей на конструкции дома, то требуется конкретная перекладка этого участка печи. В особенности если обвалилось перекрытие над каналом поддувала. Но вообщем решать нужно по месту — трудно давать советы по ремонту заочно.
Так что если нет способности переложить этот участок пода, то ставим по углам зольника маленькие столбики из кирпича. Примерное сечение 2х2 Washing machine. Приклеиваем их веществом такого же состава, что и при ремонте трещинок — об этом чуток ниже.
На рисунке схематично показано размещение колосника в теле печи
Справа (по рисунку) можно поставит пластинку из кирпича для поддержки колосника — смещение колосника к топочной дверце печи не повредит. А уменьшение сечения будет малозначительным. Им можно пренебречь.
Слева (следуя рисунку), где проходит канал для поступления воздуха и удаления золы, придется ставить два столбика. Очищаем кладку от золы и сажи, и клеим. На обыденный глиняный раствор. Только за ранее следует смочить поверхности водой.
Время от времени такую вклейку подменяют П-образной железной стойкой. Просто ставят ее под колосник, как маленькие строй козлы. Правило прежнее: стоит свободно, есть припас на расширение.
Установка колосника в печи
Монтируют колосники при устройстве печи и камина, но по мере надобности ремонта либо замены колосника в агрегате требуется поначалу осознать предпосылки повреждения колосника, либо его смещения, либо падения. Посадочное гнездо для колосника должно обеспечить не только лишь механическое удержание решетки, да и термические зазоры для компенсации линейных расширений детали. Габарит в 0,5 Washing machine по всему периметру решетки мал, но защитит и кладку из кирпича от повреждений при расширениях металла решетки, и саму решетку от деформаций при нагреве. У кирпича и металла очень различный коэффициент линейного термического расширения, и компенсационный просвет обязателен. Кирпичное обрамление – ряд под колосниковую решетку – стесывают с образованием угла. Это упрощает установка решетки, а если будет необходимость – и разборку с заменой колосника. Также упрощается и чистка решеток.
В просвет меж металлом решетки и кирпичом засыпают сухой песок, либо песчано-глиняную смесь, но никогда не используют для этой цели цемент и смеси с цементным вяжущим. Асбестовые шнуры для контурной прокладки используются, уплотняя крепление и не препятствуя термическим расширениям. По правилам устройства печей и каминов с открытыми топками колосники должны устанавливаться в плоскости под топочными дверцами через ряд кирпича, чтоб предупредить выпадение пылающего горючего при открывании дверец печи. Укладывают колосники только одной стороной, и путать стороны неприемлимо – многие модели решеток имеют сужение сечений перемычек, это отлично видно: треугольные либо трапециевидные уровни решетки должны глядеть сужающимися сторонами вниз, к зольной камере.
Габариты колосников стандартны, и проекты печей составляют, делая упор на эти установки. Если печь непростая, необычная и требуется аналогичный колосник, то его собирают из балочных частей либо модульных решеток маленьких размеров. Наилучшим материалом для колосников служит сероватый чугун, на втором месте сталь. Выбор находится в зависимости от вида горючего, и даже в ассортименте металлических колосников имеется деление на дровяную либо угольную модель печи. Проще смонтировать цельный плитный колосник, но наборный вариант дает не только лишь расширение способностей, но по воззрению печников и прослужит подольше. И чинить наборные колосники проще и дешевле, ведь время от времени необходимо заменить всего одну треснувшую перемычку, а в цельном варианте это нереально без замены всей решетки.
Самостоятельное изготовка железных колосников может быть, хотя срок работы таковой детали навряд ли будет огромным. Но при учете цены высококачественных металлических колосников смысл в таковой работе есть – мастер всегда в состоянии сделать новый металлической колосник и заменить, это обойдется намного экономичней приобретения готовой модели.
