Крепление вертикальной лестницы к стене

Процесс крепления

Существует определенная последовательность шагов монтажа поручня, которая может несколько варьироваться в согласовании с выбором кронштейна. Но в любом случае нужно приготовить подготовительный чертеж с нанесенными на него размерами, что поможет избежать ошибок в работе.

Для крепления с затратным ложементом:

Делается разметка высоты и расстояния меж креплениями.

При помощи карандаша отмечаются места для сверления отверстий под анкеры.

Сверлятся отверстия, при помощи болтов фиксируются крепления.

Крепится сам поручень — если он выполнен из дерева, он без усилий крепится к кронштейну шурупами, если же материалом является металл, то отверстия заблаговременно просверливаются по за ранее изготовленным замерам.

Выполняются надлежащие измерения и разметка, согласно которым подготавливаются отверстия.

Соответственный элемент держателя забивается в приготовленное отверстие в поручне, а другая его сторона устанавливается к стенке. На этом шаге поочередно крепятся держатели, расположенные по бокам, потом тот, что расположен в центре, и только после чего — все другие.

Способы крепления стекла к вертикальной и горизонтальной поверхности на лестницах

Примечание: Для соединения перил на сгибах употребляется таковой элемент, как зипболт, который обеспечит надежное и неприметное крепление.

Установка поручня — мероприятие очень ответственное, потому очень нужно проведение кропотливых замеров. Ведь от этого зависит надежность и долговечность будущей конструкции.

Крепление перил к стене

Сделал Сам самоделки, вещи изготовленные своими руками Веб-сайт Сделал Сам содержит внутри себя большой архив различного рода самоделок. На нашем веб-сайте вы найдёте самоделку. которая будет для вас увлекательна, чёткая аннотация поможет без заморочек и затруднений её собрать и использовать в быту либо на работе. Полная версия веб-сайта

Одним из главных критериев свойства лестницы является ее безопасность. Обеспечить ее полностью может лестничное огораживание, но только в этом случае, если его установка был выполнен с учетом всех особенностей конструкции, также расположения в пространстве помещения. В данной статье пойдет речь о том, как зафиксировать перила на стенке, какие при всем этом избрать болты и крепления для поручня, какие есть особенности монтажа.

Виды держателей

Если поручень крепится к балясинам, то понизу балясины крепятся к ступеням, а вверху соединяются с поручнем либо планкой, которая потом станет частью конструкции. Если же лестница размещена вдоль стенки, можно поручень закрепить на стенке при помощи держателей. И тут принципиально верно избрать более подходящий вариант.

Есть некоторое количество видов держателей, отличающихся по методу крепления:

С затратным ложементом. Бывают 2-ух типов:

сварные — жесткая цельная конструкция, снабженная отверстиями для крепежных частей;

сборные — бывают регулируемыми (подразумевают корректирование или угла наклона ложемента, или его высоту) и нерегулируемыми;

Забивные. Отличаются от других тем, что одна сторона крепления забивается в предусмотренный для этого паз на поручне, а другая фиксируется на стенке.

Пристенные поручни

Очередной вариант, доступный для маршей, прилегающих к стенке – установка стенных поручней. Такие изделия можно повстречать в публичных зданиях, учебных заведениях, поликлиниках и подземных переходах.

Крепление поручня к стенке осуществляется средством его фиксации в нескольких опорных точках. Они находятся по краям приблизительно в 15-25 см от края, также умеренно распределены по центральной части элемента.

Пристенные поручни инсталлируются при помощи особых железных креплений

Расстояние меж поручнем и стенкой должно быть более 5 см, но менее 25 см.

Крепление стандартных древесных перил к стенке осуществляется средством их наложения на железную базу. В неприятном случае есть риск того, что материал с течением времени не выдержит нагрузки. А вот дюралевые поручни и пластик фиксируются на особые крепежи, которые имеют вид колец либо полуколец. Снизу такие поручни дополнительно привинчиваются болтами.

