Простенок из гипсокартона своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению перегородки из гипсокартона своими руками

Дело накроется медным тазом, коль нет размеренного каркаса – факт, подтвержденный не однократным опытом новичков. Крепления должны быть изготовлены по ГОСТ, а вся конструкция изготовляется с приличным припасом прочности, чтоб она намертво закрепилась, отлично изолировала звук и выдерживала огромные нагрузки, как это может быть при гипсокартонных межкомнатных перегородках. Разглядим изготовка каркаса из ГКЛ подробнее.

размечаем несущие профили на полу, стенках, потолке. Это сделать до боли просто с помощью веревки, горизонтального уровня и простого отвеса. Проследите, чтоб не было отклонений и перемеряйте 10 раз, по другому у вас будет стенка в стиле Пизанской башни.

крепим профили UW. За ранее клеим на профиль звукоизоляционную ленту. Крепление проводим дюбелями либо саморезами, если профиль лежит на древесной поверхности. Прикручивается через каждые 25-30 см – не экономите несколько копеек на саморезах, ведь придется издержать еще больше, если стенка отвалится.

крепление вертикальных стояков. Межкомнатные стенки из гипсокартона крепятся на профили CW, низ которых устанавливается на несущие профили на полу, а верх заводится в потолочные несущие элементы. Они должны входить минимум на 2 сантиметра – чем больше, тем лучше. Крепится «блохами» – особыми саморезами для крепления железных профилей.

профилем нужно сделать окантовки. По всему периметру, стенки, потом по периметру просветов, которые вы предполагаете сконструировать (двери, окна и прочее).

До того как сделать перегородку из гипсокартона принципиально закрепить дверную коробку. Это непременно делается на шаге производства каркаса, а позже уже прикрепляется гипсокартон. В профили засовывается брус аналогичного размера из сосны (она дешевле), потом к нему через профиль привинчивается дверная рама, можно привинтить еще несколько поперечин для жесткости.

Пошаговая инструкция монтажа перегородки

Устройство перегородки — легкий процесс, с которым управится даже новичок. Но чтоб стенка из гипсокартона вышла прекрасная и крепкая, нужны четкие расчеты и следование точному плану работ.

разметка

Прямую стенку без плана не выстроить, потому вооружитесь лазерным уровнем и прочертите косильной лески вдоль лучей в подходящем месте. Если лазерного уровня нет, воспользуйтесь рулеткой и обыденным уровнем, а нижнюю, верхнюю и боковые полосы отметьте особым отбивочным шнуром.

Принципиально ! Верх и низ должны идти параллельно, чтоб стенка не завалилась вперед либо вспять.

направляющие

На этом шаге предстоит обозначить наружный контур будущей конструкции. Но до того как присверливать направляющие к поверхностям, наклейте на их демпферные прокладки — так перегородка из гипсокартона не будет «гулять» вкупе с бетонными стенками.

стойки

Меж направляющими укрепляют стойки — поначалу вертикальные, после — горизонтальные перемычки. Есть особые шурупы для конструкций из гипсокартона с пресс-шайбами, но они делают неудобства при предстоящей работе.

Потому идеальнее всего использовать просекатель — он поможет стремительно и крепко соединить профили перегородки меж собой.

Принципиально ! Стойки укрепляют на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга, при всем этом места просветов либо предстоящей установки мебели/техники дополнительно крепят.

внутреннее заполнение

Самое время проложить получившийся скелет минватой, завести коммуникации.

обшивка

Тут все очень просто — начните с больших цельных листов, после окончания свободного места приступайте к вырезанию деталей по размерам. Соблюдайте главные правила :

• Шурупы вкручивайте не поближе 25 см друг к другу, отступайте минимум 1,5 см от кромок.
• Утапливайте шляпку менее, чем на 1 мм, чтоб не разрушить гипсовый слой.
• Смещайте примыкающие листы по горизонтали на 0,4-0,6 м.
• Оставляйте зазоры 8-10 мм в местах примыкания к полу, потолку.
• Снимайте фаски в местах соединений. Лучше использовать особый рубанок.

Принципиально ! Если в стенке планируются розетки, выключатели — прорезайте отверстия и устанавливайте коробки, пока стенка еще не вполне зашита.

работы по отделке.

