Варианты отделки откосов входной двери

ПВХ-панели

Отделать откосы входных дверей пластиком – экономное решение. Но таковой вариант робко смотрится, стремительно выходит из строя.

Низкая ненадежность – главный недочет. Но при всем этом ПВХ не опасается воды, прост в уходе и в монтажных работах. Установку можно произвести даже своими силами.

вариантов отделки откосов входной двери

Откосы для входных дверей производятся различными методами. У каждого из их имеются недочеты и плюсы. Принципиально знать метод отделки откосов с учетом базисного материала.

Штукатурка

Принципиальное условие – следует обращаться к спецу, который произведет установку откосов на входную дверь с высочайшим профессионализмом и творчески. Другой минус – сложность работы в целом и необходимость огромного временного припаса.

В целом покрытие не очень долговременное, также за ним необходимо отлично ухаживать, чтоб поддерживать внешнюю презентабельность.

Монтирование откосов на каркас

Изделия на каркас устанавливаются различными методами, исходя из избранного материала.

Искусственный или природный камень

Узенький либо широкий дверной откос можно выполнить при помощи искусственного камня. Это необычный вариант.

Главное достоинство – стойкость к механическим воздействиям. Минусом является достаточно высокая цена, и монтаж придется производить с помощью специалиста.

Оштукатуривание откоса

Процедура оштукатуривания обязательна. Для этого сначала монтируют маячковые профили. Благодаря им выведение ровной поверхности наносимым раствором будет простой задачей. Маяки крепят посредством гипса, который оперативно схватывается, после чего можно перейти к следующему этапу.

Оформление откосов входных дверей делается так: в 2-3 местах по длине торцов раскладывают кучки гипсовой смеси, в которую монтируют маячки. Регулировка их положения выполняется посредством пузырькового уровня в одну плоскость.

После затвердевания, изделие заполняют цементно-песчаной массой. Ее смешивают в пропорции цемент к песку 1:4, а затем хорошенько перемешивают насадкой-миксером с помощью дрели. В состав можно ввести и гипс.

Раствор наносят шпателем и кельмой. Спустя сутки после высыхания наносят стартовую и финишную шпаклевки. Последнюю выравнивают абразивной сеткой и покрывают краской.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного метода, нужно выполнить подготовку. Эта работа всегда одинакова. Коробку и полотно желательно покрыть малярным скотчем или пленкой. Это позволит избежать их повреждения. Далее алгоритм следующий:

• счесывание выступающих частей и неровностей;
• обметание поверхности с целью удаления пыли и других мелких частиц;
• грунтовка всего полотна – лучше пользоваться грунтовкой глубокого проникновения, а для стены из пенобетона (или другого рыхлого материала) задействовать поверхностную.

Дополнительно можно выполнить прокладку силового кабеля. Его задействуют для подключения выключателя ламп в прихожей. Прокладка кабеля откладывается до момента, когда каркас уже установлен, если планируется крепление по каркасной технологии.

Что далее?

Для фиксации деталей применяются дюбели. Это выполняется при помощи рейки. Еще в работе часто участвует клей или саморезы. Поэтому стоит выбирать тот вариант, который удобный. Дальше просматривается отработанная поверхность на наличие изъянов, щелей. По всему периметру или точечно используется герметик или силикон. По мнению специалистов, именно дерево является самым красивым и эстетичным материалом. Оно хорошо смотрится в любом интерьере.

Работа с деревом

Это уникальный материал для отделки откосов входной двери, потому что подходит для металла и дерева. В продаже всегда есть натуральный массив или же панели. Чтобы достичь хорошего результата, нужно использовать доски МДФ. Строители считают, что удобно и просто работать с ламинатом. После получается хороший результат. У таких изделий есть еще одно преимущество. Это долгий срок эксплуатации.

Чтобы защита была максимальной, нужно убрать любые щели между дверной коробкой и стенами. Хорошо в этом помогает простая монтажная пена. Как только она высыхает, убираются излишки, и грунтуется поверхность. После этого откосы должны стать полностью ровными или с небольшой погрешностью. Как только форма определена, фиксируется панель. Стоит внимательно выбирать размер и вымерять каждую планку. Размер и выбранная ширина должны быть одинаковыми. Это важное условие при работе.

