Нагель либо шкант — это круглые деревянные шипы, которые наращивают крепкость среза, при соединении 2-ух досок. В большинстве случаев нагельное соединение встречается при сборке мебели либо ящиков.
- по срезу доски отмечают торцевую леску, по которой в предстоящем будут зафиксированы нагели;
- используя электродрель со особым перьевым либо спиральным сверлом с центровым острием, по отмеченной косильной лески делают несколько отверстий;
- в приготовленное отверстие вставляют нагель, после этого две доски соединяют воедино.
Совет: для того чтоб усилить крепкость соединения нагелями 2-ух древесных частей, срез доски за ранее смазывают клеевым составом, а после срощенные доски зажимают на некое время в тики.
Содержание
Основные виды дефектов
Высококачественное соединение обеспечивает сращенной ламели крепкость начального дерева и не должно быть очень приметным. При нарушении технологии либо невнимательности оператора, в готовой продукции, приобретенной с косильной лески сращивания, могут находиться последующие недостатки:
| Меж шипами остается пустое место | Недостающее прессование, или неравномерное нанесение клеевого состава |
| Приобретенное изделие не обладает нужной прочностью | На шипы поступило меньше нужного количества смолы (клея) |
| Ступенчатость. ступенчатая поверхность готовой детали | На сращивание подаются некалиброванные заготовки (разной толщины). Приобретенное изделие отбраковывается и употребляется в предстоящей переработке |
| Винтоватость – ламели имеют плоскости с уклоном. конечный продукт может иметь форму пропеллера. | Плохая заготовка выходит от использования деталей с конусными плоскостями либо при неверной исходной настройке станка, когда не выдержан прямой угол меж плоскостью режущего инструмента и кромкой заготовок. Допустимые отличия на один метр заготовки по длине составляет 3 мм, по ширине – 2 мм. Такие изделия также подвергаются вторичной переработке |
| У готовых деталей могут показаться участки с вырванными волокнами древесной породы в шиповых соединениях. | Образуются при работе тупыми инструментами либо нарушении технологий. Изделия с вырванными волокнами также отбраковываются. Бракованные изделия сращивают повторно, добиваясь получения высококачественного изделия. |
Все сращенные заготовки должны вылежаться в течение 2-3 дней, чтоб применяемый клей успел полимеризоваться и приобрести рабочие свойства. После выдержки заготовки подвергают чистовой обработке и получают из него стопроцентно готовую для внедрения продукцию. Ассортимент готовой продукции может включать в себя окрашенные половые рейки, наличники, плинтуса, клееный брус либо клеёные щиты.
Внедрение автоматических и автоматических линий сращивания позволяет отыскать применение несортовой либо неразмерной древесной породе и существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Удлинение составными стропилинами
Для соединения и роста длины стропила еще есть очень увлекательный метод: наращивание при помощи 2-ух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Меж наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.
Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом менее 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков более 2 × h.
Удлинение с применением 2-ух наращиваемых досок подходит для последующих ситуаций:
- Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
- Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
- Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение употребляется обвязка нижнего яруса стропилин.
Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок делается по аналогии с вышеперечисленными методами. Для производства дистанционных брусков подходят обрезки основного пиломатериала. В итоге установки этих вкладышей осязаемо увеличивается крепкость сборной стропилины. Невзирая на существенную экономию материала, работает она как цельная опора.
Виды соединений деревянных конструкций
Такие лесоматериалы, как брусья, доски либо же бруски, в главном выпускают определенного размера, но часто при строительстве может потребоваться материал, который имеет огромную длину, ширину либо толщину. По этой причине для заслуги требуемого размера употребляются несколько типов соединений с применением врубок, изготовленных спец оборудованием или ручным способом по разметке.
После скрепления досок с маленькой шириной обретают щит с требуемыми для производства размерами. Для стыковки существует несколько способов:
в таком способе стыковки всякая доска или же рейка называется как делянка, а сформировавшийся шов называется как фуга. Прифуговку можно считать высококачественной только тогда, когда меж соединениями краёв примыкающих досок отсутствуют зазоры.