Здрасти.Я инв.2 гр.5летназад у нас в Туве было землятресение.В печке что то выпало и сейчас не начато положить колосник.Ухишряюсь всякого.Меж баком икладкой засовываю ножик,Рашпиль,ножницы и.т.д.Но эта конструкция стремительно разваливается.Зделать новейшую печь нету средств.Пенсия по инв. малая.Как положить колсник?Не начато! Зоя
Истолкование вашего письма вызвало у наших профессионалов некие затруднения, так как оно допускает дуализм восприятия, наличие которого не дает способности корректного ответа. После длительных споров, мы решили, что более четким можно считать последующее чтение:
Здрасти. Я инвалид 2 гр. 5 годов назад у нас в Туве было землетрясение. В печке что-то выпало и сейчас не на что положить колосник. Ухищряюсь всяко. Меж боком и кладкой засовываю ножик, рашпиль, ножницы и т.д. Но такая конструкция стремительно разваливается. Сделать новейшую печь нет средств. Пенсия по инвалидности малая. Как положить колосник? Зоя.
Исходя из этого и попытаемся более точно и верно ответить. Затронув, вобщем, нюанс заделки трещинок — это более нередко встречающаяся неисправность после землетрясений и вообщем линейных смещений фундамента и кладки хоть какой этиологии — от усадки до термических расширений.
Сначала, давайте уясним, зачем в печи нужен колосник — достаточно, кстати, позже изобретение.
О растворе
Сейчас о растворе. Тщательно обрисовывать не будем — это уже неоднократно дискуссировалось, в том числе и на этом веб-сайте.
Раствор из глины и песка. Пропорции зависят от жирности глины. Более нередко встречающаяся 1:3. Величина помола роли не играет.
Хорошо добавить листовой асбест, размоченный в воде — он армирует глину. Меньше станет лопаться.
Щели лучше заделывать на прогретой кладке, за ранее смоченной водой. Большие трещинкы забиваем веществом с осколками кирпича либо шнуровым асбестом, вымоченным в глине. Его можно заменить на базальтовый шнур. Таким же шнуром герметизируем швы меж баками (водогрейный, вход теплообменника-регистра и т. д.) и кладкой из кирпича.
За ранее трещинкы очищаем от старенького раствора и сажи. Сажа просто удаляется, если пошеркать сырой глиной. Как глина стала прилипать к кирпичу — нормально. В неприятном случае не будет крепкого соединения — сажа мешает адгезии глины. При ремонте пода и места посадки колосника кладка также должна быть незапятанной.
Давайте разберем сейчас как правильно производить кладку печей. Рассмотрим в качестве примера из кирпича, ведь кирпичная кладка печи наиболее распространная и в дальнейшим обеспечит долговечное использование нашей печи.
Печь – это традиционный и практичный предмет каждого дома, однако технология ее кладки не так проста, как кажется. В этой статье мы шаг за шагом доступно расскажем вам обо всех главных моментах кладки.
Второй ряд кладки печи
После того, как первый ряд готов, можно приступать ко второму уровню. Кроме горизонтали, теперь вам нужно следить также и за вертикальностью углов. Для этого можно использовать уровень или отвес. Как и в первом ряду, вам нужно сначала выложить периметр, а потом заняться заполнением середины в установленном порядке. После того, как выложите кирпичи второго ряда, забейте гвозди в шов между вторым и первым рядом. Можно подобрать длину гвоздей от 80 до 100 мм.
Если вы пользуетесь отвесом, то опустите его поочередно на каждый угол второго ряда. Отметьте точки, из которых опускали отвес.
В отмеченные точки забейте гвозди, такой же длины. Затем привяжите капроновый шнур к гвоздям и натяните его. При помощи отвеса проверьте вертикальность шнуров. Если замечаете отклонения от уровня, тогда подгибайте верхние гвозди. Таким образом, у вас получится идеальный контур печи. Все последующие ряды можно смело выкладывать, основываясь на вертикальности углов по шнурам. Такая техника позволяет значительно сэкономить время, поскольку вам больше не придется контролировать углы при помощи отвесов.
Все остальные ряды нужно сверять с порядовкой, как и первые два. Когда выкладываете наружные и внутренние ряды, очищайте их от излишков раствора при помощи мастерка. Когда выложите 4-5 рядов, протрите стенки дымохода мокрой тряпкой.