Работа с гипсокартоном

Не всегда это лучшее решение в отделке откосов двери. Чаще всего, чтобы обойтись без оштукатуривания, этим материалом делают площадь ровной. Перед началом нужно прогрунтовать рабочую поверхность. Дальше все по инструкции:

• Приобретается материал, вымеряется и распиливается. Нужно соблюдать размеры и верность углов, чтобы получалось ровно, без погрешностей.
• Замеряем, нарезаем, а после проверяем, чтобы все детали соответствовали.
• Перед началом разрезки стоит нанести грунтовку. Так она успеет высохнуть. Для соединения применяются шурупы или дюбели. Хотя мастера говорят, что клей будет лучшим решением и придаст ровность всей поверхности.
• Изначально фиксируются боковые части откосов проема, после чего уже устанавливают верхнюю. Это позволяет не нарушать ровности всей поверхности. Не стоит забывать применять строительный уровень.
• Клей наносится с учетом имеющейся инструкции. Иногда хватает точечного использования. Но для надежности можно наносить материал сплошной линией. Излишки лучше убирать сразу же, а не после засыхания. Как это сделать? Убрать остатки можно любой тканью. Главное, чтобы она была чистой.
• Как только гипсокартонная отделка закончена, применяется любое финишное покрытие. Креплением могут стать уголки или шпаклевочная смесь.

Гипсокартон – относительно дешевый отделочный материал, однако есть некоторые особенности, которые стоит учитывать при работе с ним. Не стоит спешить: материал приобретается с небольшим запасом на непредвиденные расходы и ошибки.

Как оформить откос?

Перед началом выбирается, что именно будет применяться для отделки. Когда работает новичок в этом деле, то не стоит нарушать используемую инструкцию и забывать о рекомендациях строителей. Ведь отделка дверных откосов. это защита жилья от холода. Выбранный материал должен соответствовать погодным условиям региона, а также быть защитой от проникновения постороннего шума, если речь идет о входной двери.

При монтаже все детали должны надежно крепиться, а также не портить внешнего вида. Вариантов хватает, но в основном это материалы, способные держаться на штукатурке. Помимо этого, составляющие фиксируются шурупами или болтами в создаваемый каркас. В него же прокладывается утеплитель или защищающий от шума материал.

Отделка откосов входной двери (фото примеров читатель может увидеть в нашей статье) может выполняться при помощи таких материалов, как:

Дверной ОТКОС за 1 ЧАС

• Ламинатная доска.
• Панели МДФ.
• Пластик (с имитацией другого материала).
• Дерево.

Выбор осуществляется в зависимости от финансовых возможностей и имеющегося интерьера помещения. При этом перечисленные составляющие вполне подходят для межкомнатных и входных дверей. В любом случае предварительные работы подразумевают использование звукоизолирующего материала и полную герметизацию.

При выполнении отделки откосов входной двери не стоит оставлять там пустотное пространство, потому что это снижает уровень защитной функции и прочность. Произведя отделку шпаклевкой или другими клеящими составами, можно применять основной материал. У каждого в доме свой интерьер. не стоит создавать противоречивых линий, лучше придерживаться имеющейся направленности. Часто приходится предварительно выравнивать основание косяков. В такой ситуации уходит много шпаклевки. Можно этого избежать, соорудив каркасное основание. Для этого используется дерево или металл, в зависимости от желания или возможностей хозяина. После уже монтируется сам отделочный материал.

Строители считают, что не всегда легко добиться идеально ровной поверхности простым оштукатуриванием. Поэтому применение каркасного основания становится единственным и быстрым решением для основных монтажных работ. Если использовать для отделки откосов дерево или пластик, результат будет намного лучше, чем при стандартной покраске или побелке. Под каркасом удобно монтировать шнуры от электросетей или телефонные кабели.

Входная дверь часто открывается, поэтому стоит задуматься над тем, чтобы она стала защищенной от механического воздействия. Срок эксплуатации отделочного материала зависит от правильности монтажных работ. Поэтому отделка откосов своими руками должна выполняться по инструкции, без нарушения нюансов. Только так можно рассчитывать на хороший результат.

Особенности установки

Перед началом стоит определиться с отделочным материалом. Лучше делать подбор в зависимости от размеров дверного проема. Когда работа по отделке откосов выполняется в межкомнатных дверях, то прокладывать изоляцию нет необходимости, чего не скажешь о входных. Понятно, что важны и первоначальные работы. Дверь сообщается с улицей, поэтому обязательно нужна тепло- и гидроизоляция. Стоит убрать щели при помощи пены. Именно так борются со сквозняками и попаданием холодных потоков воздуха.

Вариантов отделки откосов дверей много. Каждый применяет один вариант или же несколько. По мнению мастеров, последний способ более надежен и эффективен. Можно отштукатурить, применив уголки, после чего воспользоваться панелями из пластика. Стоит учитывать знания и способности, а также финансовые возможности.

Использование пластика

Как уже отмечалось ранее, отделка откосов дверей (фото примеров есть в нашей статье) пластиковыми панелями. это один из дешевых вариантов на сегодня. При этом производители стараются и создают большой ассортимент цветовых решений, а также имитацию под другие составляющие. Весь процесс выполняется в несколько основных шагов:

Пластик считается самым простым материалом и доступным по цене. Сегодня есть различные цветовые решения. Поэтому подобрать под имеющийся дизайн помещения будет легко.

