Как класть первый ряд газоблока

Швы кладки газобетонных блоков

Правильное наполнение веществом горизонтальных и вертикальных швов, правильное перекрытие блоков и равномерная толщина швов обеспечивают высшую крепкость кладки. Осуществляя кладку, нужно стремится к схожей толщине швов. О качестве кладки стенки судят по тщательности формирования швов и по точности выложенной конструкции.

Толщину швов инспектируют, измеряя высоту 5 либо 6 рядов газобетонных блоков, поделив ее на количество рядов. Чтоб получить среднюю толщину швов, из приобретенного результата вычитают толщину блоков. Чем толще шов, тем сложнее достигнуть его схожей толщины, и потому в кладке на блок действует напряжение прогиба и скола.

Около толстых швов увеличивается деформация кладки и падает ее крепкость. Если толщина горизонтального шва увеличена до 15 мм, устойчивость кладки падает на 15%. В случае чрезвычайно тонких швов миниатюризируется сила обоюдного соединения блоков.

Потому устанавливается, что толщина отдельных швов не должна быть наименее 8 мм и поболее 15 мм.

В армированной кладке толщина швов должна быть по последней мере на 4 мм больше, чем толщина арматуры, не превышая толщины. Если кладку из газобетонных блоков предвидено штукатурить, тогда с фасадной стороны вертикальные швы стенок можно не заполнять до глубины 15 мм.В процессе строительства в горизонтальных швах делают воздушные прослойки приблизительно 6 Washing machine ширины для предотвращения вымерзания стенок в местах швов. Если кладку из газобетонных блоков снаружи дополнительно утепляют, тогда можно на сто процентов заполнять швы без пустот.

Обычно у стенок из газобетонных блоков нет длинноватых вертикальных швов, потому что стенки из газобетонных блоков перекрываются на толщину блока. Для вертикальных поперечных швов относятся все правила кладки каменных материалов. Потому, чтоб предупредить совпадение вертикальных швов, один ряд газобетонных блоков сдвигают по отношению к другому ряду на (150 мм) либо на (300 мм) длины блока.Опора балок древесных перекрытий.

Длина опоры древесных балок в газобетонных стенках должна быть более высоты балок, но они не должны быть наименее 15 Washing machine. Древесные балки перекрытий советуют опирать на U-образные газобетонные блоки с бетонным заполнением. В этот наполнитель дополнительно помещают армирующий элемент, который состоит из 2-ух железных стержней поперечником 8 мм, и которые соединены меж собой поперечными стержнями поперечником 6 мм через каждые 150 мм.

Чтоб обеспечить объемную устойчивость газобетонной стенки, через каждые 2-2,5 м балки прикрепляют к якорям, которые вмурованы в U-образный блок.

В внешних стенах из газобетонных блоков балки помещают в особые закрытые либо открытые гнезда. Закрытые гнезда делают таким макаром, чтоб меж стенами гнезда и опорой оставалась щель шириной 3 Washing machine. Чтоб обеспечить высыхание древесной породы, концы балок лучше срезать под углом 70-80 гр и антисептировать на длину по последней мере 75 Washing machine.

Конец балки (исключая ее торец), помещенный в кладку из газобетонных блоков, плотно обкручивают рубероидом либо любым другим водоизоляционным материалом так, чтоб покрыть все части балки, которые находятся в гнезде. Гнезда являются слабеньким местом в здании исходя из убеждений термоизоляции, потому их нужно утеплять минеральной ватой либо пенополистироловыми пластинами. После установки балки щель заполняют веществом либо полимерным герметиком для швов на глубину балки 10 Washing machine.

Это нужно, чтоб теплый и мокроватый воздух не мог свободно передвигаться в гнездах балки, и чтоб не создались подходящие условия для тления концов балки.

Нужно принимать во внимание, что неприемлимо соприкосновение древесной породы балки с кладкой из газобетонных блоков. Опирая балки на внешние стенки, нужно сделать бетонные основания конкретно на последнем настенном блоке. Бетонные основания дополнительно армируют 2-8 мм арматурой. Балки меж собой закрепляют с помощью железной пластинки. Якоря нельзя располагать над оконными и дверными просветами. Если древесная опора располагается вдоль стенки из газобетонных блоков, меж опорой и кладкой нужно бросить щель шириной 2-4 Washing machine, чтоб в опору не могла впитаться влага кладки. Эту щель потом заполняют минеральной ватой.

Опора крупногабаритных конструкций. На стенки из газобетонных блоков можно устанавливать также железные конструкции, панели перекрытий и цельные железобетонные конструкции. Перед монтажом конструкции перекрытия необходимо проверить поверхность стены для опоры при помощи нивелира или уровня. В случае необходимости поверхность опоры выравнивают при помощи цементного раствора.

Перед монтажом конструкции на поверхность опоры кладут слой раствора 10-15 Washing machine толщины. При опоре на стену пустотных железобетонных перекрытий с пролетом до 6 м, площадь опоры должна быть не менее 150 мм в каждой стороне. Схему опоры пустотных железобетонных перекрытий на стену из газобетонных блоков.

