Установка межкомнатных дверей на подвесы

Монтаж на специальную крепежную систему

В текущее время разработан универсальный монтажный набор для резвой и высококачественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет просто отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а потом агрессивно зафиксировать в подходящем положении.

Для справки. Регулировка вероятна на любом шаге монтажа, также в процессе использования двери.

Чтоб установить коробку, необходимо прикрутить к ней с внешней стороны крепления с отверстиями и пазами, а в просвет забить дюбели и вкрутить в их крепежные болты. На их и навешивается коробка методом надевания креплений на головки болта.

Направьте внимание. Применение комплекта может быть только при толщине зазора меж стенкой и коробкой более 10 мм.

Покупая таковой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. К примеру, набор МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

Монтаж на подвесы

Как и предшествующий, этот метод является сокрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого употребляются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

Совет. Получать лучше подвесы компании Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других марок.

• Вставляем коробку в просвет и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
• Отгибаем крылья подвеса к стенкам (либо к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
• На отмеченном месте делаем подборку, чтоб пластинка встала заподлицо со стенкой;

Совет. Если стенки ещё не заштукатурены либо вы будете использовать телескопический наличник с пазом, подборку можно не делать.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто применяемых дверей, потому что надежность фиксации не очень высока.

• Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в просвет и фиксируется в нем при помощи древесных клиньев;

• Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. При этом уровень необходимо прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

Совет. Чтоб не испачкать полотно пеной и не разрушить его, можно использовать заместо него распорки из древесных реек либо особых регулируемых приспособлений.

• Монтажной пеной запениваются маленькие участки меж стенкой и коробкой;
• Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сходу нельзя, потому что, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его стопроцентно, вначале довольно половины объема, чтоб осталось место для расширения.

Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её стоимость выше, но она лучше дозируется, стремительно застывает и имеет не таковой большой коэффициент расширения.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старенькую дверь на новейшую, её необходимо, сняв наличники, аккуратненько демонтировать при помощи гвоздодера, за ранее распилив коробку и отжав её от проема. Крепко сидячий старенькый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК НА ПОДВЕСЫ / КАК УСТАНАВЛИВАТЬ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Потом нужно изучить откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стенки – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стенок приведут к тому, что зрительно дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стенок.

Потому все недостатки необходимо попытаться поправить на этом шаге при помощи штукатурки либо облицовки по каркасу.

Не считая того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в просвет не только лишь по ширине, да и по длине. Аннотация говорит, что меж ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены либо не уложено напольное покрытие.

Направьте внимание. Просвет должен быть незначительно обширнее внешних размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить или избрать другую модель двери.

Если просвет очень широкий для избранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом либо встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематическим крепление плинтуса у дверной коробки.

Способы монтажа

Существует несколько методов закрепить дверную коробку в просвете стенки. Для каждого из их употребляется собственный вид крепежа. И любой из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор метода зависит как от материала стенок, так и от веса дверного полотна.

Крепление дверной коробки к стене: все способы

Важнейшим шагом в установке двери является крепление дверной коробки к стенке – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабенький крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку либо дверь будет произвольно раскрываться. В худшем случае, вся конструкция просто свалится.

Предлагаем для вас изучить несколько методов установки, и избрать себе тот, который покажется для вас более хорошим в вашей ситуации.

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это часто встречающийся метод, используемый к томным дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные либо бетонные просветы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в просвете подходящими к материалу стенок метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в 4 точках с каждой стороны.

• На стойках отмечаются точки креплений;
• По отметкам поначалу высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и поперечником, равным поперечнику декоративной заглушки;

• Дальше сверлятся сквозные отверстия под саморезы (в деревянные стенки), дюбели либо анкера (в бетон и кирпич);
• После установки коробки на место и фиксации клиньями через приобретенные отверстия делают метки на стенках проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

Крепление выходит очень надежным, а дверью можно воспользоваться сходу после окончания установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Упрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластинкой замка с другой.

Для этого необходимо своими руками снять дверную фурнитуру и выполнить установка, как было описано выше. Но 3-х точек крепления недостаточно, потому нужно опять навесить полотно либо установить меж стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Шаг 5

На этом шаге следует измерить высоту вашего дверного проема. Необходимо учесть высоту порога либо же его отсутствие. Определившись с хотимыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это идеальнее всего с внедрением торцевой пилы.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают достаточно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из различных материалов. Более нередко встречаются последующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесная порода.

Из минусов можно отметить невысокую крепкость самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность достаточно просто, нехорошая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Потому не советуем ее установку в ванных комнатах со слабенькой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.

МДФ — двери, которые выполняются из этого вида материала являются более подходящим вариантом при выборе дела свойства и цены. Очевидные достоинства по сопоставлению с дверями из ДВП – высочайшая крепкость и стойкость к влаге, более высочайший уровень шумоизоляции. Цена таковой двери выше, чем двери из ДВП, в пару раз.