Материалы и инструменты

Чтобы работа не стояла на месте, нужно иметь такие материалы и инструменты, как:

• Пена строительная.
• Цемент и известь.
• Шпаклевочный состав.
• Песок. Лучше всего речной. он высшего качества и подходит для замеса составов отделки.
• Клей или жидкие гвозди.
• Крепежный материал. Может быть различным. Это шурупы, саморезы, дюбели.
• Лобзик (желательно использовать электрический).
• Строительный уровень.
• Шпатели и кисти.
• Уголки.

Этого будет достаточно, чтобы выполнить работу качественно.

Оштукатуривание откосов

В такой работе нет сложности, и денежных средств много не тратится. Как верно подойти к работе:

Считается, что такие работы не составят сложности. Применение уровня обязательно, чтобы исключить наличие наклонов и иных погрешностей.

Оштукатуривание откосов входной двери

Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывают за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясами, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и исчисляется отдельно по площади развернутой их поверхности.

Оконные и дверные откосы и отливы, а также боковые поверхности выступающих на плоскости стен и утопленных в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов исчисляют отдельно с подразделением на 2 группы по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы подсчитывают отдельно.

Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий подсчитывают дополнительно по их площади в м 2. Объем работ по тяге внутренних наличников определяют по площади, занимаемой ими на поверхности стен (по проекции на стену).

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясов, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов исчисляют по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену). При устройстве карнизов с относом, превышающим их высоту, объем работ исчисляют по площади горизонтальной проекции карнизов. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг подсчитывают отдельно по сумме выноса и высоты, умноженной на длину тяги. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки не исключают.

Объем работ по внутренней штукатурке определяют по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки.

Как оштукатурить оконные и дверные откосы

Оштукатуривание оконных и дверных откосов выполняется после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками должны быть законопачены. Паклю или вату необходимо уплотнить так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 2—3 см.

Внутренние откосы оштукатуриваются под небольшим углом к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым. Для этого он отмеряется угольником, который ставится с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляется планка или линейка, определяющая наружную грань откоса.

Перед началом работы на верхнюю часть откоса при помощи водного уровня строго горизонтально навешивается правило или рейка, которые закрепляются к стене гипсовым раствором или гвоздями. Затем отвесом устанавливаются и закрепляются рейки на боковых наружных гранях откоса.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление— малку. Она представляет собой деревянную рейку шириной 30— 40 мм, толщиной 20—25 и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образуемого оконным или дверным проемом и коробкой. На одой стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим — на правило или рейку, прикрепленную к наружной грани откоса

Оштукатуривая откосы, раствор наносится кельмой или соколом и разравнивается малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки так же, как по маякам. Вырез в малке необходим для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней полосу шириной 15—20 мм. Заполнив откосы грунтом, приготавливается накрывочный раствор, который разравнивается полутерком и затирается теркой. После затирки правила или рейки снимаются.

Как сделать дверные откосы после установки входной двери? Самый практичный вариант

1 — стена; 2 — раствор; 3 — рейка; 4 — положение малки при оштукатуривании откоса; 5 — коробка; 6 — малка

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ откосов и их заполнение. Дверной откос заполняется коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда дверной проем заполняется двумя коробками, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушина дверного проема всегда делается плоской. Чтобы двери свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15…20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком. Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке. Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей или заделывают пенополиуретаном. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки. Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20…30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора. Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор. В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Оштукатуривание внутренних откосов. До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после. На откосы и заглушины наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями. Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей. После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждой двери приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета. Отделку дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится каждый раз отмерять. Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15…20 мм, Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватывающийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью. Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к правилам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. На откосах штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200…300 мм, а внизу плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются. Оштукатуривание заглушин. Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравниают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры уступов делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 6 показаны малки для разравнивания раствора между коробками, стоящими на одном и разных уровнях. Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят. Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементно-пуццолановое водостойкое вяжущее вещество. Наряду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4…5 мин и конец через 14…16 мин с момента затворения), что позволяет сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки и повысить производительность труда. Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый. Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5…0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку.

После нанесения слоя цемента толщиной 1,5…2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто. Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают через сито и приготовляют цементное тесто, которое намазывают слоем толщиной 2…3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным. Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом. В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять водонепроницаемые добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой. Оштукатуривание наружных откосов. Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние откосы, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы. Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают. Для лучшего оформления дверных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски раствора ремешки. Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два правила или правила с бортиками. Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосиностеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом. Раствор 2 наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возможности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины. Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ремешках на стенах используют малку и правило, благодаря чему повышается производительность труда на этих операциях. Кроме малок для вытягивания откосов можно применять шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устойчивости делают более широкими и длинными. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.

