Каркасный деревянный дом своими руками

Вяжем арматурный каркас своими руками для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Вязка арматуры, это процесс не непростой, но чуть-чуть нудный, потому что каждый стык арматурных прутков нужно связать меж собой вязальной проволокой. Для вязки арматуры фундамента идеальнее всего использовать специально сделанный крючок из жесткой проволоки, арматуры либо даже сварочного электрода. Проволока должна быть 1,2 – 1,6 мм шириной. Средний поперечник арматуры, применяемый для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сооружаемых своими руками состовляет 10-12мм.

Малое неопасное расстояние от подошвы, боковых стенок и верха ленты мелкозаглубленного фундамента до арматурного прутка, размещенного снутри, должно быть 5-7 Washing machine!

Арматурный каркас нужно закреплять таким макаром, что бы напор подающегося бетона в опалубку не деформировал его.

После того, как арматура была порезана и связана в единый каркас, в опалубку можно заливать бетон.

Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с чистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы существенно облегчите для себя шаг разметки, в особенности, если размечать будете при помощи обыкновенной рулетки.

Только после того, как вы удалите всю растительность, нужно приступать к разметке грядущего строения. К разметке нужно отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с наибольшей точностью, то в дальнейшем это для вас учтется и упростит некие задачки.

После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.

Выкопать траншею можно 3-мя методами:

• своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но с ювелирной точностью и ровно)
• при помощи какой-нибудь техники, экскаватором к примеру (просто, но не с ювелирной точностью)
• нанять студентов, или обитателей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)

Собираем опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

После того как траншея готова, засыпаем в нее кое-где около 20см песочной подушки (можно песчано-гравийную смесь), с следующей неотклонимой утрамбовкой.

Здесь, в принципе, тоже никаких сложностей появиться не должно, из досок сооружаем щиты по размерам для опалубки, потом собираем из этих щитов саму опалубку.Противоположенные стены опалубки непременно связывайте меж собой, к примеру шпильками, и агрессивно закрепляйте, по другому бетон ее порвет. Так же повышенное внимание уделяйте соединениям опалубки и углам, эти места более подвержены разрывам.

После того, как опалубка агрессивно закреплена, нужно наметить уровень, до которого будет заливаться бетон. Если вы соорудили опалубку так, что она должна заполняться до верха – то все отлично, но в другом случае придется вымерять хотя бы при помощи гидроуровня уровень заливки на углах, а потом натянуть шнур, к примеру. Это нужно сделать для облегчения предстоящего выравнивания цоколя.

Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Существует два метода заливки фундамента, 1-ый – это когда вы нанимаете какую-нибудь компанию либо человека, который за вас делает всю работу и для вас особо хлопотать не о чем, и 2-ой метод – залить фундамент своими руками. Данная статья предназначена как раз для тех, кто решил без помощи других заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЛФ).

На данный момент малость объясню, почему прибыльнее это сделать самому:

Если нанимать компанию, мастерски занимающуюся постройкой домов, для заложения фундамента, которая будет нести ответственность за проделанную работу, то это не очень прибыльно с денежной точки зрения, потому что цена заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента существенно вырастет. А если нанимать просто людей со стороны, то нужно или смотреть за их работой, или быть уверенным в их, потому что не все «специалисты» отменно делают работу, за какую в последствии к тому же средства получают.

Копать траншею экскаватором – самый резвый, но не самый идеальный вариант, поэтому как траншея вероятнее всего будет не особо ровненькой в особенности по глубине, что повлечет за собой дополнительные издержки на песок и бетон. Если все таки самому рыть не охото, то лучше наймите каких-нибудь землекопов, но за их копанием нужно будет приглядывать.

Из вышесказанного можно прийти к выводу, что лучше чем сам, за тебя никто не сделает. Тем паче что заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками под будущий дом, или какое-нибудь другое строение не представляет особенного труда и подразумевает несколько шагов, как и заложение хоть какого фундамента, впринципе:

• подготовка грунта
• сооружение опалубки
• вязка арматурного каркаса
• заливка бетона в опалубку

Для тех, кому лень много читать, в конце статьи приведена схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, с ориентировочными размерами, зависящими от грунта, материала, из которого будет построен дом, региона и т.д.

В одной из прошлых статей я более чем тщательно говорил как заливается фундамент, но там описаны обобщенные способы, тут же побеседуем непосредственно про мелкозаглубленный ленточный.

Заливаем бетон в опалубку своими руками

Заливать бетон в опалубку можно при помощи миксера, который привезет для вас уже готовый покупной бетон, а можно при помощи бетономешалки изготавливать бетон без помощи других.