Как правильно положить колосники в печь
Колосник для печи, как и камера топки, дымоходы и дымоотводные трубы, задвижка, вьюшка и другие отделы и детали, со времени изобретения дровяных печей изменился мало. Колосники для печи, или колосниковые решетки, необходимы для разделения топочных и зольных камер, но должны пропускать воздух к месту сгорания дров, поэтому колосник всегда решетчатый. Колосники находятся в самом эпицентре горения, работают в экстремальных условиях термических нагрузок, и материал колосников для печей должен соответствовать и выдерживать все внешние факторы. Даже для небольшой самодельной печки мастера используют заводские колосники, которые не подведут и будут работать долго. Размер, форма и цена колосниковых решеток зависит от модели печи и от вида топлива.
Высококачественный серый чугун, материал для классических колосниковых решеток, выдерживает тысячи циклов высоких температур без снижения свойств. Возможна для колосников и сталь. Основной функцией колосника является раздел камер с подачей воздуха к топливной загрузке и удаления золы из камеры сжигания. Для того, чтобы отопительная печь работала эффективно, колосниковая решетка должна обеспечивать и регулировать поддув воздуха, за счет особого строения самой решетки и/или отрывания поддувальных дверец или задвижек. Воздушный поток снизу, из камеры поддува, должен проходить свободно. У каждой печи своя схема циркуляции потоков, и очень важна точность в установке колосниковых решеток, без смещения с посадочных мест согласно схемы печи.
Виды колосников по моделям – решетка может быть как монолитной, так и сборной. Монолитная модель более популярна и легче в монтаже, их просто укладывают в готовые гнезда. По форме и габаритам решеток выбор имеется, и практически для любой модели и типа твердотопливной печи. Но если топочная камера сложна по геометрии, расширяется или сужается по дну – то необходима сборная решетка. Модульные решетки имеют две или три перемычки, и собираются по месту. Балочные решетки могут комбинироваться с доборами из элементов-перемычек.
Решетки колосников могут быть плоской плитной формы, как правило это прямоугольные решетки, но возможны и круги, сегменты. Плитные колосники подходят для печи, камина и котла, работающих на твердом топливе и выбираются по модели печи. Решетка в виде корзины сегодня редкость, поскольку в загородном доме предпочтительны закрытые топочные камеры для печей и каминов, а современные стеклянные дверцы обеспечивают великолепный дизайн и зрелище живого пламени в камине, без всякого риска искр и падения углей. Но в качестве декора корзинные колосники применяются – топливная закладка из корзинки выпасть не может, а воздух поступает через просветы решетки.
Печи длительного горения оборудуются подвижными колосниками: рама с осью и решеткой, или решетка с возможностью горизонтальных перемещений. При изменении положения колосников происходит самоочистка топки от золы. Более сложные отопительные агрегаты имеют подвижные колосники с целью изменения сечения канала для воздушного потока, то есть колосник уже не просто деталь, а средство для смены режимов работы агрегата.
как сложить печь. как установить дверцу печи.колосник.
Колосниковые решетки охлаждаемых конструкций изготавливают из цельных жаропрочных квадратных или прямоугольных труб. Внутри трубной решетки идет циркуляция теплоносителя – решетка охлаждается, отопительная система имеет плюс к тепловому потенциалу. Соединяется решетка с коллектором и теплообменником системы. Охлаждаемые решетки нужны для печей с водяным контуром и в водогрейных котлах.
Выбирают колосники для печей по нескольким основным критериям:
- Типу отопительных приборов;
- Виду топлива – для угольной печи колосник требуется более прочный и массивный, поскольку уголь дает и большую массу, и экстремальные температуры при горении. В дровяную печку или маленький камин достаточно легкой решетки;
- Габарит и форма колосника должны быть аналогичны гнезду топливного отсека. Проектируя печь, закладывают размер и модель колосников согласно имеющимся в доступе изделиям, и конечно, по режиму работы.
- Колосник должен обеспечить свободную циркуляцию воздуха и удаление золы, иначе печь не будет эффективной. Хуже, если воздухообмен не обеспечит полноценное прогорание дров и нормальную тягу – это может стать опасно, поскольку создаст условия для задержки продукта сгорания. Просветы решеток примерно равны 0,4 от общей площади колосника, но не должны быть меньше. С другой стороны, если просветы решетки намного больше, чем 40%, то топливная закладка будет расходоваться неэкономично, и часть топлива, не отдавшая все возможное тепло, будет ссыпаться в зольник. По части пожарной безопасности такая ситуация также не радует. Подбор колосника по форме решеток и площади просвета – один из главных факторов выбора, и здесь зачастую нужна консультация специалиста.