Откосы. Откосы отливают на месте в форме. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают.горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно побить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.

Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазочным материалом. Приготовленный раствор с осадкой конуса 7….9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы. При централизованном изготовлении детали откосов отливают в деревянных формах, состоящих из строганных досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80…100 мм. Рейки прибивают к широкой доскеобразуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона. Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых есть оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы. Раствор для отливки деталей рекомендуется состава 0,5:1:2 (цемент : известь : песок), а для установки 1:1:4 (цемент : известь : песок). Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, затем боковые. Непосредственно в проемах откосы формуют следующим образом. Формы изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40…50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины досок. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2…3 см; К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой. Формы устанавливают на легкий складной стол-верстак длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.).

Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы). Уложив слой гипсового теста в форму, ему придают уклон к наружной стороне формы и дают возможность немного схватиться. Затем форму быстро подносят к проему, один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где нужно установить откос. Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону (киянкой, деревянным молотком), уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15… 20 мин, т. е. после схватывания гипсового вяжущего, по форме постукивают киянкой и стягивают форму с откоса за ручку. Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос. При такой последовательности установки боковые откосы могут быть загрязнены гипсовым вяжущим, поэтому лучше сначала отделать верхний откос, а затем боковые. Для уменьшения расход гипсового вяжущего в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 ч. гипсового вяжущего и 3 ч. опилок), золу, шлак-перлит или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипсового вяжущего или раствора: две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.

Чтобы избежать травм, надо соблюдать правила техники безопасности. При оштукатуривании откосов используют инвентарные подмости. При оконопачивании коробок, особенно мокрым способом, работают в защитных очках. Все гвозди из коробок перед оштукатуриванием вынимают, так как при движении малки ими можно поранить руки. Правила с гвоздями, снятые с оконных и дверных проемов, ставят в угол помещения или складывают около стены, предварительно вынув гвозди. При оштукатуривании по сетке работают в защитных очках, так как падающей от вибрации сетки раствор разлетается и может попасть в глаза. При работе с растворами, имеющими добавку алюмината натрия, рабочие надевают очки, резиновые сапоги, перчатки и фартук. Для. оказания первой помощи на местах надо иметь нейтрализующие составы 1%-ного раствора уксусной кислоты или 0,5%-ного раствора двууглекислой соды. Нейтрализующие растворы хранят герметически закрытыми в чистой стеклянной посуде.

Вы здесь

Отделка откосов дверей своими руками

Отделка штукатуркой, а так же гипсокартоном в дальнейшем идет под покраску, или закрывается обоями. Два эти способа отделки дверных откосов, мне не нравятся и я отдаю предпочтение и применяю дерево, панели или ламинат. Производители дверных коробок изготавливают — доборы, что очень удобно.

Правда в нашем городе, да и во многих других, в продаже большая редкость. Вот и приходится самому подбирать материал для отделки откосов, после установки двери. В каждом отдельном случае подбор зависит от толщины стены, где установлена дверь и какой по ширине откос нужно облагородить.

Я нашел несколько вариантов. Первый — это когда ширина больше 70 мм, то я использую дерево или панели. Второй встречается очень часто, если ширина 70 мм и меньше, тогда отлично подходит наличник.

Были случаи и я просто рядом устанавливал еще одну коробку. Очень хорошо смотрится и получается как одно цельное изделие. Перед тем как приступить к работе приготовьте все необходимое для этого.

Основное, это подобрать и определить, чем будете закрывать откосы. Дальше нужно подготовить инструмент и прокладки, разные по толщине, для регулировки панели, или другого материала, чем будете закрывать проем.

Прокладки делаю из обрезков доски и фанеры, разной толщины. Длинна их 150 мм, ширина соответствует ширине добора, который будете устанавливать.

Это основной инструмент. Дрель должна быть ударная, если стены кирпичные. Бетонные стены тяжело сверлить дрелью и для этого необходим перфоратор. Сверло 6 мм с победитовой напайкой и набор сверл по дереву, нужен.

Сарматы 6 мм и саморезы приготовьте. Хорошо если будет шуруповерт. Маленькие гвоздики купите, для крепежа наличников. Вот вроде и все, но это с учетом, что нужной ширины панели, я делаю на станке.

Первым делом, необходимо хорошо разметить ширину панели. Очень часто бывает так, что ширина разная. При разметки нужно смотреть, чтобы панель и край стены, были на одной плоскости. Пусть лучше, где — то на несколько миллиметров выступает, но не западает, так как в таком случае будет щель.