Естественно, лучше доставить уже готовый бетон, который при помощи миксера, залить в сооруженную опалубку, в особенности если для вас нужно более 3-4 кубов бетона. Но если объем не большой, а щебень, песок и цемент уже лежат на участке, то можно испытать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент без помощи других при помощи бетономешалки.

Нужно добавить, что перед заливкой требуется верно высчитать фундамент, и только позже, будучи уверенным, что база вашего грядущего дома будет надежной, приступать к заливке.

Если вы заливаете мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, то необходимо быть уверенным в том, что вы за раз его на сто процентов зальете. Прохладные швы делать очень не лучше.

Все размеры и схемы, приведенные в статье, усредненные, и рассматривать их как идеал – нельзя. Так как у каждого региона своя глубина вымерзания, у каждого участка собственный уровень грунтовых вод и собственный тип грунта, и соответственно глубина заложения, ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента, сооруженного своими руками и другие размеры будут отличатся.

Утепление дома

Утеплять дом следует по всем направлениям – пол, стенки, крыша.

Принципиальные моменты в процессе утепления дома:

• Установите гидроизоляцию снаружи строения. Для этого обтяните наружные полотна фанеры либо плиты OSB специальной мембраной. Очевидно, сделать это нужно до шага наружной отделки.
• Снутри дома теплоизолятор укладывают меж стоек стенок. Поверх укладывают пароизоляцию.
• Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают доской либо доской.
• Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают доской либо листами OSB.

Стены каркасного дома

Практичнее всего собирать стенки на полу вашего грядущего жилья. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

Если вы уже понимаете высоту потолка в дальнейшем доме, ваши заготовки стенок должны быть на 15 Washing machine ниже. Разъяснить это просто: минус 5 Washing machine снизу – уровень пола, минус 10 Washing machine сверху – верхняя обвязка.

Стеновые каркасы также собираются из обычных досок. Расстояние меж ними определяется шириной теплоизолятора, который вы будете использовать. От этой величины нужно отнять несколько см, чтоб теплоизолятор можно было уложить плотно меж стойками стенок.

Дальше укладываете две продольные доски будущей перегородки. На их размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

Не запамятовывайте об устройстве просветов для окон и дверей, как показано на рисунке.

Для дополнительной жесткости стенок можно использовать перемычки.

Обвязка

Обвязка присваивает фундаменту твердость, служит основанием для грядущего пола и умеренно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают при помощи брусьев. Выбор размера находится в зависимости от толщины стенок и расстояния меж сваями.

• Брусья обрабатывают антисептиком, а вершины покрывают мастикой и укладывают на их рубероид. Это послужит неплохой гидроизоляцией.
• Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева при помощи гвоздиков длиной 100 мм. Угловые соединения крепят металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
• Если длины несущих стенок больше длины брусьев, то стыковать брусья нужно с напуском 20-30 Washing machine. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
• Потом в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через их с помощью болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства последующих работ, выпирающие части крепежа углубляют вовнутрь бруса.
• Когда наружняя обвязка готова, перебегают к внутренней. Порядок работы тут таковой же. Внутренние брусья крепятся к наружным этим же образом. Соединение крепят металлическими уголками.

Финский Каркасный Дом за 9 дней своими руками. Шаг за шагом

Устройство чернового пола

Чтоб освободить себя от заморочек в предстоящем, нужно на этом шаге позаботиться о проведении главных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позднее. Но если все обмыслить заблаговременно, это существенно упростит работу и сбережет ваше время.

Установка пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

Если опоры размещены друг от друга на расстоянии около 4 метров, то выбирают брус размеров 1020 Washing machine либо 1015 Washing machine. Если расстояние меж опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 Washing machine либо лучше 5х20 Washing machine.

• Обусловьте шаг меж брусьями. Он, обычно, находится в зависимости от теплоизолятора. К примеру, если полотно теплоизолятора имеет ширину 70 Washing machine, то для плотной его укладки, расстояние меж лагами делают 68-67 Washing machine.
• Устанавливают лаги на обвязку при помощи гвоздиков и уголков. Устанавливаются они не вровень с обвязкой. Нам будет нужно закрыть все дыры по периметру. Потому лаги сдвигают на 5 Washing machine от края, чтоб была возможность перпендикулярно лагам монтировать очередной ряд досок шириной 5 Washing machine.
• Для усиления конструкции, меж лагами устанавливается доска, обычно, 5х15 Washing machine либо 5х20 Washing machine, зависимо от высоты лаг.
• Дальше снизу перпендикулярно лагам укрепляют доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее шурупами.
• Потом укладывается гидроизоляция.
• Дальше меж лагами укладывают полотно теплоизолятора. Зависимо от климата выбирают толщину теплоизолятора. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
• На теплоизолятор натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты OSB либо доски.