Натуральная древесная порода – межкомнатные двери, сделанные из такового материала – более крепкие. Стоимость их впрямую находится в зависимости от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесной породы используются для установки в помещениях с авторским дизайном, они отлично впишутся в традиционный интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Перечень межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, железными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, потому они не включены в статью для детализированного описания.

Входите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.

Сборка короба

Короб для двери своими руками можно собирать 2-мя методами – это с подрезкой углов верхней планки под 45º и стыковкой планок под прямым углом. Оба метода неплохи, но считается, что угловая стыковка под 45º сморится более элегантно.

СБОРКА И МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ НА ПОДВЕСЫ

Вправду доброкачественную угловую подрезку можно сделать только с помощью торцовки, если вас убеждают, что для этого подойдет обыденное пластиковое стусло и ножовка по дереву, не веруйте, так можно попортить делали короба.

Первыми отрезаются под 45º вертикальные стойки, после этого можно перебегать к подрезке верхней горизонтальной планки. Для того чтоб отложить 3 мм комфортно использовать кусок ДВП в качестве шаблона.

Замеряем зазор относительно верхней планки шаблоном.

• Вы кладете подрезанную с одной стороны верхнюю планку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
• Далее перебегайте на обратную сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете леску реза.

Подрезка верхней планки под углом с помощью торцовки.

Сейчас раскладываем на полу готовые, подрезанные планки короба и снова контролируем размеры.

Так смотрится дверной короб подрезанный под углом.

• Короб скрепляется поэтапно. Поначалу для вас необходимо плотно соединить планки меж собой потому что они должны быть;
• Планки короба при завинчивании шурупов могут треснуть, чтоб этого не вышло, до того как собрать, нам необходимо просверлить каналы под шурупы. Делается это сверлом на 2,5 мм (шуруп у нас 3,5 мм);
• Сейчас можно вкручивать шурупы в торцы короба с обеих сторон, при этом с каждой стороны угла должно быть по 2 шурупа.

Тут есть маленькой аспект, вертикальную планку короба к которой будут крепиться петли стопроцентно с обеих сторон затягивать не надо, нам ее еще придется снимать.

Если торцовочной пилы в вашем арсенале нет, то планки короба лучше укреплять под прямым углом. Может быть, это не так эстетично, зато пошаговая аннотация будет несколько проще.

Начинаем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать меж 2-мя боковыми стойками. Некие мастера поперечину монтируют над боковыми стойками, особенной различия нет, тут уже как кому комфортно.

По периметру короба у нас идет бортик, в который ложится дверное полотно при закрывании. Чтоб врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам необходимо этот бортик убрать. Для этого прикладываем верхнюю поперечину к стойке, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место под установку.

Сейчас нам осталось только воткнуть меж 2-мя боковыми стойками верхнюю планку, засверлить отверстия под пару шурупов и закрепить вставленную планку шурупами.

Если же вы решите накладывать планку сверху на стойки, то там необходимо будет надрезать внутренний бортик на верхней планке, после этого высверливать и загонять шурупы сверху, как показано на схеме ниже.

Установка своими руками планки поставленной сверху.

Шаг 4

На всех следующих шагах нам будет нужно особый электроинструмент, в который входят:

• шуруповерт;
• дрель;
• фрезерная головка.

Выполнив все описанные деяния в шаге 3 и, соединив, тем, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Употребляется для этого тот дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.

Отмерив ширину по низу коробки, закрепляем её древесной планкой. Прикручиваем её саморезами в местах, которые потом будут заделаны веществом в стенку. Саморез в этом случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, потому что в месте скрепления вы только расщепите планку. Вкручиваем под углом приблизительно потому что показано на фото.

Конечный итог шага 4 смотрите на фото ниже.

Шаг 6

В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Припоминаю, что даже на этом шаге её распаковывать вполне не непременно. Довольно вырезать только отверстия под ручки и замок. О том, как они инсталлируются, будет обсуждено позднее. Если всё отлично, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной просвет.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Верная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его свойства будет зависеть на сколько длительно прослужит дверь, также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно поделить на три главных вида.

Короб из ДВП. Смотрится достаточно благопристойно, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде крепкость всей конструкции. Средина планки короба прогибается от собственного веса, не говоря уже о вероятных прогибах от веса самого дверного полотна. Потому что основными компонентами в составе ДВП, если гласить по-простому, являются клей и бумага, нужно учесть, что они очень хрупкие и не долговечны. На их не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их огромного веса.