Чтобы уменьшить влияние эксцентрической силы перекрытия на ось стены, можно сделать 5 миллиметровый косой край у верхних U-образных блоков.

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 Washing machine, тогда как во втором – не менее 0,8-2 Washing machine.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Кладка наружных стен из газобетонных блоков

Кладка газобетонных блоков очень проста. Блоки кладутся также, как кирпичи, соблюдая швы укладки. Купить газобетон Аерок. Укладку стен необходимо начинать с угловых блоков, вертикальную плоскость которых проверяют при помощи отвеса, а горизонтальную – при помощи уровня. При укладке в первую очередь натягивают направляющий шнур, чтобы у первого ряда газобетонных блоков не было выпуклостей или вогнутостей. Направляющий шнур прикрепляют к верхним углам угловых блоков.

Первый ряд блоков кладут на цементный раствор с соотношением 1:3 (цемент:песок). Продолжая кладку, после нескольких уложенных рядов, необходимо проверять вертикальность стен и углов. Если блоки немного сместились, то при помощи легких ударов кельмы, их устанавливают в нужной место. В случае необходимости газобетонные блоки можно пилить простой пилой, тесать, сверлить и делать отверстия какой-либо конфигурации. У газобетонных блоков очень хорошая совместимость с другими материалами: растворами для кладки, штукатуркой, лаками, красками, клеями.

Осуществляя кладку из газобетонных блоков, в строящемся помещении желательно устроить принудительную вентиляцию, чтобы ускорить высыхание блоков. Стену из блоков необходимо создавать из горизонтальных рядов так, чтобы их плоскости были перпендикулярны направлениям нагрузки стены; блоки отделяются друг от друга вертикальными швами и блоки каждого последующего ряда должны перекрывать вертикальные швы предыдущего ряда. Перекрытие швов обеспечивает равномерное распределение нагрузки на блоки и устойчивость стены к неравномерному оседанию и колебанию температур.

Кладка перегородок из газобетонных блоков. Складывая перегородки из газобетонных блоков, можно использовать несколько способов:а) устанавливая перегородочный блок на полную глубину блока наружной стены; в) устанавливая перегородочный блок в блок наружной стены до глубины 150 мм, соответственно выкраивая наружные блоки; с) с касанием, т.е.

без соединения между собой стеновых блоков. Для увеличения устойчивости перегородок в наружную стену желательно вмуровать 300 мм длины якоря, исходя из условия – не менее 3 штук на высоту одного этажа, вмуровывая их до половины своей длины.

Если перегородки соприкасаются со стенами, изготовленными из других укладочных материалов, то необходимо использовать (с) вариант.

Влияние особенностей раствора на устойчивость кладки. Газобетонные блоки обычно соединяют между собой смешанным цементным раствором, марка которого не ниже 50. Чем ниже марка раствора, тем легче его сжать и тем больше будет деформация кладки и напряжение прогибов и сколов каждого блока. Поэтому необходимо применять раствор высших марок. Повышенная прочность раствора минимально увеличивает прочность кладки.

Наиболее важное значение имеют показатели текучести раствора. Пластичные смеси раствора лучше укладываются на поверхности блоков, обеспечивая равномерную толщину раствора и плотность швов. Это в свою очередь повышает прочность кладки газобетонных блоков, уменьшая напряжение прогибов и сколов отдельных блоков. Если такой раствор укладывать более толстым слоем, он потрескается. Газобетонные блоки, которые соприкасаются с раствором, немного смачивают водой, чтобы они не поглощали больше необходимого воды, которая нужна для затвердевания раствора.

Влияние размеров и формы газобетонных блоков на прочность кладки. При повышении высоты блоков уменьшается количество горизонтальных швов кладки и повышается сопротивление блоков прогибающей силе. Поэтому при одинаковой прочности блоков лучшие показатели прочности будут у блоков с большей высотой.

Как правильно выполнить кладку газоблока газобетона

Газобетонные блоки можно поставлять неупакованными, в контейнерах или упакованными в полиэтиленовой пленке с обтяжкой на европоддонах. Во время транспортировки, хранения и строительства газобетонные блоки необходимо предохранять от промокания. При выгрузке блоки необходимо устанавливать на подставки или гидроизоляционный материал, чтобы предохранить их от влаги из земли.

Устанавливаем первый ряд на фундамент

От того, насколько вы «красиво» его положите, будет зависеть качество всего строения и количество денег, которое вы потратите на его сооружение. И это без преувеличения. Отклонение всего на несколько градусов в первом ряду может обойтись вам в тысячи рублей, потраченных на расходные материалы, точнее – на монтажный клей для кладки, которого потратите в десятки раз больше. Рассмотрим подробную инструкцию по укладке.

Здесь мы берем болгарку и снимаем все камешки, «ляпы» раствора и другие возможные неровности, которые получились у нас после снятия опалубки. Можно подровнять края, немного снять углы. В общем, сделать любые угодные вам операции, которые приведут к абсолютной ровности цоколя, насколько это возможно.