Необходимо отметить, что круглые дюралевые поручни еще удобнее в использовании, ежели широкие деревянные. Их легче обхватить ладонью и ухватиться за перила в случае, если вы оступитесь на лестнице.

От свойства крепления перил и поручней почти во всем зависит безопасность передвижения по лестнице вас и ваших родных, потому не стоит игнорировать главные требования касательно этого вопроса.

Основная / Комплектующие / Как осуществляется крепление перил к стенке и к полу

Инструменты

Для того чтобы прикрепить поручень к стене, понадобится следующий набор инструментов:

Чтоб обеспечить для себя безопасность в процессе работы, стоит также приготовить защитные очки и перчатки.

Крепление перил к лестнице и полу

Крепеж стоек и балясин огораживания на поверхность пола либо лестницы – это более непростой вопрос.

Традиционный способ – действовать согласно эталонам. Практически сейчас большая часть решений следуют принятым требованиям, к примеру, как на фото. Делается углубление в поверхности, в которое устанавливается стойка. Сверху надевается ботинок, который, в свою очередь, тоже накрепко крепится к поверхности. Дополнительно он агрессивно фиксирует стойку, предотвращая прокручивание либо разбалтывание.

Боковое крепление стоек перил – это крепление к торцу тетивы лестницы либо плите балкона. Этот метод может быть осуществлен при помощи соответственной фурнитуры. Как правило это силовой блок, в который вставляется и агрессивно фиксируется стойка. Элемент крепежа, несущий на для себя всю нагрузку, может быть прикреплен при помощи анкерных болтов либо распорных трубок. Вероятен вариант, когда он просто приваривается к особым зонам, изготовленным на тетиве лестницы либо выведенным из плиты.

Вариант крепления с другой стороны тетивы работает как гибрид первых 2-ух решений. Требуется жесткая фиксация стойки и сразу – силового элемента крепежа. В таком случае обычно используются две методики.

• В плите либо элементе лестницы делается сквозное отверстие. Весь блок, который фиксирует стойку, находится с оборотной стороны.
• Углубление для установки стойки – глухое. Но есть отверстие для прохода болта, 1-го либо нескольких, который соединяет нижнюю часть стойки и силовой элемент, расположенный с другой стороны.

Требования к установке эвакуационных конструкций

Муниципальные эталоны, в каких указаны главные положения по местам установки пожарных лестниц:

• ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные внешние стационарные. Огораживания кровли»;
• СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».

У построек высотой более 10 м (от уровня земли до парапета либо карниза) предусматриваются выходы на кровлю по конструкциям, смонтированным на внешней стенке.

Жилые дома, административно-бытовые и публичные строения, имеющие чердачные покрытия, на каждые 100 метров длины обязаны иметь выход на крышу. Строения с бесчердачными покрытиями — один выход на каждые 1000 квадратных метров покрытия.

Склады и производственные строения оборудуются пожарными лестницами через каждые 200 м периметра либо почаще.

В местах, где перепад высоты крыши более 1-го метра, непременно должны быть установлены лестницы.

Допускается не устанавливать конструкции для эвакуации на главном фасаде строения, если:

• ширина строения менее 150 м,
• со стороны, обратной главному фасаду, установлена леска противопожарного водопровода.

Если здание одноэтажное и имеет площадь наименее 100 кв.м, оно может не иметь выход на кровлю.

Описание пожарной наружной лестницы

Вертикальная пожарная лестница – лестница состоит из 2-ух балок, к которым накрепко крепятся ступени. Если высота лестницы добивается 6 м, то предстоящий подъем ограждается. Наибольшая высота таковой лестницы составляет 20 м.

Если же высота превосходит норму, то внедрение таких конструкций становится очень небезопасным.

Вертикальную пожарную лестницу употребляют для подъема на кровлю при профилактических и технических работах. Кроме этого, ей пользуются спецы в форсмажорных ситуациях, к примеру, при пожаре. Чтоб воспользоваться таковой лестницей, она должна удовлетворять требованиям ГОСТ 53254-2009 и НПБ 245-2001. Вприбавок ко всему перечисленному выше, такие лестницы могут являться приставной конструкцией, но тогда они должны снабжаться дополнительными элементами безопасности.