Колосник для печи: варианты конструкций и правила замены
Чтобы правильно выбрать тактику ремонта колосниковой решетки необходимо понимать, как проводилась установка этого элемента в кирпичную кладку печи. Цельная отливка, как и наборная конструкция из отдельных колосников имеют свою специфику установки. Это касается, прежде всего, теплового зазора между металлом и кирпичом. И это касается кладки топки из шамотного огнеупорного кирпича.
Для нормального функционирования между металлом и кладкой делается зазор в 0,5-0,7 Washing machine. Чугун, как и любой другой металл при нагревании расширяется, и этих полсантиметра критически не хватает для нормального функционирования печи.
Второй момент заключается в том, что во время постройки решетка устанавливается в заранее подготовленные в кирпиче пазы. Это позволяет обеспечить надежную фиксацию металла. Пазы делаются достаточной глубины, так, чтобы верхняя часть решетки была на одном уровне с поверхностью кирпича, который формирует дно топки. Фиксация же самой решетки обычно не делается, поскольку и без того большая масса надежно фиксирует ее в конструкции. Впрочем, зафиксировать решетку можно песком или глиняно-песчаной смесью.
Наборная решетка из отдельных колосников обычно устанавливается с учетом теплового расширения металла, но при этом строго соблюдаются размеры пазов. При большом размере пазов колосники не будут держать форму. Многие печники прибегают к такому прием, как набор колосников в обойму. Для этого они применяют металлический профиль или профильную трубу, разрезанную вдоль центральной оси. Концы колосников заводятся в профиль, края профиля завариваются так, чтобы получилась простая, но одновременно жесткая конструкция.
Для фиксации решетки во время кладки обычно используется картон или отрезки ДВП. Перед первой топкой они просто вынимаются, оставляя зазор свободным.
Какие функции выполняют колосники для печей
В традиционной кирпичной печи, где есть разделение камеры сгорания на две части – топку и поддувало, колосники являются обязательным и необходимым элементом. Эта металлическая конструкция, размещаемая внизу топочной камеры, выполняет две важнейшие функции. Первая заключается в размещении на них топлива – дров, угля, торфяных брикетов или древесных гранул. Вторая функция этого элемента обеспечение доступа воздуха в камеру сгорания, без которого невозможен процесс горения.
Как видно собрать подобную конструкцию из керамики или других природных материалов практически невозможно. Все-таки топливо имеет свой вес и под тяжестью угля или поленьев даже самая прочная керамическая конструкция может просто поломаться. Каменные плиты также не подходят, камень просто не выдержит нагрева большой температуры. Поэтому и выходит, что только чугунное литье или сварные стальные элементы.
Чугун, несмотря на все свои недостатки, такие как хрупкость и сложность обработки обладает одним неоспоримым преимуществом, он легко выдерживает нагрев до 800 и даже до 1000 градусов. Сталь хотя и более благодарный материал для работы, она относительно легко гнется, она поддается свариванию и также легко пилится, но в колосники годится условно. Конечно, со стали можно сделать решетку и самостоятельно, но срок службы такого элемента при топке дровами будет меньше примерно на одну треть, а если использовать для обогрева углем, то и вполовину меньше.
Пути решения проблемы
При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом или поставить новый колосник.
Вариант с закладкой приемлем только при нарушении целостности или наличии трещин и невозможности их устранения в основании зольника. Одновременно хорошо бы заменить дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант однозначно создаст много лишних хлопот и снизит эффективность печи. Поэтому меняем колосник.
Колосник, как правило, делают из чугуна. Чугун сильно отличается от кирпича по КТР — коэффициенту теплового расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Поэтому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некоторые пособия рекомендуют засыпать зазоры между кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненужный и даже вредный. Во-первых, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) попросту спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его необходимой свободы. Во-вторых, этот промежуток после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так зачем делать лишние телодвижения?