Когда перегородка готова, на швы клеят армирующую ленту, шпаклюют, поверхность сглаживают и готовят для последующих работ — покраски, наклеивания обоев.

Чтоб более детально разобраться во всех шагах смотрите

Сборка декоративной перегородки

Если планируется, что декоративной перегородка будет за счет отделки, а формы останутся прямыми и минималистичными, сделать ее не составит труда.

Для начала делают набросок, а потом проводят разметку поверхностей, где будет крепиться каркас переборки.

Потом закрепляют направляющие профили шурупами на полу, стенках и потолке (если конструкция его добивается). К ним присоединяют вертикальные опорные стойки с шагом в 0,6 м. Для усиления каркаса делают поперечные крепления из профиля. В местах соприкосновения профилей прокладывают демпферную ленту для наилучшей теплозащиты и звукоизоляции.

Установка фигурных частей перегородки из гипсокартона несколько отличается. Фиксация направляющих профилей проводится аналогично прямоугольной конструкции. После чего:

• Находят крайнюю от стенки область, откуда начинается фигурный переход. В этом месте устанавливают опорную стойку. Для стойкости делают поперечные крепления.
• Если конфигурация этой части перегородки настолько заковыриста, что установка опоры неосуществим, то делаю диагональную перемычку. Через ее центр и будет проходить стоечный профиль.
• Из листа гипсокартона выпиливают две схожих детали подходящей формы.
• Облицовывают первую сторону базы, закрепляя ее саморезами с шагом в 15 см.
• Устанавливают направляющий профиль по краю фигурной вставки из ГКЛ. Боковины профиля надсекают V-образными вырезами до планки с шагом в 5–8 см. В итоге выходит железная «змейка», которая отлично гнется в различные стороны. Ее укрепляют шурупами, создавая обод подходящей формы.

Завершает установка перегородки закрепление 2-ой стороны фигурной детали на каркасе и ободке и обшивка торца полосой из гипсокартона. Если элемент сложной конфигурации, лучше выбирать гибкие ГКЛ либо использовать особые способы сгибания.

Выбор основных материалов

Определившись с необходимостью использования перегородок для разделения места в комнате, следует разобраться с инструментами и материалами, что потребуются для проведения работ.

Конечно гипсокартон идет под номером один. Употребляется обычный стеновой гипсокартон шириной 12,5 мм. Листы имеют стандартную ширину 1,2 метра, а длина составляет 2,5 и 3 метра. Бывают и другие характеристики, но эти являются стандартными. Лучше брать те листы, что покороче, потому что их легче вносить в дом. Можно взять огнестойкие листы (у их картон розового цвета). В данной ситуации они будут уместны, если проводится разделение детской комнаты, в а самой перегородке будут проложены силовые кабеля.

Звукоизоляционный материал фиксируется благодаря железным профилям

Межкомнатная перегородка из гипсокартона с звукоизоляцией дозволит соседям по квартире комфортабельно слушать музыку, глядеть кинофильм либо тихо говорить. Так как комната делится на две части, то внедрение звукоизоляционных материалов нужно. Они инсталлируются в железный каркас.

Разные профили, что могут употребляться для сборки каркаса

Чтоб собрать каркас потребуются железные профили. Стандартная длина таких профилей колеблется в границах 3-4 метра (недлинные более комфортны, потому что их реальней занести в квартиру не разрезая и не сгибая). Какие профили могут пригодиться?

• Направляющие – это классика жанра. Они крепятся к поверхности и служат основой для крепления других профилей. Из направляющих комфортно порезать перемычки.
• Стоечный профиль является упрямым элементом несущих конструкций. Он как будто поддерживает весь каркас, ведь употребляется как вертикальная подпорка.
• Угловой и потолочный профиль не используется при разработке межкомнатных перегородок.

Устройство межкомнатных перегородок из гипсокартона подразумевает создание каркаса из профилей. Но какие профили брать, ведь они все имею различный размер? Необходимо подбирать размер так, чтоб стоечный профиль заходил в направляющую плотно. Необходимо глядеть сначала на это. А то если взять направляющие 28х27 мм и стойки 50х50 мм, то ничего собрать не выйдет. Если же будет применен направляющий профиль 50х40, то стойки 50х50 мм будут в самый раз.