2) Скрепление на рейку, по бокам делянки выбираются пазы и в их вставляются рейки, скрепляющие доски друг меж другом. Показатель толщины рейки и показатель ширины самого паза не могут превосходить 1/3 от показателя толщины применяемого лесоматериала
в стыкуемых делянках, вполне по всей длине, выбираются четверти. При таком методе четверти не могут превосходить 50% от показателя толщины самой делянки.
4) Стыковка типа в паз и гребень (прямоугольный и треугольный), данный тип стыковки предугадывает наличие на одном краю делянки паза, а на обратном гребня, форма которого может быть и как прямоугольной, так и треугольной. При всем этом последняя применяется нечасто, ввиду наименьшего уровня крепости. Такового рода стыковка довольно нужна и часто используется при изготовлении паркета. Недочет скрепления – наименьший показатель экономности, вследствие использования большего числа досок
5) Скрепление типа «ласточкин хвост», данный тип стыковки несколько идентичен с предшествующим вариантом, но только гребень тут обладает формой трапеции, идентичной с хвостом ласточек. Отсюда и наименование метода крепления.
Соединение досок в щиты: а — на гладкую фугу, б — в четверть, в — на рейку, г — в паз и прямоугольный гребень, д — в паз и треугольный гребень, е — в «ласточкин хвост».
Также при производстве древесных щитов нередко используют шпонки, гребень с вклеенной в торцевой рейкой и наконечники в паз. Рейки для вклейки могут владеть прямоугольной формой либо же треугольной. При применении шпонок лучше предпочесть паз типа «ласточкин хвост». Всё это нужно для производства качественных древесных щитов.
Щиты: а — со шпонками, 6 — с наконечником в паз и гребень, в — с вклейной рейкой в торец, г — с вклейной треугольной рейкой, д — с наклеенной треугольной рейкой.
Более нужными способами стыковки по длине являются: впритирку, типа паз и гребень, скрепление на «ус», зубчатый тип клеевого скрепления, на четверть, также скрепление на рейку. Более интенсивно применяется стыковка зубчатого типа, вследствие собственного максимально высочайшего уровня крепости.
Склейка доски в длину быстро и просто!
Соединение брусков по длине: а — вплотную, б — в паз и гребень, в — на ус, г,д — на зубчатое клеевое соединение, е — в четверть, ж — на рейку.
Также доски могут соединяться способом сращивания, когда сегменты лесоматериала состыковываются меж собой в длину. Производится это несколькими способами. Например, в половину дерева либо прирубом косого типа, затратным замком косого типа и прямого, впритирку, также натяжным замком как прямого типа, так и косого. При сращивании способом в половину дерева требуемая длина должна приравниваться 2-2,5 от показателя толщины бруска. Для увеличения уровня надёжности используются нагеля. Например, схожий вариант можно следить при постройке особняков из бруса.
При применении прируба косого типа с подрезанием торцов размер должен быть равным 2,5-3 от показателя толщины бруска. Также закрепляется средством нагелей.
Скрепление с помощью затратного замка косого либо прямого типа используют в тех конструкциях, где имеется усилие на растяжение. Затратной замок прямого типа располагается конкретно на самой опоре, а замок косого типа может располагаться у опоры.
При скреплении средством натяжного замка косого либо прямого типа достигается высочайший уровень прочности. Но при всем этом такая стыковка отличается сложностью производства, а клинья при усыхании дерева несколько ослабляются. По этим причинам схожий метод скрепления не сгодится для конструкций, несущих высочайшие нагрузки.
Сращивание впритирку предполагает собой перемещение обеих концов бруска на опору и следующее скрепление с помощью скоб.
Сращивание: а — вполдерева, б — косым прирубом, в — прямой затратной замок, г — косой затратной замок, д — прямой натяжной замок, е — косой натяжной замок, ж — вплотную.
Стыковка вполдерева – конкретная вырубка или же срезка 50% толщины на краях брусков, также следующее их скрепление под прямым углом.