Обратите внимание, чтобы ширина на углах, у боковой и верхней панели была одинаковая. Бывает так, что ширина по всему дверному проему одна, а если она еще и совпадает с шириной наличника, то это идеальный вариант.

Советую начинать с крепежа верхней панели из дерева. Я опишу этот способ отделки. Подберите прокладки и закрепите их к стене. По краям и в середине. Можно использовать два способа крепежа деревянной панели.

Первый — это крепить к толстой прокладки, саму панель. Второй — через прокладку, если она тонкая, сверлить в стену, забивать сармат и притягивать шурупом. Под шляпку шурупа делайте толстым сверлом углубление, чтобы шляпка шурупа была на одной плоскости с панелью.

Принцип тот же, как и при установке двери, когда закрепляешь коробку через прокладки. Панели можно еще закрепить к прокладкам, (жидкие гвозди). Боковые панели нужно хорошо подогнать. Для этого, делаем шаблон из картона. Ширина его должна быть как и панель.

Берем картон и подводим его, прижимая к коробке, к верхней панели. Дальше замеряем зазор, делаем отметку и отрезаем острым резаком по линейке. Возможно, с первого раза у Вас не получиться, хорошо подогнать шаблон.

Проделайте это еще раз. По шаблону прочертите панель и ножовкой отпилите, аккуратно по черте. Замерьте высоту и по угольнику проведите черту. Ножовкой отпилите по черте и можно приступить к установке боковой деревянной панели.

Прокладки необходимо закрепить в четырех места. Это низ, верх и еще в двух местах на одинаковом расстоянии. Подставьте и прижмите панель к стене, приложите уровень. Начинать нужно с верху или с низу, где меньше зазор до стены.

Подберите туда прокладку и закрепите. Затем подберите прокладки под другой край и тоже закрепите. Вам придется не один раз подставлять панель и уровень, чтобы выставить как надо.Закрепив одну боковую деревянную панель шурупами, или ( жидкие гвозди), проделайте все так же со второй боковой панелью.

Деревянные панели можно покрыть тонировкой, подобрав ее под цвет коробки и наличников. Затем, на два или три раза пройти лаком. Подбирать тонировку, нужно на пробном кусочки такого же материала, что и деревянная панель. Лак используйте бесцветный, водостойкий.

Идеально будет, если деревянные панели, закрыть МДФ — панелями, одного цвета как дверь, коробка и наличники. Если такая возможность есть, то это легко сделать. Все замерить и посадить на (жидкие гвозди). Начинать необходимо опять с верхней панели, и затем две боковые закрепить.

Нужно только, все ровно отрезать по черте, лучше миллиметр оставлять больше, но не меньше. Наличник необходимо за пилить под углом 45 градусов и прибить маленькими гвоздиками. Теперь Вы имеете представление, что отделка откосов дверей своими руками не такая и сложная.

Удачи Вам в отделке откосов дверей своими руками.

Гипсокартон

Чаще всего гипсокартон используют, если нужно срочно обшить дверной откос.

Доборы

Иногда чтобы спрятать откос межкомнатной двери, используются специальные доборы. Это древесные пластины, которые прикрепляются к поверхности стенки клеящим составом или шурупами. Рекомендуется использовать доборы, которые окрашены в тот же цвет, что и дверное полотно.

Распространенные ошибки

Выделяют несколько распространенных ошибок, которые допускаются при отделке дверных откосов:

• использование грунтовки, которая не подходит для того, чтобы заштукатурить откосы;
• прикрепление панелей на неровные стены;
• установка отделочных материалов на поврежденные поверхности.

Бескаркасный

Бескаркасный вариант монтажа подходит, если двери установлены в выемку. При таком варианте откоса рекомендуется использовать качественные отделочные материалы.

После установки новой входной двери проем может выглядеть не очень красиво из-за образовавшихся после монтажных работ щелей. Чтобы улучшить его внешний вид, необходимо заняться отделкой откосов входной двери. Однако перед этим следует ознакомиться с особенностями проведения такой работы.

Каркасный

Чаще всего на внутренних дверцах используют каркасный метод монтажа. Каркас устанавливается, чтобы сделать конструкцию более надежной и долговечной. Каркасные изделия не растрескиваются и не ломаются. Поэтому срок их службы превышает 10-15 лет.

Панели ПВХ

Некоторые решают сделать облицовку из панелей ПВХ. Для этого выполняют следующие действия:

• Нарезка материала. Панели нарезают таких размеров, чтобы они подошли для облицовываемых поверхностей.
• Предварительная обработка. Поверхности панелей и стен заранее очищают от мусора и подготавливают к поклейке.
• Приклеивание. Сначала на ПВХ наносят клей, после чего их плотно прижимают к откосам.