Необходимый материал

Для работ будет нужно ГВЛ шириной 12,5 мм. Он более жесткий и к тому же устойчив к влаге.

Железный профиль 2-ух размеров: 50 и 75 мм. Стенку, которая соприкасается с жилой зоной, лучше усилить.

Моток шумоизолирующей ленты для наклейки её на нижние профиля.

Крепёж: дюбель-гвозди 6х40, шурупы 2,5 и 4,5 см.

Саморезы с дюбелем и шурупы для ГКЛ 2-ух размеров

В качестве звукоизоляции перегородок подойдёт минеральная вата.

Перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговый процесс монтажа

Гипсокартон в наше время пользуется очень широкой популярностью посреди экспертов и любителей, и все почаще применяется при установке перегородок и при обшивке стенок в квартирах и домах. Благодаря собственной легкости. материал свободно может применяться в высотных зданиях либо же на втором этаже либо мансарде личного дома – значимой нагрузки на перекрытие эта конструкция не окажет. Простота монтажа дает возможность новичкам-строителям без помощи других провести установку перегородки либо обшивку стенки.

Перегородка из гипсокартона своими руками

Перегородка из гипсокартона своими руками может быть установлена после исследования последовательности и правил проведения процесса, ознакомления с аспектами работы с этим материалом.

Необходимо отметить, что гипсокартон употребляется для монтажа как глухих стенок, так перегородок, имеющих окна различной формы. Его возможности принимать нужные формы, при верно предназначенных для этого критериях, дают возможность делать арочные просветы либо устраивать окошки в перегородках круглой либо другой криволинейной формы.

Материал полностью позволяет проявлять фантазию, выполняя самые необычные формы перегородок

Способность листов гипсокартона подвергаться запланированной пластичной деформации позволяет монтировать перегородки с большими краями и с устройством уникальных полок, которые способны выдерживать ряды книжек либо установку в их домашней техники.

Перегородка с дополнительными функциям полки для книжек и домашней техники

Если ранее в квартиру приходилось затаскивать массивную стандартную мебель, то сейчас, использовав гипсокартон, можно сделать эксклюзивные варианты стенок, которые сходу выполнят две функции – разделителя места помещения и предмета мебели. Выходит двойная экономия средств и места, что в особенности принципиально для не очень просторных квартир.

Материалы для установки гипсокартонной перегородки

Что все-таки нужно иметь для сотворения таковой перегородки, не считая основного материала гипсокартона ?

Все нужные материалы очень ординарны в использовании и доступны по цены

Из дополнительных материалов необходимо совершенно мало, и что очень принципиально все нужные составляющие для монтажа схожей стены имеют полностью доступную стоимость.

Еще одним преимуществом всех материалов для сотворения перегородки из гипсокартона будет то, что они не загрязнят помещения дома либо квартиры потому что это, к примеру, способны сделать бетонные строй смеси.

Итак, если учитывать все вероятные варианты, то для монтажа перегородки пригодятся:

• Сосбстве нно. сами ГВЛ. Обыденный гипсокартон, имеющий толщину в 12 мм самый лучший вариа нт дл я перегородок в помещениях с обычной влажностью. При установке стенок, которые будут отделять помещение ванной, кухни, санузла пригодится гидростойкий гипсокартон, имеющий мягенький зеленоватый цвет конкретно так производитель выделяет его многофункциональные особенности. Есть и другие виды гипсокартона, из которых можно избрать подходящий, зависимо от места расположения перегородки и от ее формы.

Марка гипсокартонаТолщина в ммРазмер в мм

ГКЛ (обыденный)	12.5	2500×1200
ГКЛВ (гидростойкий)	12.5	2500×1200
ГКЛО (огнестойкий)	12.5	2500×1200
ГКЛО (огнестойкий)	12.5	2600×1200
ГКЛ (с прямой кромкой)	12.5	2500×1200
ГКЛ (гибкий)	6	2400×1200

• Железный профиль и деревянные бруски для каркаса, имеющие ширину в 75 мм, если меж 2-мя полотнами будет установлен звукоизолирующий материал, и 50 мм, если место меж гипсокартонными листами остается полым либо будет улечся узкий теплоизолятор. В целом. можно сказать, что ширина профиля и задает параметр толщины стенки.
• Шурупы для железных конструкций и для древесных деталей.
• Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования соединений.
• Шпатлевка на базе гипса. стартовая и финальная для заделки соединений и устранения изъянов поверхности.