Стыковка вполулапу формируется средством зарезки на краях брусьев наклонных плоскостей, вследствие чего выходит плотное соединение брусьев. Величину наклона нужно определять по специальной формуле.
Врубка средством углового сковородня очень идентична с врубкой способом вполдерева, но отличается от неё тем, что при данном типе скрепления один из брусков утрачивает малость в ширине.
Соединение брусьев под углом: а — вполдерева, б — вполулапу, в — шиповое, г — угловое.
Крестообразное скрепление брусков часто наблюдается при строительстве мостовых конструкций. При таком варианте можно использовать стыковку вполдерева, на третья часть и на четверть, а ещё и засечку только только 1-го из брусков.
Крестообразное соединение брусьев: а — вполдерева, б — в третья часть дерева, в — в четверть дерева, г — с засечкой 1-го бруса.
Метод наращивания досок либо брусков по высоте называют скреплением материалов по высоте, что очень интенсивно используется при строительстве столбов или же мачт.
Наращивание разделяется на последующие виды:
- Впритирку с шипом потайного типа.
- Впритирку с гребнем сквозного типа.
- Вполдерева с болтовым закреплением.
- Вполдерева с закреплением на хомутах.
- Вполдерева с закреплением металлической полосой.
- Прирубом косого типа с закреплением на хомутах.
- Впритирку с накладками.
- Закрепление средством болтов.
Длина самих соединений, обычно, приравнивается 2/3 от показателя толщины стыкуемых брусков или же 2/3 от показателя поперечника брёвен.
Соединение бревен при наращивании: а — вплотную с потайным шипом, б — вплотную со сквозным гребнем, в — вполдерева с креплениес болтами, г — вполдерева с креплением полосовой сталью, д — вполдерева с креплением хомутами, е — косым прирубом с креплением хомутами, ж — вплотную с накладками и креплением болтами.
При скреплении брусьев средством шипов на одном из их делают зарезку конкретного шипа, а на ином делается проушина или же гнездо. Вязка брусьев шиповым методом интенсивно используется при производстве таких столярных изделий, как двери, окна или же фрамуги. Каждое скрепление осуществляется на базе клея. Разрешено использовать не только один шип, да и несколько. Чем большее число шипов планируется сделать, тем соответственно и большей будет площадь клейки.
Данный тип стыковки разделяется на: угловой концевого типа, угловой срединного типа и угловой ящичного типа.
При угловом скреплении концевого типа используются незакрытые сквозные шипы (менее трёх), шипы с потёмками сквозного и несквозного типа, также вставной шкант. Стыковка угловая срединного типа достаточно нередко встречается на дверях. При угловых скреплениях срединного и концевого типа дополнительно можно использовать саморезы, гвозди или же болты.
Угловые шиповые соединения: а — открытый сквозной одинарный шип УК-1, б — открытый сквозной двойной шип УК-2, в — открытый сквозной тройной шип УК-3, г — шип несквозной с полупотемком УК-4, д — шип сквозной с полупотемком УК-5, е — шип несквозной с потемком УК-6, ж — шип сквозной с потемком УК-7, з — соединение несквозное и сквозное на шкантах УК-8, и — на ус со вставными круглыми шкантами УК-9, к — несквозной на ус со вставным плоским шипом УК-10, л — сквозной на ус со вставным плоским шипом УК-11.
Угловые серединные соединения на шип: а — несквозной типа УС-1, б сквозной УС-2, в — сквозной двойной УС-3, г — несквозной в паз и гребень УС-4, д — несквозной в паз УС-5, е — несквозной на круглых шкантах УС-6.
Вот и вся главная информация о имеющихся типах соединений. Сюда не входят соединения гвоздями, саморезами либо болтами. Чисто дерево ну и немножко клея. #x1f642,
Поделиться Виды соединений древесных конструкций
Как срастить доски на клею
Очень пользующийся популярностью способ соединения досок и брусков продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровненьким, хотя почти всегда употребляют пазогребневый профиль. Очень принципиальна уплотненная подгонка деталей, чтоб слой клея был как можно более узким, только так можно достигнуть наибольшей прочности. Время от времени на торец, смазанный клеем, наносят маленькое количество хлопкового волокна, это увеличивает качество сцепки.