Декоративная штукатурка

Нанесение декоративной штукатурки осуществляется следующим образом:

• перед нанесением на поверхности устанавливают специальные маячки, с помощью которых удастся оштукатурить откосы ровно;
• штукатурка укладывается на поверхность в несколько слоев;
• когда оштукатуренная поверхность подсохнет, ее выравнивают наждачной бумагой и красят.

Отделка гипсокартоном

Отделать откосы входной двери гипсокартоном, можно двумя способами. Приклеить гипсокартон на клей, либо прикрутить его на деревянные рейки или металлический профиль. Второй вариант, отдельно рассматривать мы не будем, так как он редко используется и похож на третий вариант (откосы из МДФ), немного включив смекалку, вы обязательно поймёте, как это сделать.

Мы разберём, пожалуй, самый простой вариант отделки откосов входной двери гипсокартоном. Для этого нам понадобится:

• Гипсокартон
• Клей для гипсокартона (например, Perlfix)
• Канцелярский нож
• Правило, уровень
• Металлический уголок (перфоугол)
• Шпатлёвка

Нужно из листа или остатков гипсокартона, вырезать куски необходимой ширины. Развести с водой клей для гипсокартона и наложить большие ляпухи полученного раствора на тыльную сторону гипсокартона. Приложить клеем к стене и сильно придавить, при этом выравнивая откос по уровню. То же самое проделайте и другими сторонами. После того как клей подсохнет, обрежьте лишний гипскоратон (если такой имеется), на углы, с помощью шпатлёвки, клея или степлера прикрепите перфоугол. Зашпаклюйте.

Отделка панелями МДФ

Вот мы подошли к последнему варианту, давайте разберём, как сделать откосы входной двери из МДФ. Такая отделка, будет наиболее красива и будет иметь законченный вид. Для этого вида отделки нам понадобится:

• Панели МДФ, декоративный уголок, наличники
• Деревянные рейки
• Дюбеля (быстрый монтаж), саморезы, кляммеры или гвоздики
• Перфоратор, дрель

Для начала вам необходимо по внутреннему и наружному краю откоса, с помощью перфоратора и дюбелей, прикрепить деревянные направляющие рейки, к которым, в дальнейшем будут крепиться панели МДФ. Сделать это необходимо по уровню, в нужных местах под дюбеля подкладывая рейки или клинья необходимой толщины.

Выставив каркас, прикрепите к нему панели МДФ. Сделать это можно с помощью маленьких гвоздиков, кляммеров или саморезов, последние нужно будет запотаить, что бы они, не мешали следующей панели. Крайнюю, угловую панель, прикручивайте саморезами, насквозь к угловой планке, только крутите ближе к краю, что бы потом их можно было перекрыть декоративным уголком.

Углы можно спрятать с помощью декоративных уголков либо наличников приклев их на жидкие гвозди. Вырезая углы в наличниках или уголках, пользуйтесь стуслом, что вырезать их под 45 градусов. Вот наша отделка откосов входной двери подошла к концу. Таким способом, на каркас, можно отделать откосы входной двери любым другим материалом, например пластиком или ламинатом.

Предлагаем, для лучшего усваивания посмотреть видео по этой теме.

Отделка откосов входной двери

Вдоволь налюбовавшись только что поставленной входной дверью, вы понимаете, что это ещё не вся работа. Снаружи двери готовы и смотрятся просто великолепно, но вот в коридоре, разруха, видны голые, старый бетон или разбитые кирпичи. Что бы полностью завершить работы по установке дверей и скрыть выбоины в стене, вам необходима красивая отделка откосов входной двери. Её можно выполнить в разных стилях и из разных материалов. В этой статье мы рассмотрим, как и из каких материалов это можно сделать своими руками.

Отделать откосы входной двери можно несколькими способами и материалами:

Давайте пойдём в том же порядке и рассмотрим, как сделать откосы входной двери своими руками без вызова специалиста. На самом деле, это не так уж сложно и у вас всё получится красиво.

Отделка штукатуркой и шпатлёвкой

Такая отделка является самой прочной, так как в ней присутствует цемент, но она и самая грязная, из-за того же цемента. Отделывать откосы штукатуркой, выгодней всего, когда стены ещё не оклеены обоями или не отделаны другими материалами, или же вы собираетесь это всё срывать и делать новый ремонт.

• Уровень пузырьковый, правило
• Мастерок, шпатель, кисточка, наждачная бумага
• Маячки
• Цемент, песок, шпатлёвка
• Малярная лента
• Грунтовка

Для начала, что бы на старой стене не заводился грибок и сцепление с раствором было лучше, стену необходимо хорошо прогрунтовать. Разведите грунтовку, как указано на упаковке и обработайте стены. После того как грунтовка подсохнет, можно начинать. Закройте малярной лентой коробку новой двери и все места, которые, по вашему мнению, могут испачкаться в цемент.