Короб из необработанной древесной породы. Цена на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, сделанные из сухого профилированного бруса владеют более высочайшей прочностью. Потому, при выборе меж коробками из ДВП и коробками из необработанной древесной породы советуем приостановить собственный выбор на последних. Также нужно учитывать, что для вас пригодятся дополнительные материалы для чистовой отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

Короб из ламинированного дерева. Не просит чистовой отделки, потому что уже ламинировано при помощи бумаги. И тут есть один принципиальный момент, при выборе таковой коробки очень принципиальным является качество ламинации. Если для этого использовалась узкая бумага, есть большая возможность возникновения потертостей, царапин, трещинок, покрытие теряет собственный внешний облик. Может быть более высококачественным вариантом окажется коробка из необработанной древесной породы с самостоятельной финальной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной просвет межкомнатной двери может востребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Установка петель и ручки

Для двери установка петель это один из важнейших шагов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в просвет, но если вы монтируете двери без помощи других (без помощников), то это лучше делать сходу.

Петли бывают затратные и потайные. С затратными петлями-бабочками работать проще, потому что не надо ничего вырезать в дверном полотне и коробке, потому с их мы и начнем.

Маленький совет: если дверь должна раскрываться на правую сторону, то и петли вставляешь справа, соответственно для левостороннего открытия, петли необходимо укреплять на левую стойку.

Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней либо нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукою не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.

Монтаж дверной коробки!

Не спутайте: малая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием шурупов под их необходимо высверлить отверстия, только после чего загоняются шурупы.

Все петли имеют потаи под головки шурупов, потому смотрите чтоб эти потаи «смотрели» ввысь. Если петли будут установлены напротив, то головки шурупов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.

Просверливаем отверстия под петли-бабочки.

Короб у нас фактически собран, сейчас кладем его на пол и вкладываем вовнутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, потому сходу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) меж коробом и полотном.

Разметка на коробке под установку петель.

Одна часть петли у нас приверчена к полотну, чтоб прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Далее откручиваем шурупы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После этого возвращаем на место планку короба и закрепляем ее совсем.

Прикручиваем петли к вертикальной стойке короба.

Самостоятельная установка потайных петель не намного труднее вышеперечисленного метода. Разница состоит в том, что в дверном полотне и коробе необходимо вырезать канавки под петли. Делается это с помощью киянки, стамески и ножика.

Вырезаем канавки под установка потайных петель

Что все-таки касается установки дверной ручки, то об этом тщательно можно прочитать «здесь», также просмотреть на видео в этой статье. И не запамятовывайте, что петли должны быть смазаны, о правилах смазки можно выяснить «здесь».

Методы установки межкомнатных дверей в стеновой просвет есть различные, все находится в зависимости от определенных критерий. Далее мы разглядим более обыкновенные и пользующиеся популярностью варианты.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жалко только-только эталоны в различных странах отличаются. К примеру, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В неких странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Здесь самые узенькие двери 690 мм и дальше с шагом 100 мм.

А так ли принципиальна разница? Если поменять возжелаете только дверное полотно без коробки, то принципиально — придется выбирать из собственного сектора либо стопроцентно поменять совместно с коробкой. Межкомнатных дверей такового эталона, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери необходимы находится в зависимости от того, куда собираетесь их ставить. Если гласить о эталонах, то рекомендуются последующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна более 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено просвет сделать больше/меньше, на это разрешения не надо, но нужно оставаться в данных для каждого помещения границах.

Как найти, какой конкретно ширины брать двери? Определите дверное полотно, которое имеется и будете знать, что для вас нужно. Если дверей нет, найдите самое узенькое место в просвете, измерив его, вы можете выяснить, какой ширины для вас нужен дверной блок. Это дверное полотно дверная коробка. Так внешние размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. К примеру, у вас вышло 780 мм, отыскиваете блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот просвет не воткнуть.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете раздельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли без помощи других.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только надрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При схожем качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются существенно. Да и разница во времени, которое потратите на установку, благопристойная.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении воспользоваться инвентарем, установка дверей можно выполнить без помощи других. Принципиально вначале сделать все четкие замеры, чтоб избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из последующих процессов:

• Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа наращивает время установки межкомнатной двери, также усложняет процесс.
• Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку укрепляют петлями.
• После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами либо подвесами, а зазоры задувают пеной.
• На установленную лудку навешивают створку, производят регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтоб выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, по другому придётся его расширять. Нормально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери меж лудкой и стенкой – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся непременно, а доборы необходимы, если глубина проёма превосходит размер рамы. Выступающие участки стенки скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая аннотация.

Сборка коробки

Начинают установка межкомнатной двери с распаковки приобретенного блока, осмотра всех девайсов. Дверная лудка может продаваться в собранном виде либо разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её необходимо только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру частей. Их может быть три: притворная и петельная стойка, также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки совместно с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных частей рамы стыкуют так, чтоб совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтоб предупредить разрушение декоративного покрытия.