Доски можно соединять и в профиль, но для этого будет нужно выполнить конусновидную зубчатую вырезку обоих торцов со смещением в пол зуба для различных деталей. В домашних критериях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.
Для склеивания деталей употребляют казеиновый клей либо ПВА высочайшей концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 35 минут, после этого помещают под гнет либо сдавливают струбцинами. Такое соединение выходит прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.
Варианты сращивания стропил
Сращивание стропил, в случае необходимости роста их длины, производится несколькими методами:
Размеры стропил и требования к материалам
Использования стусла позволяет отрезать концы досок верно под данным углом, благодаря этому обеспечивается нужная плотность соединений.
Соединение встык
Данный способ дает возможность увеличивать стропильную ногу при помощи использования специальной накладки. Чтоб верно выполнить соединение стропил меж собой требуется стыкуемые концы бруса либо досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются железным крепежом или с внедрением накладок из обрезков доски, которые инсталлируются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.
Метод «косого прируба»
Способ «косого прируба» нормально подходит для роста стропильных ног из бруса огромного сечения. Эта разработка носит такое заглавие в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт либо шпильку нужно выполнить в месте соединения. Поперечник данного отверстия должен точно соответствовать поперечнику крепежа либо быть меньше на 1 мм. Таким макаром крепление будет плотно размещаться в древесной породе без вероятности появления свободного хода, способного сделать ненужную нагрузку на извив.
Принципиально! При установке болтов либо шпилек следует воспользоваться широкими металлическими шайбами, чтоб со временем крепеж не повредил древесную породу.
Соединение внахлест
Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при всем этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются при помощи гвоздиков. Данный вариант крепления – самый легкий метод соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки частей. Кроме гвоздиков в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.
Установка и крепление стропил к мауэрлату на двухскатной крыше
Самый надежный способ соединить две доски
Даже самый четкий расчёт не может гарантировать того, что пиломатериала будет довольно для того либо другого строительства. Нередко выходит, что не впору завершаются доски нужной длины, и здесь встает вопрос «Как же соединить имеющееся недлинные доски, чтоб это было довольно крепко?».
Самый обычный и в тоже время надежный метод наращивания длины так именуемые лобовой упор. Другими словами необходимо две доски приложить торцами друг дружке и с обеих сторон закрепить накладками. Они должны быть длиной более 30 см. Соединить всю конструкцию можно на свое усмотрение, менее надёжный вариант – это, конечно, гвозди, более крепкие соединения дают болты либо нагели.
Чтоб верно выполнить такое соединение, необходимо учитывать последующее. Края досок должны быть полностью ровненькими и плотно прилегать друг дружке без каких-то щелей и неровностей. Верно высчитать длину накладки поможет последующий прием. Она должно быть более ширины доски, помноженной на 3. К примеру, нужно срастить доски, любая из которых шириной 10 см. В таком случае любая из накладок должна быть не меньше 30 см. Что касается толщины накладки, то здесь всё ещё проще она должно быть не меньше 1/3 от досок. Гвозди либо болты лучше располагать в шахматном порядке. При использовании саморезов либо винтов необходимо за ранее просверлить отверстие, поперечник которого будет на 2-3 мм меньше размера болтов. А чтоб еще раз не беспокоиться за крепкость соединения, можно ставить дополнительные упоры.
Кроме этого метода, можно использовать и поболее обыкновенные. К примеру, соединение внахлест. Главное тут верно просчитать длину грядущего изделия. Доски нужно положить на возвышенность, выровнять их так, чтоб они ложились строго параллельно друг дружке. Поначалу необходимо на предварительную скрепить их шурупами, а позже уже простреливать отверстия под шпильки, воткнуть их и затянуть.