Советы мастеров как класть газоблок и все особенности этого процесса

Одним из основных отличий фундамента под кирпичную стену и газоблок является его глубина. В первом случае надо делать очень глубокий ров, ведь масса стены будет большая.

В среднем, для возведения дома нужно углубиться на 150-170 сантиметров, чтобы не было просадки и стены никуда не расплывались.

В случае использования инновационных материалов процедура подготовки основы упрощается – достаточно 120 сантиметров, иногда меньше, в зависимости от этажности и толщины стены будущего строения. Масса 1 кубического метра на 25-30% меньше, за счет чего давление на почву оказывается минимальное.

Также стоит взять во внимание прочностные показатели, при правильном армировании газоблоков они на 50% будут прочнее обычной стены. Это снижает риск просадки и тресканья, результат – возможность заливки фундамента еще на 20-25 сантиметров мельче.

Что касается состава, то его можно оставлять без изменений, заливать смесь 1:3 с песком и щебнем, использовать цемент марки М500. Толщина фундамента – очень важный момент. Она должна соответствовать толщине будущего блока, допускается отклонение в 25% (например, на ширину кладки в 30 сантиметров фундамент должен быть не менее 23-25 Washing machine).

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

• плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;
• теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
• прочность;
• паропроницаемость;
• звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Как положить первый ряд газобетона?

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

• Строительный уровень или лазерный уровень;
• Гидроуровень;
• Рулетка;
• Шнуровой отвес;
• Специальная пила и тёрка для газобетона;
• Угольник;
• Кельма;
• Резиновая киянка;
• Штроборез.

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Наши попытки

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

• Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
• Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.Натягиваем причалку.
• Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.Кладем угловые блоки на фундамент.
• Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 Washing machine. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.Первый ряд блоков. Кладка.

ДОМ ЗА ГОД: укладка первого ряда газобетонных блоков // FORUMHOUSE

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Как положить первый ряд газобетона?

Попытка укладки первого ряда газобетонных блоков

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 Washing machine.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.

Первый ряд газоблоков. Разметка. Укладка. С уровнем всё гладко!

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

• Выравниваем поверхность фундамента раствором;
• Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
• Намазываем на ленту битумную мастику;
• Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
• Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
• Укладываем газоблоки по углам на раствор;
• По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
• Натягиваем нитку между блоками;
• Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
• Армируем первый ряд блоков арматурой.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

• Обеспыливаете поверхность ленты;
• Мажете ленту битумной мастикой;
• Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
• Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
• Прижимаете.

Как положить первый ряд газобетона

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения. Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.

Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.

Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Выложил первый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, настала очередь закладывать между ними остальные блоки, тут и начались сюрпризы.Блок на фундамент надо класть на обычный цементный раствор, а блок к блоку надо клеить на специальный клей. Кроме всего блок надо выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать одновременно очень сложно. Порой, над одним блоком мучился по пол часа и по три раза отлепляя его.

Невозможно поставить один блок и тут же за ним класть другой, так как первый сместится. Надо либо ждать, либо класть блоки в другом месте.

Все равно не получилось выровнять блоки в один уровень. Не смотря на то, что по всей площади перепад высот не более 1,5 Washing machine, в некоторых местах, таких как канализационные трубы, прям возле их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 Washing machine! Это не критично для пола, этот перепад будет внутри стены. Но это критично для самой стены. А еще надо оставлять как минимум 1 Washing machine раствора между блоком и плитой. Таким образом блоки уложил, но не в один уровень.

Перепад высот по всем блокам был в основном 4…8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их надо было как то счесывать, срезать. Что тоже заняло очень много времени.Сделал специальный рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые потом счесывал до нужной высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам теперь составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность соседних блоков после этого становится идеально ровной и на ощупь не чувствуется никаких перепадов.

По инструкции далее надо проармировать первый ряд двумя прутами арматуры. Для этого надо проштробить две канавки в самом газоблоке. Вначале я делал это специальным штроборезом, но выдохся на первой же стене.

Вручную делать это очень долго и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю специальным диском два реза и зубилом потом выбиваю канавку. Все очень быстро и без усилий.Проверяю куском арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах здания. Заливаю канавки раствором цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь лишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.

На углах здания, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтобы она соприкасалась с арматурой колонны, чтобы в итоге газоблок был связан с каркасом здания намного прочнее.

Пока что армирование газоблока не завершено. Мешают дожди. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше 5. Процесс затягивается.К стати взгляните на шов, он получается где то 2 мм.

В перспективе это очень маленькие мостики холода по сравнению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком или кирпичом. От сюда маленький расход стройматериалов и значительно снижены будут потери тепла будущего дома. ТО есть дом будет теплым.

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про косильной лески для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 Washing machine на открытых участках и 40-45 Washing machine — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 Washing machine цоколя будет достаточно. Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

Начало кладки газобетона. важные моменты

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.

Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.

Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.

Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.

Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.

Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.

Уголки для крепления уложенных элементов.

Шнур для ориентира (он используется и как уровень).

Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).