Сперва, вам необходимо выставить направляющие маячки. Для этого сделайте немного густого раствора или разведите в воде гипс (с гипсом работайте быстро, он очень быстро застывает). Наляпывая на стену, так сказать, ляпухи, выставите в них по уровню направляющие маячки. Если у вас в стене большие выбоины и нужно будет много раствора, можно прикрепить на стену малярную сетку, которая сыграет роль арматуры.

Разведите раствор, цемент-песок, 1х4. Сначала закидайте раствором все выбоины и самые глубокие места. Пусть раствор немного подстынет и продолжайте. Пользуясь правилом, или ровной рейкой, выровняйте откос, вытянув раствор по маячкам. То же самое проделайте с другим откосом и верхом. Когда всё высохнет, зашпаклюйте откос финишной шпатлёвкой и затрите самой мелкой наждачкой. После этого дверной откос можно красить или оклеивать обоями.

Смотрите также в этой категории:

Перед тем как приступать, необходимо ознакомиться с некоторыми советами, по поводу как покрасить межкомнатные двери правильно: Процесс покраски будет проходить проще и быстрее, если двери будут находиться на петлях, потому что в таком положении можно покрасить с обеих сторон сразу…

Межкомнатные алюминиевые двери

В наш современный век большое внимание уделяется прогрессивным технологиям, высокому качеству и надежности, поэтому не может остаться без внимания достижение инженеров, как межкомнатные алюминиевые двери.

Раздвижные стеклянные межкомнатные двери

Монтаж дверных откосов (доборы) на входную дверь. Пошаговая инструкция.

Занимаясь строительством и обустройством дома или квартиры, всем рано или поздно приходится сталкиваться с необходимостью выбора межкомнатных дверей, которые являются неотъемлемой частью любого интерьера помещения. На сегодняшний день двери можно подобрать на любой вкус и цвет: они могут быть выполнены […]

Самые популярные варианты отделки откосов входной двери изнутри

Отделка откосов входной двери изнутри квартиры, частного особняка может быть выполнена в разных вариантах. Каждый из них имеет конструктивные особенности, свои плюсы и минусы. Выбор техники отделки зависит также от самой дверной конструкции, общего интерьерного решения прихожей и финансовых возможностей хозяина жилья.

Монтаж новой дверной конструкции

Такая ситуация случается чаще всего. При выполнении монтажных работ на прилегающих участках происходят разрушения, особенно в старых зданиях. Например, старые откосы, выполненные из штукатурки, полностью разрушаются и осыпаются.

При этом необходимо учитывать, что новый дверной блок должен быть вмонтирован в проем стены без перекосов, чтобы впоследствии не пришлось осуществлять дополнительные ремонтные работы.

Плиты ПВХ

Рассматривая варианты, чем отделать откосы входной двери внутри квартиры, следует обратить внимание на плиты ПВХ. Не рекомендуется покупать самый дешевый материал, так как конструкция быстро выйдет из строя. Поверхность уже после монтажа начнет терять свой первоначальный цвет.

Для фиксации пластиковых плит к основанию чаще всего используют строительный клей. Поэтому для лучшей адгезии рабочую сторону пластиковых заготовок перед его нанесением шлифуют наждачной бумагой.

Монтажные работы практически ничем не отличаются от других вариантов отделки. Предварительно делаются замеры. Затем из ПВХ плит нарезаются отдельные элементы конструкции. Выполняется их установка, швы и прочие изъяны закрываются декоративными компонентами.

Отделка откосов стальной входной двери изнутри своими руками при помощи ЛДСП не является наилучшим вариантом. Однако правильно установленная конструкция из такого материала отличается достаточно продолжительным периодом эксплуатации.

Процедура монтажа аналогична установке МДФ панелей. Единственное отличие – монтаж деревянных брусьев выполняется вертикально, а панелей МДФ горизонтально. В данном случае с каждого края монтируется по 2 стойки.

Для изготовления конструкции откоса необходимо подбирать ЛДПС, наиболее подходящие по толщине. Для этого предварительно делаются все необходимые замеры. После этого подбирается брус и делается его распиловка на отдельные элементы.

Важно, чтобы материал преждевременно не испортился от воздействия влаги, поэтому его торцевые части обрабатываются герметиком.

Для закрепления заготовок на основании в них предварительно делаются отверстия под саморезы. При этом диаметр начала отверстия с лицевой стороны должен быть немного больше шляпки самореза, чтобы его можно было утопить в изделии. Все дырки впоследствии заделываются декоративными накладками или специализированным воском. Стыковочные швы и углы конструкции перекрываются декоративными уголками.