Не считая того, можно стыковать доски, используя в качестве накладки фанеру. Необходимо уложить доски на ровненькой площадке, область накладки следует кропотливо промазать клеем ПВА, положить сверху отрезок фанеры и придавить его струбцинами. Потом располагают шурупы, в шахматном порядке прикручивая фанеру к доскам. То же самое необходимо сделать с оборотной стороны после снятия струбцин. Расстояние меж шурупами обратных сторон должно быть не меньше 3 см.
На
Основные требования к рабочему процессу
До того как мы начнем рассматривать определенные варианты проведения работ, нужно разобраться в том, соблюдение каких причин гарантирует получение того результата, который и ожидается:
| Качество материала | Здесь все очень просто: нереально сделать из плохого дерева крепкие конструкции, в особенности это касается мест соединения, если на их будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие задачи, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые наилучшие элементы, чтоб не растрачивать силы и средства попусту |
| Влажность | Очередной наиважнейший параметр, который всегда следует учесть. Для работы походят только сухие элементы, потому что завышенная влажность, во-1-х, понижает крепкость, во-2-х, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-3-х, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю либо месяц конструкцию не поведет либо она не потрескается |
| Нагрузки на соединения | Конкретно от этого показателя почти во всем зависит выбор того либо другого варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем труднее процесс. Потому заблаговременно решите, какой вариант будет употребляться, чтоб гарантированно обеспечить высочайший итог |
| Внедрение высококачественного инструмента | От этого зависит также очень почти все, в особенности когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается особыми приспособлениями. Они должны обеспечивать наибольшее качество резки и наивысшую точность стыковки, потому что от этого почти во всем зависит надежность |
Простым примером конструкций, где употребляется сращивание по ширине, является шпунтованная половая доска
Соединение по ширине
- 1-ый метод подразумевает вырезание при помощи фрезерного станка полости, которая имеет трапециевидную форму и позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора. Плюсом этого решения можно именовать надежность, а минусом – необходимость в фрезерном станке либо наличие ручного фрезера для проведения работ, ручным инвентарем тут не обойдешься;
- Сплачивание с внедрением торцевого бруска, который соединяется с торцами доски способом паз-гребень, употребляется для частей маленькой длины. потому что данный вариант обеспечивает высшую надежность конкретно маленьких конструкций. Для работы снова же пригодится фрезер для деревянных изделий. С его помощью она будет проведена стремительно и отменно;
- Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и высадить ее на столярный клей. это также достаточно увлекательный вариант, который подходит для конструкций маленького размера;
- Последние два варианта подразумевают приклеивание треугольной рейки, только одна из их врезается в торец, а 2-ой вариант подразумевает зарезку торца под углом. необходимо избрать то, что лучше подойдет в той либо другой ситуации.
- 1-ый вариант именуется соединение на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень кропотливая шлифовка торцов для плотного прилегания, после этого они смазываются клеем и соединяются под прессом либо при помощи особых стяжек. Такое решение подойдет в случаях, когда высочайшая несущая способность не нужна;
- 2-ое решение – сращивание в четверть, для этого на торцах выбираются пазы приблизительно на одну вторую толщины, этот вариант более трудозатратный, зато его надежность приметно выше, чем у предшествующего, аннотация по проведению работ ординарна: выбираются пазы при помощи фрезера, после этого торцы смазываются клеем, и конструкция плотно сжимается до высыхания состава;
- Можно вырезать пазы с обеих сторон, а вовнутрь воткнуть рейку, которая снова же смазывается клеем для надежности. Такое решение хорошо зарекомендовало себя на элементах большой толщины, потому что в таком случае толщина древесной рейки будет значимой, как следует, она сумеет выдержать даже огромные нагрузки без особенных заморочек. Принципиальна четкая подгонка всех частей, потому для работы употребляется фрезерное оборудование;
- Соединение шип-паз отлично знакомо многим по доске пола и отделочным материалам из древесной породы, здесь принципиально верно вырезать соединение, чтоб элементы совмещались очень точно и плотно, отдельным вариантом является треугольный шип-паз, он отличается тем, что один торец делается в форме угла, а 2-ой имеет углубление по форме выступа;
- Последний из рассматриваемых вариантов – ласточкин хвост, этот вид подразумевает наличие паза, расширяющегося в глубину, в силу этой особенности доски вставляются с торца и задвигаются как по салазкам, их нереально разъединить, не приложив существенное усилие, что также важно.