Маршевая приставная пожарная лестница – плюсами таких лестниц будет то, что выполнены они без помощи сварки и резки металла, но, все же, они соответствуют всем требованиям ГОСТ и СНиП.Такие лестницы служат для темного входа в постройку.

Маршевая однопролетная пожарная лестница – лестницы такового типа служат для входа в техно часть строения, либо же употребляются для эвакуации людей (эвакуационные). Конструкция крепится к стенке либо же стоит на особых столбах. Так же, как и маршевая приставная лестница, она изготовлена без помощи сварки и резки металла.

Маршевая многопролетная пожарная лестница – эталон таких лестниц употребляют для того, чтоб подниматься на верхние этажи, также для проведения эвакуационной работы в форсмажорных ситуациях. Таковой тип лестниц более неопасный. Они несколько сложней, чем вертикальные. Эти лестницы состоят из маршей и площадок. Каждый просвет и площадка ограждается особыми перилами, высота которых должна достигать более 120 см. Установка таких лестниц достаточно непроста.

Бывают также условно-наружные лестницы – в большинстве случаев, они инсталлируются в фасадах и особых пристройках.

Какое бы ни было здание, в нем непременно должны быть обмыслены пути эвакуации, а означает, и предвидено наличие пожарных лестниц. Человек обязан иметь хотя бы 2 пути выхода из потенциально небезопасной зоны. Лестницы могут разделяться по типу кровли ступеней: рифлёная (решетчатая) сталь, просечно-вытяжная сталь, также сталь, состоящая из штампованных частей.

Материал, из которого делаются конструкции, обрабатывается особым раствором. Это делается для того, чтобы лестница не вышла из эксплуатации раньше времени, независимо от погодных условий и воздействия окружающей среды.

Особенности вертикальных пожарных лестниц

Вертикальная лестница помогает взобраться на крышу здания для ремонтных работ, в случае аварии или при пожаре. Она незаменима, если к зданию невозможно подогнать машину.

Внешне вертикальная пожарная лестница выглядит, как две параллельные балки, между которыми сделаны ступени. Балки называют тетивой. Они должны жестко соединяться со ступенями, чтобы сохранялась устойчивость, отсутствовала качка.

Вертикальные конструкции делят на 2 типа:

• без ограждения, при высоте здания или сооружения до 6 м;
• с ограждением, при высоте более 6 м

На производстве лестницы делают из секций длиной по 3 м. Расстояние между тетивами у типа с ограждениями должно составлять 80 см, Если же ограждение отсутствует, то ширина уменьшается до 60 см. Нижняя секция вертикальной лестницы может быть выдвижной, она должна надежно фиксироваться и не застревать, когда выдвигается. Расстояние между соседними ступенями должно быть не более 35 см независимо от вида.

Вертикальные пожарные лестницы не применяют для спасения людей. Ими пользуются пожарные, чтобы подняться на высокие этажи и снаружи тушить пламя, или работники аварийных служб. Но случается, что и обычные люди вынуждены воспользоваться вертикальной конструкцией для спуска.

Материал для изготовления

Изготовление пожарных лестниц ограничено множеством различных условий и требований, каждое из которых необходимо соблюсти. Любое из нарушений может привести к трагическим последствиям в экстремальной ситуации.

Поэтому материал для таких конструкций подбирается максимально прочный. Он должен быть устойчив к покрытию ржавчиной и внешним условиям. Именно поэтому для изготовления пожарных лестниц используется металл. Три его основных преимущества металлических лестниц:

• долговечность
• исключительная надежность
• устойчивость к высоким температурам и воздействию огня.