Расход материала может быть определен по данной таблице, но опытнейшеми строителями рекомендовано взять его больше на 15%, чем будет рассчитано.

№Наименование материалаЕдиница измеренияНорма расхода материалов на 1 кв. м

1.	Гипсокартон	кв.м.	1
2.	Профиль СD 60	пог.м	2
3.	Профиль UD 27	пог.м	2
4.	П-образная универсальная скоба для монтажа материала на потолок	шт.	1.32
5.	Уплотнительная лента	пог. м	0.85
6.	Дюбель 6/40 мм	шт.	2.2
7.	Шуруп 3,5×9,5 (блоха)	шт.	2.7
8.	Шуруп 3,5×25 (для гипсокартона)	шт.	12
9.	Соединение продольное для профиля СD	шт.	0.2
10.	Стекловолоконная сетка-серпянка	пог. м	1.1
11.	Шпатлевка для стыков (стартовая)	кг	0.3
12.	Грунтовка глубокого проникновения	литров	0.1
13.	Шпатлевка для поверхности листов гипсокартона (финишная)	кг	1.2

Инструменты. необходимые для работы

При монтаже перегородки из гипсокартона не обойтись без некоторых инструментов, в список которых входят:

• Шуруповерт – обязателен, так как придется закрутить большое количество саморезов, и обычной отверткой проделать эту работу будет крайне сложно.
• Длинная, желательно металлическая линейка, для проведения разметки и для резки по ней листов гипсокартона.
• Строительный угольник, будет нужен для проведения разметки и для проверки правильности установки деталей при монтаже.
• Строительный уровень для определения горизонтали и вертикали плоскостей и стоек каркаса.
• Отвес необходим для определения идеальной вертикали, путем совмещения точек, отмеченных на потолке и на полу.
• Карандаш – для проведения разметки.
• Ножницы по металлу – используются приготовлении заготовок нужной длины, для прорезки насечек на металлическом профиле.
• Электрический лобзик – для отрезания нужных фрагментов бруска и раскроя гипсокартонных листов, особенно по криволинейной разметке.
• Шпатель средней ширины – для заделки стыков шпатлевкой.
• Терка с мелко и среднезернистой наждачной бумагой – для выравнивания шпатлевки на швах и на поверхности листов ГВЛ.
• Грунтовка – для обработки готовой перегородки перед покраской.
• Нож или пила-ножовка с мелким зубом для гипсокартона, нож строительный со сменными лезвиями.
• Рубанок со скошенным лезвием для срезания фаски.
• Неплохо будет иметь заклепочник для скрепления металлического профиля это значительно облегчит и ускорит работу.
• Электродрель с набором сверл.
• Игольчатый валик понадобится в том случае, если планируется придавать гипсокартону криволинейные пространственные формы.
• Складной метр и рулетка.
• Молоток для забивания дюбелей, отвертки – для монтажа каркаса.

Все эти инструменты и приспособления вполне доступны для приобретения в строительных магазинах.

Монтаж каркаса

Любые строительные работы начинаются с промеров места установки, расчетов и проведения разметки, и установка перегородки не является исключением.

Общая принципиальная схема монтажа перегородки на металлическом каркасе

Разметка

• Начинать разметку удобнее всего на полу. С помощью строительного уголка, длинной линейки (строительного уровня, правила) и карандаша намечается и прочерчивается идеально ровная леска.

По этой косильной лески будет впоследствии крепиться направляющая из металлопрофиля.

• Сразу же на этой косильной лески размечается местонахождения дверного проема на этом отрезке направляющая крепиться не будет. Дверной проем располагают таким образом, чтобы с одной или двух сторон его можно было поставить определенный предмет мебели это тоже нужно предусмотреть заранее.
• Теперь необходимо спроецировать леску с пола на потолок этот проце сс пр оводят с помощью отвеса. и в этом случае будет нужен помощник.

Поднявшись на лестницу, помощник опускает отвес вниз, а другой его конец прижимает к потолку в примерной области прохождения косильной лески.