Декоративный камень

Некоторые хозяева квартир и частных домов используют для откосов специальный декоративный камень. Этот вариант требует предварительного проектирования конструкции, точного расчета отдельных деталей и составления схемы укладки.

Если спроектировать кирпичную кладку на бумаге достаточно просто, то со схемой монтажа заготовок из искусственного камня придется немного повозиться.

Отделка откосов входной железной двери изнутри декоративным камнем подразумевает следующую очередность выполнения работ:

• Предварительно делается разметка основания, на которое будет укладываться отделочный материал. При этом важно учитывать то, будет ли укладка заготовок осуществляться только внутри дверного проема или предусматривается дополнительное обрамление внешней части;
• Далее проводится пробная деталировка на половом основании. После этого можно приступать непосредственно к отделочным работам;
• Для фиксации заготовок из камня можно использовать специальный раствор или монтажный клей. При этом необходимо учитывать, какая технология укладки будет использоваться – бесшовная или шовная;
• После завершения монтажа, если поверхность отделочного материала не имеет защиты, ее рекомендуется вскрыть лаком.

Изменение интерьера прилегающих помещений

Если в прилегающих помещениях дверного проема проводится ремонт или смена интерьера, облицовка откосов делается обязательно.

Некоторые думают, что откос дверей никак не повлияет на дизайнерское оформление помещения. Но это ошибочное мнение. Любая, даже самая мелкая деталь, в т.ч. дверной откос оказывает влияние на общий интерьер.

Штукатурка

Многих интересует, чем отделать откосы входной двери самостоятельно. Самая простая технология отделки дверных откосов осуществляется с помощью штукатурки. Поэтому при желании ремонтные работы можно выполнить своими руками без вызова мастера.

Предварительно готовится штукатурная смесь, объема которой должно хватить примерно на 35 минут работы. Через час раствор потеряет свои качества, станет не пригоден для дальнейшего применения.

Штукатурка наносится слоями по 100-150 мм. При нанесении более 2 слоев необходимо дополнительно использовать армирующую сетку для укрепления конструкции. В противном случае отделка после высыхания может обвалиться.

Чтобы готовая поверхность получилась достаточно ровной, необходимо использовать специальные маячки для выравнивания. Эти элементы закрепляются к отделываемой поверхности с помощью штукатурной смеси.

При выполнении отделочных работ важно учитывать собственный опыт. Если такие работы осуществляются в первый раз, рекомендуется дополнительно использовать деревянные рейки. Они размещаются по краям всего периметра. При этом рейки должны выступать на ширину слоя раствора.

После завершения оштукатуривания поверхности необходимо дать немного подсохнуть. Затем извлекаются маячки. После них останутся небольшие дырки, которые заделываются свежим раствором штукатурки. Далее аккуратно, чтобы не повредить конструкцию, демонтируются рейки. Для укрепления углов можно использовать специальные перфорированные уголки.

Когда штукатурка полностью высохнет, можно делать финишную отделку дверных откосов. Для этого используется различный декоративный материал в зависимости от интерьера прилегающего помещения, например, обои, краска. Наиболее эффектный вариант – использование фактурной шпаклевки, которая наносится на предварительно загрунтованные поверхности.

Гипсокартонные плиты

Откосы входной дверной конструкции можно обустраивать с помощью стандартных гипсокартонных плит.

Особенности отделочных работ при использовании данного материала:

• Для фиксации гипсокартона к поверхности применяется шпатлевка;
• Перед началом выполнения работ снимаются замеры входного проема для двери. На основе полученных размеров выстраивается схема каждой отдельной детали конструкции;
• Важно учитывать, что входные дверные блоки имеют немного скошенные проемы.

Плиты из гипсокартона нарезаются на отдельные заготовки с помощью острого строительного ножа. Края после среза не будут отличаться идеальной ровностью, поэтому впоследствии их необходимо будет выровнять с помощью шпаклевки. Каждый вырезанный элемент предварительно примеряется на место укладки, чтобы сразу можно было подкорректировать его параметры.

Необходимо учитывать, что горизонтальная деталь конструкции монтируется на 2 вертикальных элемента. Ее толщина отнимается от размера стоек.

Перед тем, как крепить заготовку на подготовленное основание, ее необходимо смазать шпаклевочным материалом с тыльной стороны. По такой технологии укладывается на свое место каждый отдельный элемент конструкции. В качестве фиксаторов дополнительно можно использовать деревянный брус.

После выполнения монтажа всех деталей на стыках образуются щели, которые требуют заделки. Поэтому готовая конструкция из гипсокартона требует дополнительной отделки. Как правило, поверхность покрывается шпаклевочным слоем, а для формирования ровных углов используются специальные перфорированные накладки.