Для ступеней и перил подходит арматурная сталь, просечно-вытяжной лист или прессованный решетчатый настил. Выбирая один из этих материалов, вы можете быть уверены, что обледенения или снега на ступенях не будет, а нога не поскользнется. Для основы конструкции самым надежным выбором будет листовая сталь. Высокая прочность материала обеспечит максимальную безопасность всей конструкции. Для внутренних лестниц лучше всего использовать лист с насечками. Насечки разнообразной формы, располагающиеся в виде геометрического узора, препятствуют скольжению.

Совет!Не стоит использовать гладкую сталь. Ее скользкость может привести к травматическим ситуациям.

Пожарные лестницы во многом обеспечивают безопасность в экстренной ситуации, поэтому они обязательны в каждом доме – городском многоэтажном или загородном индивидуальном особняке. Стационарную пожарную лестницу можно выполнить по уже имеющимся стандартам или по индивидуальному эскизу, максимально приблизив ее дизайн к стилю вашего дома. Но в любом случае при ее изготовлении специалисты обязательно будут учитывать технические нормативные требования к данному типу изделий.

Маршевые лестницы для эвакуации

Маршевые лестницы устанавливают, если высота сооружения превышает 20 м. На площадках маршей есть возможность передохнуть, оценить ситуацию, выполнить какие-либо работы.

Ступени маршевого типа делают шириной не менее 25 см. В этом случае ступня ребенка полностью на нее помещается, а взрослый человек занимает устойчивое положение.

Ширина марша выбирается в зависимости от типа здания и объекта, к которому ведет путь эвакуации. Если это детский сад, больница, спальный корпус интерната, дом для престарелых людей, инвалидов или другое здание класса Ф 1.1, то ширина марша должна быть не меньше 1,35 м.

Если необходимо с этажей здания вывести более 200 человек, то пожарные марши делают шириной 1,2 м. Если эвакуационная лестница ведет к местам, где работает 1-2 человека, то достаточно ширины 70 см. Во всех остальных случаях по стандартам ширина марша составляет 90 см.

Начинаем обшивку лестницы деревом.

По общим правилам ширина пожарной лестничной площадки не должна быть меньше ширины марша. А ее длина должна составлять хотя бы 1 м.

Прикрепление к стене

Здание, к которому прикрепляют пожарную лестницу, может быть бетонным, кирпичным или сделанным из сэндвич-панелей с различными видами облицовки. От материала стены зависит способ крепления. Для такого прочного материала как бетон и кирпич предусмотрены анкерные болты.

К сэндвич-панелям прикреплять лестницы нельзя, поэтому крепления делают возле несущих балок и колонн, а к ним заранее еще при строительстве монтируются закладные детали. Если здание облицовано вентилируемым фасадом, то для установки часть панелей снимают и возвращают на место после монтажа, прорезав в них отверстия для ног лестницы.

При монтаже пожарных лестниц надо следить, чтобы все соединения не имели острых краев, а детали надежно крепились друг к другу. Ступени должны быть нескользящими. Для этого их делают из решетчатого материала. Каждая ступень должна выдерживать вертикальную нагрузку в 190 кгс.

Терминология пожарной лестницы

Чтобы лучше понимать, каких стандартов требует ГОСТ, необходимо владеть особой терминологией лестничных конструкций. Основных элементов у нее не так уж и много.

Тетива – это элемент, с помощью которого ступени крепятся;

Марши – это ряд определенного количества ступеней;

Площадка – это основание между маршами горизонтального характера. Она оснащена ограждениями;

Балка – это элемент конструкции, который крепит лестницу к стене здания.

Кроме терминов самой конструкции, есть определения лестничных качества и технических характеристик, также установленных по ГОСТу.

Статическая нагрузка – это непрекращающееся воздействие на лестницу внешних сил. Остаточная деформация – это видоизменения лестничной конструкции, когда с нее снимается нагрузка.

Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы

На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке. Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности.