Мастер размечает крестом точку на полу. которую нужно спроецировать на потолок, помощник медленно передвигает шнур подвески по по толку до тех пор, пока конус отвеса идеально не совпадет с отмеченной на полу точкой. Когда цель будет достигнута, на точке, найденной на потолке, делается отметка. Таким образом, на потолке находя т т ри точки.

• Кроме этого, на стенах под прямым углом от краев косильной лески на полу проводятся вертикальные черты к потолку они будут определять начало и конец горизонтальной косильной лески проекции.
• Определив точки на потолке, по ним прочерчивают прямую горизонтальную леску по ней будет закреплена направляющая.

Эти две косильной лески очень важны, так как от них будет зависеть вертикальность будущей стены. Поэтому их разметку нужно проводить с особой тщательностью.

Установка каркаса

Сначала профиль закрепляется по косильной лески на полу с помощью дюбелей. Как уже говорилось, оставляется место для дверного проема.

Сверление отверстий для крепления профиля к полу

Отверстия для дюбелей просверливаются через уложенные направляющие. Затем они снимаются, в отверстия забиваются пластиковые пробки-дюбели.

Далее, направляющая укладывается на место, и уже крепится саморезами или забивными дюбелями.

После установки напольного профиля, рекомендовано еще раз провести сверку его месторасположения с потолочной направляющей, с помощью отвеса.

• Следующим этапом направляющие устанавливаются на стены, по размеченным ранее вертикальным линиям. В процессе монтажа происходит постоянная сверка положения по уровню. чтобы не допустить даже малейшего люфта в сторону.

Низ вертикального профиля вставляются в горизонтальную направляющую, установленную на полу.

Если стены бетонные, то проце сс кр епления проходит таким же образом, как и на полу. Если же стены деревянные, то дюбеля для них не потребуются. Саморезы вкручиваются через направляющие сразу в стены.

• Далее, направляющая закрепляется на потолок так же, как и на полы. Саморезы вкручиваются на расстоянии 250 ÷ 300 мм друг от друга. Соединения между вертикальным и горизонтальным профилем на потолке производятся таким же образом, как и на полу – с помощью саморезов или же с использованием заклепочника.

• Следующим шагом необходимо определить и отметить на потолочном профиле месторасположение дверного проема. опираясь на нижнюю разметку. Делается это так же, как и раньше – с помощью отвеса.

Делаются замеры высоты для изготовления направляющих, которые будут установлены по бокам дверного проема. На стандартных профилях отмечается нужная длина, вырезаются требуемые заготовки.

Теперь их нужно установить так, чтобы они собою обозначили дверной проем.

• Направляющие вокруг дверного проема укрепляются деревянными брусками, которые вставляются прямо в них и прикручиваются саморезами. Или же для стойкости конструкции рядом с первым профилем устанавливается еще один, усиливающий.

• После установки и укрепления вертикальных профилей, на них отмеряется высота дверного проема. По этим отметкам прикручивается горизонтальная перекладина из нужного отрезка профиля, а затем в него тоже вставляется деревянный брус, к которому прикручиваются вертикальные стойки. Длинные саморезы вкручиваются в торец перекладины, установленной горизонтально.

• Далее, пространство между дверным проемом и стенами измеряется, а затем вычисляется количество вертикальных стоек, которые должны быть закреплены на расстоянии друг от друга примерно в 300 ÷ 600 мм.

Затем нарезается нужное количество заготовок требуемой длины. Стойки устанавливаются концами вовнутрь направляющих на полу и потолке, с обязательным выравниванием по уровню. Скрепляют профили на стыках саморезами с большими шляпками или заклепками.

Электрическая проводка

После того как каркас будет собран полностью, внутри него устраивается электрическая проводка, если она предусмотрена.

Проводку можно провести после закрепления гипсокарто на на одной из сторон каркаса, а можно до этого.

Разводка электрических кабелей внутри стены

В металлических профилях просверливаются отверстия, через которые протягиваются провода, заключенные в изоляционные гофрированные или гладкие трубки. Концы проводов оставляются снаружи.

Раскрой и закрепление гипсокартона

• После проведения проводки, на одной из сторон каркаса закрепляется гипсокартон. Его прикручивают черными саморезами, специально предназначенными для этой цели. Головки саморезов должны при этом углубиться в ГКЛ на 0,5 ÷ 1 мм.

