Содержание
Системы заземления частного дома
Всего систем 6, но в персональной застройке применяется, в главном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет конкретный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом опять делится на два отдельных.
При таковой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не неотклонимы). Недочет — при отгорании либо повреждении провода PEN на участке меж домом и подстанцией на земельный шине в доме возникает фазное напряжение, которое ничем не отключается. Поэтому ПУЭ предъявляет жесткие требования к таковой косильной лески: должна быть неотклонимая механическая защита провода PEN, также периодическое запасное заземление на столбах через 200 м либо 100 м.
Все же, многие косильной лески электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В данном случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна употребляться в раздельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земельным полом. В их есть риск прикоснуться сразу к заземлению и грунту, что может быть небезопасным при системе TN-S-C.
Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от личного контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предшествующей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но просит неотклонимой установки УЗО. Без их защиты от поражения электронным током нет. Потому ПУЭ определяет ее только как запасную, если имеющаяся леска не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.
Система заземления ТТ в более понятном изображении
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
В дачных поселках делать заземление нужно непременно. В особенности, если дом построен из горючего материала — древесный либо каркасный. Дело в грозах. На дачах сильно много частей, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности либо закопанные на наименьшую глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии практически равнозначно пожару. Пожарной части вблизи нет, так что огнь распространится очень стремительно. Поэтому в паре с заземлением делайте к тому же молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных с помощью металлической проволоки с заземлением.
Как правильно сделать
Поначалу разберемся с формой заземлителя. Более пользующийся популярностью — в виде равностороннего треугольника, в верхушках которого забиты штыри. Еще есть линейное размещение (те же три штуки, исключительно в леску) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри меж собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.
Чего делать нельзя
Работа защитного заземления заключается в том, чтоб рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта железных заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Потому элементы заземления никогда не красят. Это очень очень понижает токопроводимость меж металлом и землей, защита становится неэффективной. Предупредить коррозию в местах сварки можно противокоррозионными составами но не краской.
2-ой принципиальный момент: заземление обязано иметь малеханькое сопротивление, а для этого очень важен неплохой контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, при этом качество шва должно быть высочайшим, без трещинок, каверн и других изъянов. Снова обращаем внимание: заземление в личном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. С течением времени металл окисляется, разрушается, сопротивление неоднократно увеличивается, защита усугубляется либо вообщем не работает.
Использовать только сварные соединения
Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы либо других железные конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в личном доме работает. Но с течением времени соединения труб из-за химической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Поэтому такие виды заземлителей лучше не использовать.
Что оно дает
Защитное заземление нужно для обеспечения электробезопасности в доме. Верно выполненное, возникновении тока утечки оно ведет к незамедлительному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции либо при прикосновение к токоведущим частям). Это — основная и основная задачка этой системы.
2-ая функция заземления — обеспечение обычной работы электрического оборудования. Для неких электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Нужно подключение к заземляющей шине впрямую. Для этого обычно есть особые зажимы на корпусе. Если гласить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Основная задачка заземления — обеспечить электробезопасность нередкого дома
Не достаточно кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может значительно фонить, прием уровень излучения может быть небезопасным для жизни. В неких моделях на задней стенке можно узреть специальную клемму, хотя в аннотации обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как конкретно его лучше сделать.
При прикосновении влажными руками к корпусу стиральной машины нередко чувствуется пощипывание. Оно безопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» впрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация подобна. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более неопасно, так как проводка внутри установки работает в очень томных критериях.
С компьютерами дело обстоит еще увлекательнее. Подключив впрямую «земляной» провод к корпусу, вы сможете разы поднять скорость работы Веба и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.
Глубина забивания штырей
Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины вымерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом лучше чтоб штыри находились хотя бы отчасти во мокроватом грунте. Поэтому употребляются в главном уголки либо пруток длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую обычные условия для рассеивания токов утечки.
Порядок действий
От края отмостки дома до места установки штыре должно быть более 1,5 метров. На избранном участке роют траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтоб было комфортно варить. Одну из вершин, обычно, расположенную поближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину более 50 см.
В верхушках треугольника забивают штыри (круглый прут либо уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Направьте внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.
К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 404 мм. Сделанный заземлитель с домом соединяют железной полосой (404 мм) либо круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с сделанным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают противокоррозионным составом (не краской).
После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превосходить 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть больших камешков либо строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.
На входе в дом к железной полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (обычно расцветка заземляющих проводов — желтоватая с зеленоватой полосой) сечением жилы более 4 мм 2.
Выход заземления у стенки дома с приваренным на конце болтом
В электрощитке заземление подключается к специальной шине. При этом, лишь на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой косильной лески, которая разводится по дому. При этом разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — исключительно в составе общего кабеля. Это означает, что если у вас проводка разведена двужильными проводами, для вас придется ее стопроцентно поменять.
Так какой все же контур выбрать?
Давайте поначалу разберемся при каких критериях употребляют те либо другие типы контуров.
- Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
- Длительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
- Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).
- Потребляемая суммарная мощность выше 1кВт в течении 20 минут.
- Электропровод заведен под землей через наружный щит.
- В доме находится хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, сточная канава).
Есть много и других причин потому в этом случае идеальнее всего посоветоваться со спецом, а работы выполнить без помощи других.
Почему заземление — это важно?
Во-1-х, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.
Во-2-х, если вы строите новый дом, не принципиально без помощи других ли вы это делаете либо все работы делает подрядчик, все должны придерживаться особых норм: СНиП (строй нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).
Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве личных домов организовывается так именуемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).
Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, например, всей двужильной проводки, и поменять ее на трехжильную, а это очень недешево.
Естественно, можно позже сделать заземление лишь на одну розетку, например, для подключения стиральной машинки.
Но лучше сделать это сходу еще в процессе строительства и на все розетки. Так советуют спецы.
Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов для вас вероятнее всего тоже придется делать систему заземления.
Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превосходила 1,3кВт, при всем этом стояли предохранительные пробки на 6А.
Но в этом случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы побеседуем далее.
Поговорим про контур
Контур представляет из себя сложную, но полностью понятную конструкцию.
Он состоит из наружных и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:
Наружные УСТРОЙСТВА. Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в высшей части меж собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую либо плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, обычно, соединяется к ней через медный провод.
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Провода заземления, которые идут от розеток, и конкретно щитовая в какой при помощи специальной шины происходит объединение проводов наружной и внутренней системы.
Сейчас давайте разглядим, как самому смонтировать такое заземление в собственном доме.
Важное напоминание
А для тех, кто еще колеблется в необходимости выполнения таких работ мы напомним.
Заземление создано для отвода небезопасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, также оно защищает последние от выхода из строя.
Опасное напряжение (потенциал) может показаться на корпусе электроприбора в итоге повреждения 1-го из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через особые провода в землю.
Идет речь только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.
Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.
К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.
Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.
Схемы заземления
Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.
Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).
Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.
Плюс данной системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.
Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной косильной лески и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).
Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.
Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.
Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.
К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.
Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.
А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.
Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.
Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.
Ход работ
Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.
До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.
Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.
Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.
Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.
Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.
Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.
Готовим материал и инструмент
Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.
Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.
Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.
Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.
Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.
Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.
Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.
Нам понадобится в обязательном порядке:
- Сварочник.
- Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
- Болгарка (затачивать колья, резать металл).
- Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
- Наточенная штыковая лопата.
- Тяжелая кувалда.
- Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.
Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.
Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.
Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.
Как сделать заземление в частном доме
Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.