В верхней перемычке сделать отверстия и через них шурупами закрепить перила

В данном случае установка поручня на лестницу несложная:

• В верхней перемычке делают отверстия, которые чуть больше диаметра выбранных саморезов, но меньше диаметра шляпки. Шаг — от 50 см до 1 метра.
• Поручни подрезают, где это необходимо, подгоняют места стыков до идеального состояния.
• Устанавливают поручни на место, добившись идеального совпадения стыков, закрепляют их в таком положении струбцинами.
• Через отверстия в перемычке устанавливают крепеж.
• Снимают струбцины. Крепление поручня окончено, перила готовы к эксплуатации.

Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл. Для наружных лестниц (на крыльцо, например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:

• намазать по инструкции клей;
• прижать детали, зафиксировать струбцинами;
• оставить до высыхания клея;
• снять струбцины.

Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.

Установка поручня на сборные металлические ограждения

Вообще, сборка поручней из металлических (нержавеющих, никелированных, хромированных) труб похожа на конструктор. Есть трубы разного диаметра, декоративные элементы к ним, и целый набор различных креплений. Из всех этих деталей и собираются перила. Потому они и названы «сборными». Решая как крепить поручни к металлическим балясинам/столбам/стойкам, ваша задача — выбрать те элементы, которое лучше остальных подходит для решения вашей задачи или больше других вам нравится.

Установить поручень на сборные металлические перила можно при помощи специальных фланцев

Для соединения металлических стоек/балясин с поручнем есть специальные наконечники, которые с одной стороны крепятся к круглой/квадратной/прямоугольной трубе, с другой — к поручню. Есть модели разного типа. Вам надо только найти наиболее подходящий, выбрать нужный: по размеру стоек и типу поручня.

В металлических сборных ограждениях поручни могут быть разными:

• круглая металлическая труба;
• профильная (прямоугольная, квадратная) металлическая труба;
• пластиковый поручень (круглый, овальный или оригинальной формы);
• деревянный любого профиля.

Под каждый из этих поручней есть крепление, и, обычно, не одно. Выбираете то, что вам нравится. Крепить их просто: зажимными болтами. Но, для надежности, и если позволяет толщина металла, можно все соединения двух металлических деталей приварить. Сварка тонкого металла — штука непростая, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, в этом нет ничего невозможного. Сварка занимает больше времени, но зато такое крепление поручня будет очень надежным.

Сборные металлические перила напоминают конструктор

При соединении элементов металлической лестницы с пластиком или древесиной надо использовать тот крепеж, который рекомендуют производители. Дополнительно можно места стыков проклеивать универсальным клеем. Правда, в случае с нержавеющей сталью, в этом особого толка нет: сцепление будет очень низким. Но все же…

На шипы разной формы

Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

Как подрезать балясины под установку поручня

После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

После того как установлены балясины, их надо подрезать

Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим леску на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

леску получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

Соединение поручня и опорного столба

Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.

Как соединять поручень с опорным столбом под углом и встык

Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.

Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.

Принцип соединения лестничного столба и перил под углом

В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.

Со вспомогательной планкой — подперильником

Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

Вспомогательная планка вырезается по форме паза

Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

Самый простой способ — прикрутить саморезами

Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

Патент 2214489

Устройство для крепления стойки-опоры к вертикальной стене

Изобретение относится к конструктивным элементам защитных ограждений лестниц зданий, перил балконов и других ограждений. Устройство для крепления стойки-опоры к вертикальной стене состоит из башмака и распорных элементов, при этом распорные элементы представляют собой шайбы прямоугольной формы, которые вводят в продольные прямоугольной формы пазы башмака между двутавровой стойкой-опорой и стенкой башмака, причем длина шайбы больше длины выше упомянутых продольных пазов, а ширина меньше их ширины, и распирают с помощью болтов, ввернутых в днище пазов, при этом торец головки болта выполнен в виде сферы. Технический результат. упрощение конструкции зажимных элементов, а также повышение надежности крепления и свободный доступ к сборочному узлу. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к конструктивным элементам защитных ограждений лестниц зданий, перил балконов и других ограждений и может быть использовано для крепления вертикальных стоек-опор к вертикальной стене.

Известно устройство для крепления вертикальных стоек-опор (R219), имеющих двутавровое сечение, к вертикальной стене с помощью башмака (НO604), двух специальных клиньев (НО138, НO05) и двух болтов [1].