Важно правильно поставить колосник — перевернутая решетка быстро забивается золой и перестает работать. Поэтому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не вверх. Иногда колосник имеет в середине утолщение — это для выравнивания теплового напряжения, а не для скатывания углей к краям, как думают некоторые.
На рисунке представлено правильное (внизу) и неправильное (вверху) положение колосника
Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце или в выбранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется придумывать какие-то подпорки. Иногда пытаются выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д. Все это напрасно — металл быстро подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более массивные железяки недопустимы — они порвут кладку.
Как самостоятельно установить колосник в печи
При кладке нового сооружения установка колосника в печи не представляет больших трудностей. Согласно порядовой схемы кладки выводится поддувало и основание топки. В кирпичах основания делается вырез для колосниковой решетки. Дальше процесс прост – выкладка основания, установка решетки, фиксация ее картоном.
Другое дело, когда требуется сделать ремонт. Особенно когда сама кладка новая и разбирать всю печь нет возможности, а нужно просто заменить решетку. В таком случае прежде всего, нужно внимательно изучить строение печи. Часто бывает так, что колосники с одной стороны имеют тепловой зазор, а с другой стороны конструкция надежно закреплена кирпичом или даже двумя. В таком случае придется снимать варочную поверхность и делать разборку печной кладки.
Для замены рекомендуется подбирать аналог соответствующий всем размерам решетки подлежащей замене. Если нет возможности найти аналогичный можно если характер повреждений позволит просто распилить болгаркой конструкцию и совместить получившиеся части, добавив по краям недостающие элементы.
Ну а если подходящего по размерам элемента найти не удастся, придется делать колосник для печи своими руками.
О растворе
Теперь о растворе. Подробно описывать не будем — это уже многократно обсуждалось, в том числе и на этом сайте.
Раствор из глины и песка. Пропорции зависят от жирности глины. Наиболее часто встречающаяся 1:3. Величина помола роли не играет.
Неплохо добавить листовой асбест, размоченный в воде — он армирует глину. Меньше станет трескаться.
Щели лучше заделывать на прогретой кладке, предварительно смоченной водой. Крупные трещины забиваем раствором с осколками кирпича или шнуровым асбестом, вымоченным в глине. Его можно заменить на базальтовый шнур. Таким же шнуром герметизируем швы между баками (водогрейный, вход теплообменника-регистра и т. д.) и кирпичной кладкой.
Предварительно трещины очищаем от старого раствора и сажи. Сажа легко удаляется, если потереть сырой глиной. Как только глина стала прилипать к кирпичу — нормально. В противном случае не будет прочного соединения — сажа мешает адгезии глины. При ремонте пода и посадочного места колосника кладка также должна быть чистой.
Немного истории
Раньше дрова жгли на глухом поде — воздух для горения подавали через немного приоткрытую топочную дверцу. Этот способ плох пожароопасностью — могут выпасть угольки из топки. Также сложно точно подобрать оптимальный режим горения — уж очень грубоват регулятор. Зола, со временем покрывавшая угли, тоже не способствовала нормальному сгоранию топлива — она прекрасный теплоизолятор (в загнетке русской печи именно так — в золе — хранили угли для следующей растопки). Поэтому стали ставить колосник — решетку на поде, через которую поступает кислород в зону горения. Сквозь колосник удаляется и зола — процессам горения ничего не мешает.
Отсутствие колосника или его повреждение некритично — печь работает и без него. Правда, КПД несколько ниже. И зона интенсивного прогрева кладки смещается ниже пода — теперь греется и основание зольной камеры. И тут надо быть внимательным, если печь установлена на деревянном основании.
Как правильно положить колосник в печке
Толкование вашего письма вызвало у наших экспертов некоторые затруднения, поскольку оно допускает дуализм восприятия, наличие которого не дает возможности корректного ответа. После долгих споров, мы решили, что наиболее точным можно считать следующее прочтение:
Исходя из этого и постараемся наиболее точно и четко ответить. Затронув, впрочем, аспект заделки трещин — это наиболее часто встречающаяся неисправность после землетрясений и вообще линейных смещений фундамента и кладки любой этиологии — от усадки до тепловых расширений.
Прежде всего, давайте уясним, для чего в печи нужен колосник — довольно, кстати, позднее изобретение.