Внутренние перегородки

Метод работы с перегородками снутри строения не достаточно чем отличается от предшествующего шага. Требования в толщине и теплоизоляции к внутренним стенкам предъявляются существенно наименьшие.

Тут теплоизолятор играет роль звукоизоляции. И выбирают его в согласовании с этим качеством.

Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне шумоизоляции.

Утеплять внутренние перегородки можно без внедрения паро- и гидроизоляции.

Разработка монтажа внутренних перегородок вточности такая же, как и наружных.

статьи:

Каркасная разработка строительства дома одна из самых доступных. А если учитывать, что большая часть работ будут проводиться своими руками, то цена готового жилья становится малой!

Пошаговая технология строительства каркасного дома

Наша статья скажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит на сто процентов отрешаться от помощи либо консультации профессионалов. Нереально быть мастером во всем, и дельный совет поможет для вас резвее окончить строительство, сделать все по мозгу.

Каждый шаг строительства строения, будь то строительство фундамента либо утепление стенок, достойны отдельной статьи. Мы разглядим общий метод строительства и отдельные моменты.

Соседи были в ужасе когда Мы с Женой строили КАРКАСНЫЙ ДОМ своими руками! Они не ожидали такого!

Фундамент каркасного дома

Каркасный дом может расположиться практически на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

Самым пользующимся популярностью фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно маленьким и не востребует громоздкого основания. Также аргументом «за» служит низкая стоимость этого вида фундамента. Не считая того, этот тип совершенно подходит для рыхловатой либо «гуляющей» земли. О нем мы и поведаем.

• Нет необходимости использовать специальную технику;
• Обычной установка;
• Сжатые сроки строительства;
• Широкий ассортимент свай;
• Не плохая несущая способность;
• Малая стоимость;
• Строительство фундамента может быть круглый год.

Значимым недочетом такового фундамента – невозможность обустроить подвал.

Поперечник трубы и шаг установки свай находится в зависимости от типа постройки. Стандартный поперечник свай под легкий каркас. 108 мм, поперечник лопасти 30см, толщина стены 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.

Принципиально направить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в неплохую погоду. Сверлить почву нужно под прямым углом.

Подготовительные работы

Нередко в предварительные работы включают конкретно этапы строительства – подготовка участка и разметка строения. Но не стоит умалять временные и валютные издержки на создание либо покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, естественно, покупку и исследование самого участка.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент, либо как его еще именуют – цельная плита, считается самой надежной опорой для строительства грядущего дома. Таковой фундамент подходит фактически для всех типов строений, начиная от древесных, и заканчивая бетонными, блочными либо кирпичными низкоэтажными личными домами.

Еще одним бесспорным качеством плитного фундамента будет то, что разработка заложения так ординарна, что ее можно с легкостью выполнить своими руками.

Сейчас давайте разглядим пошаговую аннотацию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько шагов.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот маленькая пошаговая аннотация:

• Последующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, шириной 50 мм. Не спутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем конкретно по периметру дома, остальная часть будет употребляться в качестве дренажа.
• Опалубку нужно выставить на высоту, равную толщине плиты, также, при помощи шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это нужно для того, чтоб при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не появлялся. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для томных, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты. 20-30 Washing machine.
• После того, как опалубка выставлена и агрессивно закреплена, нужно уложить водоизоляционный слой. Обычно, гидроизоляция производится из рулонных материалов на битумной базе.
• Полосы водоизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются меж собой. Это не дозволит воде и влаге из грунта просочиться к фундаментной плите. Напуск на опалубку нужен для наилучшей гидроизоляции, исключению дыр меж досками, также это дозволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Необходимо отметить, что время от времени под слой гидроизоляции укладывают плитный теплоизолятор. Обычно это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высочайшей плотностью.