• При необходимости разрезать гипсокартон, этот проце сс пр оводится следующим образом:

проводятся замеры места, которое необходимо закрыть на каркасе;

далее, эти размеры переносятся на лист гипсокартона размечаются и расчерчиваются с помощью линейки и карандаша;

затем, разрез может осуществляться ножом для резки бумаги или гипсокартона, а также обычной ручной ножовкой;

если разрез делается ножом, то лезвие ведут по установленной линейке, так, чтобы прорезался верхний слой картона и гипса, но оставался целым нижний слой картона ;

затем, лист перегибается по намеченной косильной лески. и по месту сгиба до конца разрезается ножом.

• Край проделанного разреза не будет иметь фаски, а это нежелательно при заделке швов. Фаску делают с помощью рубанка со скошенным ножом.

• Если в перегородке планируется установка розеток или выключателей, после проведения проводки в гипсокартоне с помощью специальных коронок нужного диаметра вырезаются отверстия, через которые выводятся провода для подключения розеток после полного монтажа перегородки. Впрочем, на готовую половину перегородки можно установить коробки для выключателей и розеток сразу – это будет даже удобнее.

• По завершении монтажа материала на одну сторону каркаса, с открытой его стороны между направляющими укладывается утеплитель. Обычно для этого процесса используется минеральная вата или изовер. можно применить и пенополистирол. Оставлять полость пустой – не рекомендуется. Дело даже не в сохранении тепла – иногда такая функция и не нужна. Важнее то, чтобы пустотелая стенка не стала звуковым резонатором – термоизоляционный материал здесь, скорее, будет играть роль шумопоглотителя.

• Далее, гипсокартоном зашивается вторая сторона каркаса, таким же образом, как и первая. Если розетки и выключатель будет устанавливаться и на этой стороне стены, то их положение рассчитывается заранее, отверстия вырезаются до того, как материал будет закреплен на каркасе. Провода для них подводятся к тому месту, где будет находиться отверстие, а после монтажа гипсокартона выводятся наружу.

Установка дверной коробки

• Когда перегородка будет готова, в дверной проем устанавливается коробка для подвешивания двери.

• Деревянный косяк с уже установленными петлями выставляют по уровню и закрепляют с помощью мощных саморезов в трех-четырех местах к стойкам проема. Так как в них ранее были установлены деревянные бруски, косяк будет закреплен надежно.
• Головки саморезов должны быть углублены в толщу деревянных стоек коробки, для этого в нем заранее просверливаются лунки «под затай ».
• Далее, на установленную коробку подвешивается дверь. Обычно дверное полотно для подобной конструкции подбирается максимально легким по весу, чтобы оно не перетягивало перегородку в одну или другую сторону. Если дверной проем правильно смонтирован и укреплен. то проблем с установкой и эксплуатацией двери возникнуть не должно.
• Если получилось так, что дверной проем оказался больше, чем нужно, то между стоек перегородки и косяком устанавливают деревянные распорки. Желательно, чтобы это была толстая фанера, так как она не растрескается, когда через нее дверная коробка будет прикручиваться к стойкам. Оставшиеся зазоры между косяком и стойками в этом случае, заполняются монтажной пеной. Пене нужно дать расшириться и высохнуть, после чего она срезается острым строительным ножом.

Зазор под порожком заделывается герметиком.

Заделка стыков на поверхности перегородки

После того как монтаж полностью завершен. можно переходить к заделке стыков листов гипсокартона.

Для этого понадобится сетка-серпянка. Желательно приобрести рулон с уже нанесенным клеем, чтобы сетка легко приставала к картонной поверхности.

• Сетка наклеивается на все, без исключения, стыки.

• Далее, с помощью шпателя и стартовой шпатлевки стыки заделывают, по возможности разравнивая швы до идеала и снимая весь излишек заделочного материала.