Намного труднее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Пригодится деревообрабатывающий инструмент, также базисные познания столярного дела. Сборка лудки состоит из последующих шагов:

• Поначалу замеряют створку. Длину частей рамы рассчитывают так, чтоб меж внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если подразумевается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, потом распиливают ножовкой по дереву с маленькими зубьями под углом 45 либо 90 градусов. Ровная стыковка проще. Чтоб верно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют приготовленные элементы коробки длинноватыми шурупами, за ранее просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, потому что придётся соединить всего три элемента. Форма коробки делается в виде буковкы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют 2-мя шурупами.
• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры меж дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь подходящих 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтоб меж напольным покрытием и нижним торцом створки вышел зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх частей. Нижнюю перемычку вставляют меж стойками, потом фиксируют шурупами. Зазор меж порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После производства коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, также торце створки размечают места монтажа петель. Чтоб крепёжные пластинки не выступали, в древесной породе стамеской либо фрезой выбирают углубления.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детками распашная межкомнатная створка ручками ударяется о стенку. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну стопроцентно раскрываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку раскрывают до подходящего положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей пригодится инструмент и базисные строй способности. Качество проведённых работ находится в зависимости от четких измерений. Мельчайшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном либо разобранном состоянии. Во 2-м случае установка будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Крепление наличников

Концом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластмассовые либо МДФ. Форма бывает обычная плоская, со скосом либо фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются шурупами либо прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стенка должна быть совершенно ровненькая, отделанная крепкой облицовкой.

Чтоб выполнить обычный установка наличников двери, поначалу укрепляют горизонтальную планку по уровню. Края за ранее отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают леску отреза под аналогичным углом. Стык делают очень плотным. В случае образования щели употребляют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят меж вертикальными элементами либо укладывают сверху на торец.

Два способа установки коробки

Открытый метод предугадывает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, меж коробкой и стенками вбивают деревянные клинья. Подбиванием либо ослаблением распорок достигают безупречной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными подборками. В стенке делают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтоб шляпка скрылась снутри потайной подборки. После контрольной проверки уровнем зазор меж стенкой и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а потом закрашивают.

2-ой закрытый метод монтажа коробки предугадывает внедрение подвесов, используемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, либо специальную монтажную систему. Железную планку прикручивают шурупами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают древесными клиньями, лепестки подвеса загибают на стенку, фиксируя шурупами с пластмассовыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубочайший межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стенку. Если ширины коробки не хватает, то употребляют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, за ранее смазав клеем замок. Если дверная коробка не предугадывает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия шурупами. Лучший шаг крепежа – 60 см.

Установка дверной коробки

Собранную коробку необходимо верно воткнуть в просвет. Это очень ответственная задачка. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в просвете все, что может отвалиться. Если очень сыпучая стенка, поверхность обрабатывается грунтовками глубочайшего проникания с вяжущим эффектом. Если имеются очень уж огромные дырки, их заделывают штукатуркой, очень огромные выступы стесываются. В приготовленный просвет воткнуть межкомнатную дверь проще. Если вы делаете без помощи других это в первый раз, облегчите для себя работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только лишь уровнем, да и отвесом. Уровень дает нередко погрешность, поэтому надежнее инспектировать отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь с помощью отвеса

Чтоб во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высшую степень жесткости. Чтоб двери раскрывались, их вставляют в одной плоскости со стенкой. Только так она будет раскрываться вполне. Если стенка неровная, выставляют коробку не по стенке, а вертикально. По другому будут задачи с открыванием либо закрыванием двери.

Как воткнуть межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стенкой

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это с помощью монтажных клиньев — треугольные деревянные либо пластмассовые бруски. Поначалу клинья ставят с 2-ух сторон от притолоки — поперечины, позже над стойками. Таким макаром выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Дальше проверяется снова вертикальность стоек. Их инспектируют в 2-ух плоскостях — чтоб не оказались они наклоненными вперед либо вспять.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Потом устанавливают клинья понизу, позже приблизительно через 50-60 см, проверяя чтоб стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — в центре. Инспектируют, не выгнулись ли кое-где элементы коробки, по мере надобности корректируют. Можно приступать к креплению.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

В какой-то момент приходится поменять межкомнатные двери. Процедура не так сложна, чтоб непременно нанимать спеца. Если есть хоть некие способности в воззвании с пилой, уровнем и отвесом, сможете закрутить несколько шурупов — справитесь без помощи других. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старенькую необходимо демонтировать. И здесь тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери различные не только лишь по дизайну, но к тому же делают их из различных материалов

Межкомнатные двери делают из различных материалов. При этом отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевенькие двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой шумоизоляцией, страшатся завышенной влажности, просто повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, да и высококачественные свойства намного выше. Они лучше по шумоизоляции, не страшатся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесной породы. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно косильной лески соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.