Соединение по длине
- Самый обычный – крепление внахлест, когда концы заводятся друг на друга и скручиваются шурупами, сбиваются гвоздями либо скручиваются болтами. Конструкция не очень презентабельна, зато ее можно сделать своими руками за считанные минутки;
- 2-ое решение – соединение в так именуемый минишип, это очень крепкий и надежный вариант, но для проведения работ для вас пригодится особая фреза, стоимость которой велика, потому таковой метод выбирают те, кому приходится сращивать элементы нередко;
- Если элементы соединяются по длине не в один, а в два и поболее слоя, то можно использовать вариант вплотную, такое соединение досок по длине отлично подходит для мультислойных систем, на рисунке оно под буковкой А;
- Нередко употребляется обычный вариант паз-гребень, здесь принципиально обеспечить лучшую конфигурацию соединения, так ширина паза и соответственно шпунта не должна составлять больше третьей части общей толщины доски, принципиально делать вырезку с ювелирной точностью, чтоб элементы совпадали совершенно, это существенно прирастит крепкость соединения;
- Можно использовать вариант зарезки под углом, он отлично подходит там, где особенная крепкость не требуется, а необходимо отлично соединить меж собой элементы, которые могут употребляться для отделки и т.д.;
- Треугольный шип-паз почти во всем припоминает обыденный, различается только конфигурация торцов. Здесь также принципиально, чтоб элементы совершенно совмещались меж собой, потому что это обеспечит и аккуратность сопряжения, и его наивысшую надежность;
- Соединение в четверть отличается простотой – делаются вырезы на половину толщины, длина выступов не должна очень превосходить толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура фактически для всех вариантов;
- Последний вид – шпоночное сплачивание, оно не отличается от вышеперечисленного варианта при проведении работ по ширине, требования те же.
Спаренные и составные стропила
Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.
Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют достаточно нередко. Для их удлинения обычно употребляют метод «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из 2-ух либо больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.
Чтоб прирастить длину такового стропила, его стыкуют с таковой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и конкретно эти доски и скрепляются меж собой. Таковой метод стыковки позволяет сделать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет использовать такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.
Для составного стропила необходимы три доски. Меж 2-мя схожими по длине досками укладывается 3-я, той же ширины, что и 1-ые две. При этом укладывается она не на всю длину этих 2-ух досок, а входит в их минимум на 1 м, но обычно для большей надежности таковой заход делают на третья часть их длины.
Картинки на водянистых обоях
В конечном итоге выходит стропильная нога, с одной стороны состоящая из 2-ух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине меж первыми 2-мя. Место вхождения доски меж 2-мя прошивается в шахматном порядке гвоздями либо болтами.
В оставшийся просвет меж 2-мя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, при этом в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.
Но все таки составные стропила значительно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Таковой вид стропильной системы можно без опасения использовать для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их внедрение не нужно.
Если при строительстве крыши появляется необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- экспертов. Эта работа полностью по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медлительно, но верно, чем стремительно, но абы как. Тогда и у вас получится крепкая и надежная крыша, а сделанная вами конструкция стропил прослужит для вас верой и правдой не одно десятилетие.
Самые лучшие посты
- Салатовый цвет и его сочетания (42 фото)
- Как избавиться от аромата кошачьей мочи, советы, рецепты
- Изделия из дерева своими руками для малышей с фото и видео
- Папин отпрыска футболист!:футбольная тема в интерьере комнаты
- Мебель из картона: аннотация, мастер класс, фото примеры, хитрости сочетания
- Ответ спеца: можно ли клеить обои на обои
- Как сделать бороду для гнома своими руками с блестками и с цветочками
- Светопрозрачные конструкции