• При заделке стыков между теми листами, на которых проводилось самостоятельное снятие фаски, прежде чем наклеивать серпянку, делается обработка грунтовкой. Она должна хорошо просохнуть, и только после этого можно наклеивать серпянку и наносить шпатлевку.
• Зазоры вокруг дверного проема. заделанные монтажной пеной тоже лучше сначала пропитать грунтовкой, а затем заделать, как и все остальные стыки.
• Кроме этого нужно обязательно заделать шпатлевкой ямки, оставшиеся от шляпок саморезов, иначе они могут проявиться через декоративное покрытие ржавчиной. После заделки саморезов, конструкцию оставляют до полного просыхания.

• После просыхания шпатлевки на отдельных участках перегородки, ее следует полностью покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Это покрытие придаст поверхности лучшую адгезию, и финишная шпатлевка ляжет на стену ровно.
• Далее, высохшую поверхность полностью покрывают тонким слоем финишной шпатлевки это можно сделать с помощью широкого шпателя. Поверхность по максимуму разравнивается, чтобы не оставалось глубоких борозд от движения шпателем.
• Далее, дождавшись просыхания шпатлевочного слоя, его необходимо обработать теркой с установленной не не й мелкозернистой наждачной бумагой. Затем, если это необходимо, наносится еще один слой шпатлевки, которая также просушивается и обрабатывается тонкой наждачкой.

• Перед нанесением декоративного покрытия выровненные стены еще раз пропитываются грунтовкой. Только после ее просыхания можно приступать к поклейке обоев или окраске поверхности стен.

установка легкой гипсокартонной перегородки в мансардном помещении

Если пришло время сделать перепланировку мансарды или большой комнаты на первом этаже, не стоит сомневаться в выборе именно этого способа для возведения перегородки. Если действовать поэтапно, выполняя все рекомендации, то даже самый неопытный начинающий строитель вполне сможет справиться с этим процессом самостоятельно. Ну, за исключением некоторых этапов, когда без помощника обойтись просто невозможно.

Электропроводка в перегородке

Если в перегородке запланировано установка розеток или выключателей, в конструкции перегородки нужно проложить электропроводку. Электропроводка в гипсокартоне прокладывается трехжильным кабелем в гофре или пластиковой трубе. Согласно ПУЭ (правилам устройства электроустановок) электропроводка в гипсокартонных перегородках должна быть заменяемой. Для электропроводки в вертикальных стойках есть технологические отверстия. В местах вывода розеток (выключателей) оставляется запас кабеля.

Оптимальная толщина перегородок из гипсокартона

Толщина ГКЛ для межкомнатной перегородки зависит от назначения стены. Если это декоративная фальшь-стенка, минимальная толщина листа составит 12,5 мм. Если же планируется полноценная перегородка, в которой возможен монтаж полок под книги или различные сувениры, то потребуются некоторые вычисления:

• Если нагрузка составляет 40÷50 кг/м², нужен лист, толщиной не менее 15 мм;
• Нагрузка 50÷70 кг/м² – около 18 мм;
• Свыше 70 кг/м² предусматривает использование сдвоенных листов, и усиления конструкции каркаса.

Обшивая каркас, не стоит делать стыки гипсокартонных листов противоположных стенок на одном уровне. Это приведет к ослаблению конструкции и появлению трещин по швам. Но выбор ГКЛ – не самое важное в подобном монтаже. Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона в комнате, стоит понять, какой металлический профиль выбрать для тех или иных целей.

При таком каркасе перемычки не требуются – стена будет прочной

Основные виды перегородок: особенности и маркировка

А здесь они уже необходимы – расстояние между стойками велико

Перегородки для зонирования пространства в комнате. Какие материалы можно использовать для изготовления, как подобрать форму перегородки и советы экспертов по её установке – все это и многое другое читайте в этом материале.

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете леску на полу это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе косильной лески на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до косильной лески пола.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Необходимо добиться идеального совпадения от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной косильной лески на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями 640 мм или 660 мм, расстояние между двумя дюбелями 30-40 см

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие стойки. Их маркируют CW или ПС профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на блошки (еще называют клопами и семечками) небольшие саморезы с винтом в нижней части TEX 9,5 (3,59,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет бухтеть лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Перегородка из гипсокартона. Видеоурок. Делаем своими руками. Все этапы

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном с шагом 60-80 см. Если стена большая ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка НГ).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше базальтовая). Самые экологически чистые без формальдегида бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей шлаковата, средний по цене стекловата, а каменная самая дорогая.

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные наиболее популярные.