Недостатком известной конструкции для крепления вертикальных стоек-опор является сложность конструкции специальных клиньев, требующая повышенной трудоемкости изготовления заготовки, механической обработки и сборки.

Поставленная задача решается с помощью предлагаемого устройства для крепления стойки-опоры к вертикальной стене посредством башмака и распорных элементов, при этом распорные элементы представляют собой шайбы прямоугольной формы, которые вводят в продольные прямоугольной формы пазы башмака между двутавровой стойкой-опорой и стенкой башмака, причем длина шайбы больше длины выше упомянутых продольных пазов, а ширина меньше их ширины, и распирают с помощью болтов, ввернутых в днище пазов, при этом торец головки болта выполнен в виде сферы. Кроме того, в верхний паз вставляют не менее двух распорных шайб с разнонаправленным наклоном, а в нижний паз. не менее одной, при этом торцы, образующие длину распорных шайб, закруглены, а в отверстиях шайб расточены сферические фаски.

На фиг.1 схематически представлено предлагаемое устройство для крепления стойки-опоры; на фиг.2. элемент А на фиг.1, продольный разрез; на фиг.3. вид по Б на фиг.2.

Крепление стойки-опоры 1 к вертикальной стене 2 осуществляется посредством башмака 3, который традиционно крепится к стене винтовой парой (не показана).

Предлагаемое устройство состоит из башмака 3 и распорных элементов 4, которые представляют собой шайбы прямоугольной или другой формы, соответствующей форме паза 5 в башмаке 3 в поперечном сечении.

Распорные шайбы 4 вводят в продольные пазы 5 башмака 3 между двутавровой стойкой-опорой 1 и стенкой 6 башмака 3, при этом длина В шайбы 4 больше длины в выше упомянутых продольных пазов, а ширина h шайбы меньше ширины H пазов.

Для увеличения усилия зажима в верхний паз вставляют не менее двух распорных шайб 4 с разнонаправленным наклоном (см. фиг.2), а в нижний паз. не менее одной (см. фиг.1).

Распорные шайбы устанавливаются под острым углом к продольной оси паза, поэтому торцы 9, образующие длину распорных шайб, закруглены, а в отверстиях шайб расточены сферические фаски.

Газобетон, пенобетон. НАДЕЖНОЕ крепление ЧЕГО УГОДНО! 5 простых способов

При сборке, в закрепленный известным способом на стене 2 башмак 3, вводят стойку-опору 1 на необходимую высоту, затем в верхний паз 5 башмака 3 укладывают разнонаправленно не менее двух распорных шайб 4 и ввертывают болт 7, прижимая шайбы 4 к днищу паза и тем самым прижимая стойку-опору 1 к башмаку 3, неподвижно закрепляя ее.

Для надежности крепления и устранения перекосов при зажиме в нижний паз башмака вводят не менее одной распорной шайбы и тоже затягивают болтом.

Предлагаемое устройство для крепления стойки-опоры упрощает конструкцию зажимных элементов, снижает трудоемкость изготовления заготовки зажимных элементов, снижает затраты на их механическую обработку и сборку, а также повышает надежность крепления и свободный доступ к сборочному узлу.

Устройство для крепления стойки-опоры к вертикальной стене посредством башмака и распорных элементов, отличающееся тем, что распорные элементы представляют собой шайбы прямоугольной формы, которые вводят в продольные прямоугольной формы пазы башмака между двутавровой стойкой-опорой и стенкой башмака, причем длина шайбы больше длины выше упомянутых продольных пазов, а ширина меньше их ширины, и распирают с помощью болтов, ввернутых в днище пазов, при этом торец головки болта выполнен в виде сферы.

Устройство по п.1, отличающееся тем, что в верхний паз вставляют не менее двух распорных шайб с разнонаправленным наклоном, а в нижний паз. не менее одной, при этом торцы, образующие длину распорных шайб, закруглены, а в отверстиях шайб расточены сферические фаски.