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не непростой, но очень принципиальный шаг строительства. Без четкой разметки, предстоящее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и проблемы с выравниванием не только лишь самого фундамента, да и стенок с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из прошлых статей, на этом останавливаться не будем. Разглядим только некие малозначительные отличия:

• Для плитного фундамента, разметка делается еще легче, так как довольно разметить только периметр дома. А где будут размещаться внутренние стенки и перегородки, можно обусловиться уже на готовом фундаменте.
• Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр обширнее, чем периметр дома. Это нужно для того, чтоб выполнить дренажную систему и отмостку.
• Обычно, если в доме находятся террасы, балконы, крыльца либо пристройки, они тоже размечаются и заливаются совместно с главным фундаментом, так как плитный фундамент должен быть цельным. По другому, целостность стенок грядущего дома, Для вас никто не сумеет гарантировать.

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, сначала, находится в зависимости от типа грунта на строительном участке.

• В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, обычно, около 50 Washing machine глубиной.
• Если на участке находятся очень слабенькие породы грунта, такие как торф, к примеру, тогда нужно эти слои на сто процентов снять. Глубина такового котлована может достигать 1 метр и поболее.
• Дно выкопанного котлована нужно выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все таки приблизительно ровно должно быть.
• Для копки котлована нужно нанять спецтехнику. Копать своими руками. существенно дороже и подольше. Вручную можно только выровнять дно и края, также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
• Если экскаватор копнет в неких местах поглубже, чем Для вас нужно, то ни при каких обстоятельствах не засыпайте эти ямы этим же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
• В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это нужно сходу учитывать и все отводы прокопать заблаговременно с учетом перепада высоты.

Необходимо отметить, что в случае устройства неплохой дренажной системы, нужно сделать маленькой перепад высоты, на деньке котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается последующий шаг нашей аннотации по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

• В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в дальнейшем. Он засыпается так, чтоб до поверхности грунта осталось наименее 20 Washing machine. для последующего слоя. Такая песочная подушка нужна, во-1-х, для того, чтоб умеренно передать нагрузку постройки на грунт, а во-2-х – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы негативно повлиял на плитный фундамент.
• Песок нужно утрамбовать. Если котлован глубочайший, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 Washing machine нужно утрамбовывать, и только потом насыпается последующий слой. Эта процедура нужна для того, чтоб в процессе использования дома на плитном фундаменте – он не просел.
• Уже на этом шаге, либо даже ранее, нужно позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и позже ввести, то о воде и канализации необходимо будет пошевелить мозгами заблаговременно.
• Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, или схожий материал. Он предупредит смешивание песка со последующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Потому что в слое щебня будет огромное количество пустот, и если, с течением времени, они заполнятся песком, то вся конструкция совместно с плитным фундаментом и домом. просядет.
• На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня шириной около 20 Washing machine ). Этот слой нужен для того, чтоб вода, образуемая осадками, или какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, потом распределяясь умеренно в грунт. Также, щебень нужен для еще больше равномерного рассредотачивания нагрузки от фундамента и дома на грунт.
• Гравий должен быть распределен по песку умеренно, и так, чтоб этот слой был или вровень с главным уровнем грунта на участке, или чуток выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно инспектировать нивелиром, или обыденным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, кропотливо утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позднее, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

Необходимо отметить, что есть разные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Время от времени песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а меж ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – выходит фактически одно и тоже.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента производится только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, установка водоизоляционного слоя будет фактически неосуществим.

• Армировать плитный фундамент нужно железной арматурой. Поперечник рассчитывается зависимо от нагрузки на фундамент, но, обычно, употребляется арматура поперечником 10-14 мм.
• Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на особые фиксаторы, чтоб меж арматурой и гидроизоляцией было 5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит рядовая вязальная проволока.
• 2-ой ряд вяжется так, чтоб после заливки бетона, арматура скрылась снутри минимум на 5 Washing machine. Оба ряда нужно связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они необходимы, во-1-х, для удержания верхнего ряда сетки, а во-2-х, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
• Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень нередко употребляют марку М300. Бетон нужно залить за раз. Другими словами, если желаете крепкий и надежный плитный фундамент – заливайте его за один денек. При этом, чем меньше будут промежутки меж доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон лучше провибрировать фабричным вибратором.
• Залитую плиту нужно выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет позже, в процессе возведения стенок и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, или ровненькой рейкой либо доской.
• После того, как бетон залит и выровнен, ему нужно отстоятся 28 суток. до полного отвердевания. Безупречные условия для процесса созревания бетона – 20 о С. также влажность около 80%. Потому, если на улице горячо, то нужно на последующий денек его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге стремительно улетучиться. В зимний период – нужно позаботиться о прогреве бетона.

Необходимо отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на длительно, а в особенности на целую зиму без крыши, нужно позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтоб исключить попадание осадков на него.